yii\base\ErrorException Object ( [message:protected] => file_get_contents(http://www.7dach.ru/ext_block/generic): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found [string:Exception:private] => yii\base\ErrorException: file_get_contents(http://www.7dach.ru/ext_block/generic): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/_rblok.php:262 Stack trace: #0 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleError(2, 'file_get_conten...', '/home/vc/web/ve...', 262, Array) #1 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/_rblok.php(262): file_get_contents('http://www.7dac...', 0, Resource id #46) #2 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/_rblok.php(267): get7dachBlock() #3 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(315): require('/home/vc/web/ve...') #4 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(247): yii\base\View->renderPhpFile('/home/vc/web/ve...', Array) #5 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(149): yii\base\View->renderFile('/home/vc/web/ve...', Array, NULL) #6 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/category.php(37): yii\base\View->render('_rblok') #7 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(315): require('/home/vc/web/ve...') #8 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(247): yii\base\View->renderPhpFile('/home/vc/web/ve...', Array) #9 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(149): yii\base\View->renderFile('/home/vc/web/ve...', Array, Object(frontend\controllers\PageController)) #10 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(365): yii\base\View->render('category', Array, Object(frontend\controllers\PageController)) #11 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/controllers/PageController.php(96): yii\base\Controller->render('category', Array) #12 [internal function]: frontend\controllers\PageController->actionCategory(Object(common\models\Category), 'consultation') #13 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/InlineAction.php(55): call_user_func_array(Array, Array) #14 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(150): yii\base\InlineAction->runWithParams(Array) #15 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Module.php(462): yii\base\Controller->runAction('category', Array) #16 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Application.php(83): yii\base\Module->runAction('page/category', Array) #17 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Application.php(371): yii\web\Application->handleRequest(Object(yii\web\Request)) #18 /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/web/index.php(12): yii\base\Application->run() #19 {main} [code:protected] => 2 [file:protected] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/_rblok.php [line:protected] => 262 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [function] => handleError [class] => yii\base\ErrorHandler [type] => -> [args] => Array ( [0] => 2 [1] => file_get_contents(http://www.7dach.ru/ext_block/generic): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found [2] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/_rblok.php [3] => 262 [4] => Array ( [memcache] => Memcache Object ( [connection] => Resource id #44 ) [key] => 7dach_block_for_/plant_growing/consultation/ [block] => [ctx] => Resource id #46 [http_response_header] => Array ( [0] => HTTP/1.1 404 Not Found [1] => Server: nginx/1.14.0 (Ubuntu) [2] => Date: Sun, 23 Feb 2020 09:53:15 GMT [3] => Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 [4] => Content-Length: 276 [5] => Connection: close [6] => Vary: Accept-Encoding ) ) ) ) [1] => Array ( [file] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/_rblok.php [line] => 262 [function] => file_get_contents [args] => Array ( [0] => http://www.7dach.ru/ext_block/generic [1] => 0 [2] => Resource id #46 ) ) [2] => Array ( [file] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/_rblok.php [line] => 267 [function] => get7dachBlock [args] => Array ( ) ) [3] => Array ( [file] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php [line] => 315 [args] => Array ( [0] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/_rblok.php ) [function] => require ) [4] => Array ( [file] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php [line] => 247 [function] => renderPhpFile [class] => yii\base\View [type] => -> [args] => Array ( [0] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/_rblok.php [1] => Array ( ) ) ) [5] => Array ( [file] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php [line] => 149 [function] => renderFile [class] => yii\base\View [type] => -> [args] => Array ( [0] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/_rblok.php [1] => Array ( ) [2] => ) ) [6] => Array ( [file] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/category.php [line] => 37 [function] => render [class] => yii\base\View [type] => -> [args] => Array ( [0] => _rblok ) ) [7] => Array ( [file] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php [line] => 315 [args] => Array ( [0] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/category.php ) [function] => require ) [8] => Array ( [file] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php [line] => 247 [function] => renderPhpFile [class] => yii\base\View [type] => -> [args] => Array ( [0] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/category.php [1] => Array ( [pages] => yii\data\ActiveDataProvider Object ( [query] => yii\db\ActiveQuery Object ( [sql] => [on] => [joinWith] => [select] => [selectOption] => [distinct] => [from] => [groupBy] => [join] => [having] => [union] => [params] => Array ( ) [_events:yii\base\Component:private] => Array ( ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( ) [where] => Array ( [category] => 9 [status] => 1 ) [limit] => [offset] => [orderBy] => Array ( [created] => DESC ) [indexBy] => [modelClass] => common\models\Pages [with] => [asArray] => [multiple] => [primaryModel] => [link] => [via] => [inverseOf] => ) [key] => [db] => [id] => [_sort:yii\data\BaseDataProvider:private] => yii\data\Sort Object ( [enableMultiSort] => [attributes] => Array ( [id] => Array ( [asc] => Array ( [id] => 4 ) [desc] => Array ( [id] => 3 ) [label] => ID ) [title] => Array ( [asc] => Array ( [title] => 4 ) [desc] => Array ( [title] => 3 ) [label] => Заголовок ) [alias] => Array ( [asc] => Array ( [alias] => 4 ) [desc] => Array ( [alias] => 3 ) [label] => Alias ) [content] => Array ( [asc] => Array ( [content] => 4 ) [desc] => Array ( [content] => 3 ) [label] => Текст cтатьи ) [short_text] => Array ( [asc] => Array ( [short_text] => 4 ) [desc] => Array ( [short_text] => 3 ) [label] => Короткий текст ) [keywords] => Array ( [asc] => Array ( [keywords] => 4 ) [desc] => Array ( [keywords] => 3 ) [label] => Keywords ) [description] => Array ( [asc] => Array ( [description] => 4 ) [desc] => Array ( [description] => 3 ) [label] => Description ) [created] => Array ( [asc] => Array ( [created] => 4 ) [desc] => Array ( [created] => 3 ) [label] => Created ) [updated] => Array ( [asc] => Array ( [updated] => 4 ) [desc] => Array ( [updated] => 3 ) [label] => Updated ) [userId] => Array ( [asc] => Array ( [userId] => 4 ) [desc] => Array ( [userId] => 3 ) [label] => User ID ) [authorName] => Array ( [asc] => Array ( [authorName] => 4 ) [desc] => Array ( [authorName] => 3 ) [label] => Автор ) [category] => Array ( [asc] => Array ( [category] => 4 ) [desc] => Array ( [category] => 3 ) [label] => Категория ) [fixed] => Array ( [asc] => Array ( [fixed] => 4 ) [desc] => Array ( [fixed] => 3 ) [label] => Закрепить на главной ) [views] => Array ( [asc] => Array ( [views] => 4 ) [desc] => Array ( [views] => 3 ) [label] => Views ) [tags] => Array ( [asc] => Array ( [tags] => 4 ) [desc] => Array ( [tags] => 3 ) [label] => Теги ) [glav_img] => Array ( [asc] => Array ( [glav_img] => 4 ) [desc] => Array ( [glav_img] => 3 ) [label] => Изображение для главной ) [status] => Array ( [asc] => Array ( [status] => 4 ) [desc] => Array ( [status] => 3 ) [label] => Статус ) ) [sortParam] => sort [defaultOrder] => [route] => [separator] => , [params] => [urlManager] => [_attributeOrders:yii\data\Sort:private] => Array ( ) ) [_pagination:yii\data\BaseDataProvider:private] => yii\data\Pagination Object ( [pageParam] => page [pageSizeParam] => per-page [forcePageParam] => 1 [route] => [params] => [urlManager] => [validatePage] => 1 [totalCount] => 13 [defaultPageSize] => 20 [pageSizeLimit] => Array ( [0] => 1 [1] => 50 ) [_pageSize:yii\data\Pagination:private] => 20 [_page:yii\data\Pagination:private] => 0 ) [_keys:yii\data\BaseDataProvider:private] => Array ( [0] => 2 [1] => 4 [2] => 5 [3] => 56 [4] => 57 [5] => 169 [6] => 184 [7] => 221 [8] => 267 [9] => 269 [10] => 283 [11] => 290 [12] => 297 ) [_models:yii\data\BaseDataProvider:private] => Array ( [0] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 2 [title] => Как поддерживать кислотность на кислых почвах [alias] => kak-podderzhivat-kislotnost-na-kislyh-pochvah [content] =>

Это несложно, потому что почва уже кислая и надо лишь немного время от времени подталкивать равновесие вниз, и это достаточно делать на глаз небольшими щепотками серы (обычный жёлтый порошок) два раза в год. Сера хороша тем, что она понемногу подкисляет (образуется серная кислота), и сама она входит в состав живых организмов, так что не может накапливаться при небольших дозах. А другие средства, которые используют растениеводы - аккумуляторная кислота, лимонная кислота, соляная кислота и т.д. - исключены, это только «торопливые неучи» их применяют.

ae824de6c8.ogorod.jpg

Подробнее. Важно научиться обходиться без тестов рН, это принципиально, потому что иначе они просто будут незаметно съедать время (это сугубо моё мнение: каждая садовая операция съедает сколько-то минут, поэтому недопустимо выполнять их всех - только самые необходимые, это должно быть изначально продумано и строго взято за правило: многое на даче лучше не делать, чем делать; дачное садоводство должно оставлять много свободного времени и не может вестись «под завязку», так чтобы за выходные едва успеть всё сделать). Можно, конечно, накупить индикаторов и всё мерить - и рН, и содержание элементов - такое растениеводство успешным долго не продлится, потому что оно основано на недоверии к тому, что делаешь и на самоизматывании. Это всё равно что мерить каждый день себе температуру и давление. Нужно просто знать процессы и быть уверенным, что 1) ты всё делаешь так, что процесс идёт в нужную сторону и что 2) перебора быть не может, так как установлена безопасная доза. А лучший индикатор - это состояние растения.

Если исходить из того, что природная наша дерново-подзолистая почва имеет в среднем рН=4,5, и что истощённая садовая земля стала более кислой и имеет около рН=4, а для группы вересковых можно делать, как на торфяном болоте, рН=3,5, то ясно, что сделать это несложно, если добавлять источник медленного образования небольшого количества кислоты. Лучше всего подходит сера (достаточно несколько щепоток вокруг растения с последующим рыхлением, перебора кислоты при таких количествах быть не может, потому что она образуется медленно и все окружающие субстраты, включая монолит глины, её поглощают или нейтрализуют), а также добавки в приствольный круг дубовых листьев, мха сфагнума, верхового торфа, хвои - чего-то из них или всех вместе. А лить жидкие кислоты слишком опасно - легко устроить перебор.

(Рисунок Павла ТРАННУА)

[short_text] =>

Это несложно, потому что почва уже кислая и надо лишь немного время от времени подталкивать равновесие вниз, и это достаточно делать на глаз небольшими щепотками серы (обычный жёлтый порошок) два раза в год. Сера хороша тем, что она понемногу подкисляет (образуется серная кислота), и сама она входит в состав живых организмов, так что не может накапливаться

[keywords] => что, это, делать, всё, так, быть, может, кислота, потому, кислоты, она, должно, несложно, сделать, или, всех, только, образуется, как, перебора [description] => Как поддерживать кислотность на кислых почвах [created] => 1384379324 [updated] => 1416581771 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4040 [tags] => вереск,верески выращивание,верески посадка и уход,вересковые,внесение удобрений,кислотность почвы,макроэлементы,микроэлементы,почва [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/6aa4075291.ogorod.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 2 [title] => Как поддерживать кислотность на кислых почвах [alias] => kak-podderzhivat-kislotnost-na-kislyh-pochvah [content] =>

Это несложно, потому что почва уже кислая и надо лишь немного время от времени подталкивать равновесие вниз, и это достаточно делать на глаз небольшими щепотками серы (обычный жёлтый порошок) два раза в год. Сера хороша тем, что она понемногу подкисляет (образуется серная кислота), и сама она входит в состав живых организмов, так что не может накапливаться при небольших дозах. А другие средства, которые используют растениеводы - аккумуляторная кислота, лимонная кислота, соляная кислота и т.д. - исключены, это только «торопливые неучи» их применяют.

ae824de6c8.ogorod.jpg

Подробнее. Важно научиться обходиться без тестов рН, это принципиально, потому что иначе они просто будут незаметно съедать время (это сугубо моё мнение: каждая садовая операция съедает сколько-то минут, поэтому недопустимо выполнять их всех - только самые необходимые, это должно быть изначально продумано и строго взято за правило: многое на даче лучше не делать, чем делать; дачное садоводство должно оставлять много свободного времени и не может вестись «под завязку», так чтобы за выходные едва успеть всё сделать). Можно, конечно, накупить индикаторов и всё мерить - и рН, и содержание элементов - такое растениеводство успешным долго не продлится, потому что оно основано на недоверии к тому, что делаешь и на самоизматывании. Это всё равно что мерить каждый день себе температуру и давление. Нужно просто знать процессы и быть уверенным, что 1) ты всё делаешь так, что процесс идёт в нужную сторону и что 2) перебора быть не может, так как установлена безопасная доза. А лучший индикатор - это состояние растения.

Если исходить из того, что природная наша дерново-подзолистая почва имеет в среднем рН=4,5, и что истощённая садовая земля стала более кислой и имеет около рН=4, а для группы вересковых можно делать, как на торфяном болоте, рН=3,5, то ясно, что сделать это несложно, если добавлять источник медленного образования небольшого количества кислоты. Лучше всего подходит сера (достаточно несколько щепоток вокруг растения с последующим рыхлением, перебора кислоты при таких количествах быть не может, потому что она образуется медленно и все окружающие субстраты, включая монолит глины, её поглощают или нейтрализуют), а также добавки в приствольный круг дубовых листьев, мха сфагнума, верхового торфа, хвои - чего-то из них или всех вместе. А лить жидкие кислоты слишком опасно - легко устроить перебор.

(Рисунок Павла ТРАННУА)

[short_text] =>

Это несложно, потому что почва уже кислая и надо лишь немного время от времени подталкивать равновесие вниз, и это достаточно делать на глаз небольшими щепотками серы (обычный жёлтый порошок) два раза в год. Сера хороша тем, что она понемногу подкисляет (образуется серная кислота), и сама она входит в состав живых организмов, так что не может накапливаться

[keywords] => что, это, делать, всё, так, быть, может, кислота, потому, кислоты, она, должно, несложно, сделать, или, всех, только, образуется, как, перебора [description] => Как поддерживать кислотность на кислых почвах [created] => 1384379324 [updated] => 1416581771 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4040 [tags] => вереск,верески выращивание,верески посадка и уход,вересковые,внесение удобрений,кислотность почвы,макроэлементы,микроэлементы,почва [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/6aa4075291.ogorod.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [1] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 4 [title] => Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах [alias] => osennie-posadki-derevev-i-kustarnikov-o-tonkostyah-i-nyuansah [content] =>

Осенние посадки деревьев и кустарников имеют свою специфику. Особенно в центральной полосе России. Игнорируя эту специфику, можно наделать немало бед. Сегодня мы напоминаем вам несколько важных правил выращивания и посадки деревьев и кустарников, следование которым позволит избежать типичных осенних ошибок.

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах

Правило первое. Не все деревья и кустарники стоит сажать осенью

Есть три важные причины, по которым нельзя сажать осенью деревья с голыми корнями:
1) Если вследствие их биологических особенностей они плохо переносят пересадку.
2) Если у данных сортов или видов растений есть проблема с зимостойкостью в нашем климате.
3) Если деревья выращены в других климатических зонах и у нас не зимовали ни единой зимы.

В первом случае речь идет прежде всего о лиственных деревьях со стержневой и малораз-ветвленной корневой системой - березах, дубах, каштанах, орехах, бархатах. А также о таком кустарнике, как боярышник. Пересадку с голыми корнями очень плохо переносят и все хвойные, кроме лиственницы.

Что касается зимостойкости. Здесь в зону риска попадают такие деревья, как каштаны, и практически все плодовые. За исключением, может быть, самых зимостойких местных сортов яблонь.
Ну и наконец, не советуем сажать осенью с голыми корнями любые виды и сорта деревьев, только-только привезенных из Европы. Растение, потерявшее значительную часть корней, может не осилить перенастройку на другие биологические ритмы.
Контейнерные растения - будь то деревья или кустарники, лиственные или хвойные - осенью сажать можно. Одно НО: если дерево находится в контейнере очень давно, если его корни уже переросли предложенный им объем и пошли закручиваться кольцами, растение может плохо приживаться. Корни в скрученном состоянии не смогут сразу функционировать на полную мощность. Лучше не приобретать такое растение для посадки осенью.
Деревья и кустарники с комом земли пересаживаются осенью, как и контейнерные. Но состояние кома надо изучить очень придирчиво. Если ком растрясся, земля осыпалась, вы уже имеете дело фактически с голыми корнями, лишь припудренными грунтом. Это может быть смертельно опасно во всех случаях, перечисленных выше для голых корней. Вообще с комом надо обращаться крайне бережно, стараясь не травмировать его лишний раз. Если ком упакован в сетку - металлическую или нитяную, либо в мешковину, - ни в коем случае не пытайтесь от них избавиться. Подобного рода упаковка делается из разлагающихся в земле материалов и росту корней совсем не повредит.

Правило второе. При осенней посадке деревьев и кустарников необходимо убедиться, что рост растений в этом сезоне окончился

Активная вегетация завершена, если верхушечные почки сформированы, а побеги одревеснели по всей длине. В противном случае, когда дерево уходит в зиму до завершения вегетации, оно обязательно подмерзает.
Особенно надо быть внимательным при покупке импортных растений. А также в том случае, если лето выдалось очень засушливым и дожди пошли только в августе. Растения из других климатических зон, только-только завезенные в Россию, могут еще не освоить биологических ритмов новой местности. А в засушливые годы бурная вегетация может начаться очень поздно, только с августовскими дождями. И в первом, и во втором случае мы получаем к началу сезона посадок деревья, к зимовке не готовые.

Правило третье. Не запаздывайте со сроками посадок деревьев и кустарников

Считается, что в нашей климатической зоне деревья и кустарники с открытой корневой системой лучше сажать до 10 октября. Ведь у саженцев еще должен остаться запас времени для того, чтобы пустить молодые корешки на новом месте. Если дерево успевает образовать новые корни в незнакомом грунте, его корневая система начинает функционировать на полную мощность и все зимние невзгоды растение переживет гораздо легче.
Особенно актуально это правило для деревьев и кустарников, которые тяжело приживаются (смотри правило один).
Конечно, сроки посадок деревьев и кустарников могут несколько сдвигаться в зависимости от конкретных погодных условий. В прошедшую, аномально теплую зиму энтузиасты продолжали сажать чуть не до начала декабря. Но это, конечно, было уже слишком большой дерзостью.
Опять же, когда мы говорим о 10 октября, то имеем в виду растения с голыми корнями. Капитальные исследования по контейнерным растениям в России просто не проводились, так как последние появились сравнительно недавно, в новейшую эпоху наступления импорта. Но мы полагаем, что и с контейнерами слишком далеко от 10 октября удаляться не стоит.

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах

На снимке слева: хорошо вызревший побег черемухи виргинской "Шуберт"; справа - невызревший побег этой же черемухи.

Четвертое - очень важное! - правило. Не переусердствуйте осенью с внесением удобрений!

При осенней посадке в посадочную яму вносить можно только фосфорное удобрение. Фосфор способствует корнеобразованию и в большой концентрации безопасен для растения.
Азот же, калий и кальций в большой концентрации (а при внесении удобрений в посадочную яму мы получаем высокую их концентрацию) не только не будут стимулировать рост новых корней, но, напротив, станут серьезно затруднять функционирование уже имеющейся корневой системы. Внесенные под осень, эти добавки могут оказаться просто губительными для пересаженного растения. Соответственно, ни навоз (ни свежий, ни перепревший), ни известь осенью под посадки добавлять ни в коем случае не надо. Их можно внести заранее, под общую подготовку почвы весной.
Единственное, чем можно еще поддержать вновь посаженное растение , - это стимуляторы корнеобразования: корневин и гумат. Препараты разбавляются водой и вносятся при поливе в количествах, указанных на упаковке производителем.

Последнее правило. При осенней посадке деревьев и кустарников не забывайте о комплексе мер, которые помогут растению пережить зимние невзгоды

Речь идет о мульчировании приствольного круга, защите штамба от солнечных ожогов, мышей и зайцев, установке опор и защите кроны от снеголома.
Мульчирование всевозможными органическими материалами - торфом, измельченной корой, опилками, соломой - спасает корни от морозов и помогает удержать влагу в почве. Утеплив корни, подумайте о борьбе с мышами. Ведь органическая мульча, особенно солома, опилки, кора будут их очень сильно привлекать. Обязательно защищать надо плодовые деревья, а также декоративные сорта яблонь, слив, груш. Но мы бы посоветовали вообще все вновь посаженные деревца защищать от мышей, если такая возможность имеется. Приходилось видеть, например, как мыши обгрызали камбий даже на ясенях и китайских тополях.
Собственно, сама защита продается в магазине. Это такая тонкая пластиковая спиральная сетка, которая надевается на штамб. Если у вас на участке есть проблема с зайцами, аналогичную защиту от них также следует приобрести. А вот от солнечных ожогов дерево следует спасать с помощью побелки. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску. Желательно специальную садовую. Если в состав побелки не входит фунгицид, хорошо бы его добавить. Это одновременно защитит дерево от вредителей. В конце февраля побелку не помешает подновить, если осенние дожди смыли ее.
Подвязка к опоре посаженного под зиму дерева (впрочем, как и дерева, посаженного весной) обязательна! Дерево ни в коем случае не должно раскачиваться на ветру, приводя в движение корневую систему. В этом случае укоренение окажется проблематичным. Если деревце небольшое, достаточно одной - двух опор. Взрослое растение нуждается в системе растяжек
И наконец, не забудьте защитить крону от снеголома, связав ее шпагатом. Это особенно актуально для деревьев с пирамидальной и колонновидной формой кроны - для всех тех, у кого ветви отходят от ствола под острым углом. И дважды актуально для хвойных с подобной формой кроны - можжевельников, туй, кипарисовиков. Кустарники также не помешает защищать от снеголома.
Удачных вам посадок!

[short_text] =>

Осенние посадки деревьев и кустарников имеют свою специфику. Особенно в центральной полосе России. Игнорируя эту специфику, можно наделать немало бед. Сегодня мы напоминаем вам несколько важных правил выращивания и посадки деревьев и кустарников, следование которым позволит избежать типичных осенних ошибок.

[keywords] => деревьев, Если, для, случае, только, деревья, очень, осенью, кустарников, как, сажать, если, голыми, корнями, может, под, растение, дерево, все, также [description] => Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах [created] => 1384381256 [updated] => 1416582209 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 7523 [tags] => береза,боярышник,груша,дуб,каштан,орех,мульчирование,осень,плодовые,слива,посадки в саду,посадка деревьев,удобрения,яблоня [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/d27c27db20.10269_11.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 4 [title] => Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах [alias] => osennie-posadki-derevev-i-kustarnikov-o-tonkostyah-i-nyuansah [content] =>

Осенние посадки деревьев и кустарников имеют свою специфику. Особенно в центральной полосе России. Игнорируя эту специфику, можно наделать немало бед. Сегодня мы напоминаем вам несколько важных правил выращивания и посадки деревьев и кустарников, следование которым позволит избежать типичных осенних ошибок.

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах

Правило первое. Не все деревья и кустарники стоит сажать осенью

Есть три важные причины, по которым нельзя сажать осенью деревья с голыми корнями:
1) Если вследствие их биологических особенностей они плохо переносят пересадку.
2) Если у данных сортов или видов растений есть проблема с зимостойкостью в нашем климате.
3) Если деревья выращены в других климатических зонах и у нас не зимовали ни единой зимы.

В первом случае речь идет прежде всего о лиственных деревьях со стержневой и малораз-ветвленной корневой системой - березах, дубах, каштанах, орехах, бархатах. А также о таком кустарнике, как боярышник. Пересадку с голыми корнями очень плохо переносят и все хвойные, кроме лиственницы.

Что касается зимостойкости. Здесь в зону риска попадают такие деревья, как каштаны, и практически все плодовые. За исключением, может быть, самых зимостойких местных сортов яблонь.
Ну и наконец, не советуем сажать осенью с голыми корнями любые виды и сорта деревьев, только-только привезенных из Европы. Растение, потерявшее значительную часть корней, может не осилить перенастройку на другие биологические ритмы.
Контейнерные растения - будь то деревья или кустарники, лиственные или хвойные - осенью сажать можно. Одно НО: если дерево находится в контейнере очень давно, если его корни уже переросли предложенный им объем и пошли закручиваться кольцами, растение может плохо приживаться. Корни в скрученном состоянии не смогут сразу функционировать на полную мощность. Лучше не приобретать такое растение для посадки осенью.
Деревья и кустарники с комом земли пересаживаются осенью, как и контейнерные. Но состояние кома надо изучить очень придирчиво. Если ком растрясся, земля осыпалась, вы уже имеете дело фактически с голыми корнями, лишь припудренными грунтом. Это может быть смертельно опасно во всех случаях, перечисленных выше для голых корней. Вообще с комом надо обращаться крайне бережно, стараясь не травмировать его лишний раз. Если ком упакован в сетку - металлическую или нитяную, либо в мешковину, - ни в коем случае не пытайтесь от них избавиться. Подобного рода упаковка делается из разлагающихся в земле материалов и росту корней совсем не повредит.

Правило второе. При осенней посадке деревьев и кустарников необходимо убедиться, что рост растений в этом сезоне окончился

Активная вегетация завершена, если верхушечные почки сформированы, а побеги одревеснели по всей длине. В противном случае, когда дерево уходит в зиму до завершения вегетации, оно обязательно подмерзает.
Особенно надо быть внимательным при покупке импортных растений. А также в том случае, если лето выдалось очень засушливым и дожди пошли только в августе. Растения из других климатических зон, только-только завезенные в Россию, могут еще не освоить биологических ритмов новой местности. А в засушливые годы бурная вегетация может начаться очень поздно, только с августовскими дождями. И в первом, и во втором случае мы получаем к началу сезона посадок деревья, к зимовке не готовые.

Правило третье. Не запаздывайте со сроками посадок деревьев и кустарников

Считается, что в нашей климатической зоне деревья и кустарники с открытой корневой системой лучше сажать до 10 октября. Ведь у саженцев еще должен остаться запас времени для того, чтобы пустить молодые корешки на новом месте. Если дерево успевает образовать новые корни в незнакомом грунте, его корневая система начинает функционировать на полную мощность и все зимние невзгоды растение переживет гораздо легче.
Особенно актуально это правило для деревьев и кустарников, которые тяжело приживаются (смотри правило один).
Конечно, сроки посадок деревьев и кустарников могут несколько сдвигаться в зависимости от конкретных погодных условий. В прошедшую, аномально теплую зиму энтузиасты продолжали сажать чуть не до начала декабря. Но это, конечно, было уже слишком большой дерзостью.
Опять же, когда мы говорим о 10 октября, то имеем в виду растения с голыми корнями. Капитальные исследования по контейнерным растениям в России просто не проводились, так как последние появились сравнительно недавно, в новейшую эпоху наступления импорта. Но мы полагаем, что и с контейнерами слишком далеко от 10 октября удаляться не стоит.

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах

На снимке слева: хорошо вызревший побег черемухи виргинской "Шуберт"; справа - невызревший побег этой же черемухи.

Четвертое - очень важное! - правило. Не переусердствуйте осенью с внесением удобрений!

При осенней посадке в посадочную яму вносить можно только фосфорное удобрение. Фосфор способствует корнеобразованию и в большой концентрации безопасен для растения.
Азот же, калий и кальций в большой концентрации (а при внесении удобрений в посадочную яму мы получаем высокую их концентрацию) не только не будут стимулировать рост новых корней, но, напротив, станут серьезно затруднять функционирование уже имеющейся корневой системы. Внесенные под осень, эти добавки могут оказаться просто губительными для пересаженного растения. Соответственно, ни навоз (ни свежий, ни перепревший), ни известь осенью под посадки добавлять ни в коем случае не надо. Их можно внести заранее, под общую подготовку почвы весной.
Единственное, чем можно еще поддержать вновь посаженное растение , - это стимуляторы корнеобразования: корневин и гумат. Препараты разбавляются водой и вносятся при поливе в количествах, указанных на упаковке производителем.

Последнее правило. При осенней посадке деревьев и кустарников не забывайте о комплексе мер, которые помогут растению пережить зимние невзгоды

Речь идет о мульчировании приствольного круга, защите штамба от солнечных ожогов, мышей и зайцев, установке опор и защите кроны от снеголома.
Мульчирование всевозможными органическими материалами - торфом, измельченной корой, опилками, соломой - спасает корни от морозов и помогает удержать влагу в почве. Утеплив корни, подумайте о борьбе с мышами. Ведь органическая мульча, особенно солома, опилки, кора будут их очень сильно привлекать. Обязательно защищать надо плодовые деревья, а также декоративные сорта яблонь, слив, груш. Но мы бы посоветовали вообще все вновь посаженные деревца защищать от мышей, если такая возможность имеется. Приходилось видеть, например, как мыши обгрызали камбий даже на ясенях и китайских тополях.
Собственно, сама защита продается в магазине. Это такая тонкая пластиковая спиральная сетка, которая надевается на штамб. Если у вас на участке есть проблема с зайцами, аналогичную защиту от них также следует приобрести. А вот от солнечных ожогов дерево следует спасать с помощью побелки. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску. Желательно специальную садовую. Если в состав побелки не входит фунгицид, хорошо бы его добавить. Это одновременно защитит дерево от вредителей. В конце февраля побелку не помешает подновить, если осенние дожди смыли ее.
Подвязка к опоре посаженного под зиму дерева (впрочем, как и дерева, посаженного весной) обязательна! Дерево ни в коем случае не должно раскачиваться на ветру, приводя в движение корневую систему. В этом случае укоренение окажется проблематичным. Если деревце небольшое, достаточно одной - двух опор. Взрослое растение нуждается в системе растяжек
И наконец, не забудьте защитить крону от снеголома, связав ее шпагатом. Это особенно актуально для деревьев с пирамидальной и колонновидной формой кроны - для всех тех, у кого ветви отходят от ствола под острым углом. И дважды актуально для хвойных с подобной формой кроны - можжевельников, туй, кипарисовиков. Кустарники также не помешает защищать от снеголома.
Удачных вам посадок!

[short_text] =>

Осенние посадки деревьев и кустарников имеют свою специфику. Особенно в центральной полосе России. Игнорируя эту специфику, можно наделать немало бед. Сегодня мы напоминаем вам несколько важных правил выращивания и посадки деревьев и кустарников, следование которым позволит избежать типичных осенних ошибок.

[keywords] => деревьев, Если, для, случае, только, деревья, очень, осенью, кустарников, как, сажать, если, голыми, корнями, может, под, растение, дерево, все, также [description] => Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах [created] => 1384381256 [updated] => 1416582209 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 7523 [tags] => береза,боярышник,груша,дуб,каштан,орех,мульчирование,осень,плодовые,слива,посадки в саду,посадка деревьев,удобрения,яблоня [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/d27c27db20.10269_11.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [2] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 5 [title] => Посадка древесных многолетников осенью [alias] => posadka-drevesnyh-mnogoletnikov-osenyu [content] =>

Материал является дополнением к видеоролику "Посадка многолетников" (см. рубрику "Наше видео" в разделе"Видео" Главного меню сайта).

Все ли культуры приживаются одинаково?

Условно поделим все древесные многолетники на две группы: те, которые переносят пересадку плохо (хвойные, рододендроны, верески, азалии и др.), и те, которые легко приживаются (бегонии, спиреи, барбарисы, чубушники, сирени, дёрены и др.). Первые, уязвимые к пересадки растения, вообще лучше не покупать с открытыми корнями – только в контейнере, да и то нужно предельное внимание. У них медленно восстанавливаются на корнях корневые волоски, а без них растение может погибнуть, что и происходит с названными культурами либо при пересыхании корней, либо при долгом увлажнении, либо при стряхивании земли с корней.

Даже с выносливыми культурами следует придерживаться правила: их саженцы с голыми корнями имеет смысл покупать только в том случае, если это происходит прямо в плодовом питомнике: выбранное вами растение при вас выкапывают, вы имеете возможность самостоятельно хорошо укрыть корень мокрыми тряпками, сразу отвести на свой участок и в тот же вечер посадить. Саженцы с оголенными корнями лучше не хранить дома, а сажать сразу, тогда они приживаются без потерь. Больше нигде саженцы с оголенными корнями покупать не стоит: ни на ярмарках-выставках, ни на обочине шоссе, ни на рынке, ни у грузовика: они очень ненадежно приживаются и обычно не соответствуют названному сорту. Однако чаще вам придется покупать посадочный материал в торговых точках, потому что они ближе расположены, чем питомники. Торговая сеть все больше переходит на ЗКС (закрытая корневая система, то есть в контейнере), поэтому мы ее в основном и будем рассматривать.

Внешняя оценка саженца в контейнере

Как убедиться, что он в полном порядке? Дело в том, что растение могут только выдавать за выращиваемое в горшке, чтобы увеличить цену и чтобы убедить вас, что он хорошо приживётся. А на самом деле случается, что саженцы «из пучков» в день продажи быстро рассаживают по горшкам – конечно, в этом случае их приживаемость будет еще хуже, чем если бы их честно продавали с открытым корнем, так как для такой посадки используется дешевый торф (он не подготовлен, не обработан и имеет отвратительные качества, помещать в него на несколько дней многие культуры вообще губительно). Подозрение вызывает свеженабитый вид горшка, когда торф на поверхности рыхлый, свежий. Если же на поверхности торфа имеется зеленоватый налет мха, то это указывает, что растение давно растет здесь.

Так как же определить, что до дня покупки растение плодотворно развивалось, и что при посадке в хорошие условия оно продолжит так же успешно развиваться?

У нас есть два надёжных признака его здоровья. Первый – это состояние листвы. Подрыв сил растения не спрячешь: это быстро отразится на листве или хвое, она не будет зелёной, упругой. Только надо оценивать не предвзято: наличие желтеющих листьев в нижней части растения ещё ни о чём плохом не говорит, надо делать скидку на условия транспортировки, хранения растений. Даже у вечно зеленых растений хвоинки и листья живут всего 3-5 лет, после чего желтеют и заменяются на молодые. Поэтому при оценке саженца следует смотреть на более молодые части побегов: если они зеленые и сочные, то растение здорово. Если же у куста подорваны силы из-за болезни или неправильной пересадки, то его листва желтеет и засыхает вся сразу.

Итак, совет: оценивайте вид растения целиком, а не отыскивайте отдельные жёлтые листья. Идеальных растений в горшках и контейнерах наверно просто не бывает – условия не лучшие. И надо понимать: если желтеют нижние листья, и при этом верхние остаются зелёными, значит, растение справляется с временными трудностями, у него есть резерв здоровья.

Второй признак, который верно укажет нам на силу данного экземпляра – наличие светлых корней на поверхности кома земли. Для этого его нужно осторожно вынуть из контейнера (в магазине вам вряд ли позволят это сделать, но дома этот признак подскажет вам верный способ посадки, как мы увидим далее). Если в коме земли хорошо видны белые корни – это значит, что растение росло в горшке достаточно долго (не вчера было помещено в горшок) и что ему всё это время было хорошо. Самый лучший случай – это когда вы обнаруживаете, что свежие сильные корни обвили всю нижнюю часть кома земли. Это самая ценная часть корневой системы данного растения, так как она самая молодая, способна к активному питанию, к тому же, имеет такую большую всасывающую поверхность – стопроцентный успех гарантирован. И если вы сейчас правильно посадите растение в подходящую почву, эти корни сразу начнут принимать воду и питательные вещества и обеспечат отличный рост. Подчеркнем: расправлять эти корни не нужно, пусть остаются в свитом состоянии. Иначе можно вместо пользы получить вред: во-первых, будут точно повреждены корневые волоски (для вересковых и хвойных это может оказаться непоправимо), во-вторых, густые корни трудно расправить при посадке, скорее всего, какие-то из них слипнуться и загниют – уж лучше оставить, как есть.

Иногда бывает, что эти кольцевые корни оказываются сопревшими, так происходит с передержанными растениями: их полагается каждый год переваливать в более крупный контейнер, а их держат в одном и том же и два года, и три - корни отравляются накопленными собственными выделениями и погибают.

«Потрошить ли ком земли?»

В последнее время среди растениеводов распространилось правило в обязательном порядке «потрошить» ком земли при посадке, то есть промять, наделать в нём пальцами дырок, высыпать часть земли – иначе «корни не смогут выйти». Не знаю, откуда оно взялось, скорее всего, как обычно, при бездумной «переписке» западных журналов: там действительно можно встретить совет перед посадкой подержать ком земли в воде, а затем «немножко расправить корня для более равномерного их контакта с землёй». Только ведь надо было ещё и объяснить, к каким культурам и к каким случаям это относится! Одно дело хосты с барбарисами потрошить, и совсем другое – вересковые и хвойные. И потом, там же сказано: «немножко»!.. Сейчас у нас «потрошение кома земли» уже становится чуть ли не суеверием: мол, если распотрошишь землю, то приживётся, а если посадишь с нетронутым комом – прощайся с растением. Разберём, когда этот приём реально спасает растения.

Как мы видели, бывает два случая. В первом случае за растением хорошо ухаживали и оно образовало сильные и свежие кольцевые корни в нижней части кома земли – в этом случае трогать корни вообще не нужно. Во втором случае за растением плохо ухаживали, его передержали, или земля закисла и протухла из-за перелива (торф впитывает в себя 5-7 объёмов воды и долго её держит, поэтому ещё нужно уметь поливать контейнеры с торфяным грунтом: когда их поливают, как горшки с обычной землёй, корни быстро загнивают – это очень распространено в теплицах и питомниках, где рабочими нанимаются случайные люди), - в этом случае остатки корня «замирают» внутри кома и просто так оттуда, естественно, не выйдут. В этом случае действительно необходимо скинуть часть отравленного грунта и создать корням доступ к свежей земле, иначе растение так и погибнет.

Посадка на постоянное место

Мы рассмотрели строение корневой системы древесного растения в горшке, но еще не сказали главного. Главное в том, что корни в горшке ведут себя совсем не так, как будут вести себя на садовом участке в почве. В горшке они дружно стремятся в нижние слои, потому что земля однородная, а внизу она дольше остается влажной. Корни всегда стремятся туда, где благоприятнее условия. На вашем участке, если вы выбрали для посадки совсем неухоженное место с «дикой» почвой, благоприятные для корней условия сосредоточены в слое примерно в 0-5 см у самой поверхности. Это слой, питаемый листовым опадом и прелой травой, в нем больше всего перегноя, здесь сосредоточены все микроорганизмы, с которыми корень образует симбиоз. Естественно, что самая густая сеть корней со временем будет здесь.

Рассмотрим, как сажать неправильно и как сажать правильно. Разберём несколько вариантов посадки, которые обычно используют садоводы, и посмотрим, какие из них лучше, а какие - хуже.

Первый вариант – самый примитивный: вырыть ямку и посадить в неё купленное растение – этот способ посадки применяют все начинающие, потому что по их представлению только так и надо сажать растения. Почвы нашей средней полосы в большинстве своём сырые и кислые, часто это очень плотная глина. Если такая почва не окультурена многолетней глубокой обработкой, то в ней более-менее подходящие условия для жизни корней сосредоточены в самом верхнем слое всего в 5-7 см. Этот слой, по крайней мере, рыхлый и не слишком кислый (за счёт перегноя, который устраняет кислотность), он соприкасается с воздухом, тогда как ниже начинается безжизненная, насыщенная закисными соединениями глина. И вот в неё-то начинающий садовод направляет те самые ценные кольцевые корни, о которых мы говорили. Такие растения развиваются туго или погибают.

Второй вариант – создание посадочной ямы с плодородной землей (соответствующей требованиям данной культуры), лучше заранее, за 2-3 месяца. В этом случае саженец будет обеспечен питанием на несколько лет, но впоследствии может сбавить темпы роста.

Третий вариант – создание альпийской горки или индивидуальной насыпи. Это когда мы на «дикой» почве создаем внешний плодородный слой земли, чтобы он плавно переходил в подстилочный слой почвы. Для неухоженной глинистой почвы этот способ наиболее предпочтительный, так как корни сразу окажутся в условиях хорошего дренажа, насыщенности кислородом, в дальнейшем они будут осваивать в основном поверхностные слои окружающей почвы, хотя некоторые из корней уйдут на глубину.

Четвертый – посадка на многолетнем огороде или в цветнике прямо в грунт без рытья посадочной ямы. Способ вполне допустимый, даже рекомендуемый. Здесь почва благоприятная по химическому составу по всему слою и как правило насыщена песком, все корни саженца сразу встретят хорошие условия – и пусть себе разрастаются во все стороны, куда сочтут нужным. Единственная предосторожность – выбрать для многолетника наиболее высокие части цветника, тогда он лучше перезимует.

Совет: в идеале нужно сажать купленное осенью контейнерное растение на альпийскую горку и тому подобные песчаные возвышенности, потому что они хорошо дренированы. Иначе ключевые корни будут «затянуты» в глину поднявшейся зимой грунтовой водой.

76c086a52f.mnog.jpg

Рис. У саженца, росшего в контейнере в благоприятных условиях, наиболее активная часть корней «кружит» по нижней внешней поверхности кома земли; возможные способы посадки такого саженца:

а) если просто «воткнуть» его в монолит неухоженной глинистой почвы, то наиболее активные корни окажутся в неблагоприятных условиях и будут бесполезными

3242db7d24.mnog-a.jpg

б) можно выкопать достаточно большую посадочную яму и наполнить ее плодородной почвой (по составу соответствующей требованиям каждой культуры; в случае хвойных почва должна быть «скудной», то есть с большой долей песка или щебня), тогда саженец быстро пойдет в рост; недостаток этого способа в том, что в случае ливневых дождей вся вода окажется в этом глиняном бассейне – далеко не все растения выдержат такой удар; кроме того, года через 2-3 корни освоят пространство внутри ямы, и вам придется как-то улучшать для них среду, иначе растение сбавит рост и станет переключаться на поверхностные корни

de6c59cd97.mnog-b.jpg

в) Исходя из того, что на маломощных почвах растения неизбежно рано или поздно переключаются на поверхностные корни (в средней полосе), разумнее посадку и уход проводить так, чтобы у растения сразу все силы шли на закладку поверхностных корней: саженец размещают прямо на поверхности, если земля чистая от сорняков, либо снимают тонкий слой дёрна, вокруг кома земли создают насыпь из почвенной смеси необходимого состава

57a9759b89.mnog-v.jpg

г) На освоенном огороде или в цветнике, где слой земли однородно перемешан на штык лопаты, можно сажать многолетники сразу на полную высоту кома земли без создания посадочной ямы.

d29ff2958b.mnog-g.jpg

Рисунки автора.

Автор: Траннуа Павел

[short_text] =>

Условно поделим все древесные многолетники на две группы: те, которые переносят пересадку плохо (хвойные, рододендроны, верески, азалии и др.), и те, которые легко приживаются (бегонии, спиреи, барбарисы, чубушники, сирени, дёрены и др.).

[keywords] => что, корни, как, земли, растение, это, растения, при, так, если, случае, корней, или, для, все, сразу, кома, этом, они, условия [description] => Посадка древесных многолетников осенью [created] => 1384382520 [updated] => 1416582285 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 3913 [tags] => деревья,кустарники,посадка,почва,саженцы [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/88b4376dbc.mnog-v.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 5 [title] => Посадка древесных многолетников осенью [alias] => posadka-drevesnyh-mnogoletnikov-osenyu [content] =>

Материал является дополнением к видеоролику "Посадка многолетников" (см. рубрику "Наше видео" в разделе"Видео" Главного меню сайта).

Все ли культуры приживаются одинаково?

Условно поделим все древесные многолетники на две группы: те, которые переносят пересадку плохо (хвойные, рододендроны, верески, азалии и др.), и те, которые легко приживаются (бегонии, спиреи, барбарисы, чубушники, сирени, дёрены и др.). Первые, уязвимые к пересадки растения, вообще лучше не покупать с открытыми корнями – только в контейнере, да и то нужно предельное внимание. У них медленно восстанавливаются на корнях корневые волоски, а без них растение может погибнуть, что и происходит с названными культурами либо при пересыхании корней, либо при долгом увлажнении, либо при стряхивании земли с корней.

Даже с выносливыми культурами следует придерживаться правила: их саженцы с голыми корнями имеет смысл покупать только в том случае, если это происходит прямо в плодовом питомнике: выбранное вами растение при вас выкапывают, вы имеете возможность самостоятельно хорошо укрыть корень мокрыми тряпками, сразу отвести на свой участок и в тот же вечер посадить. Саженцы с оголенными корнями лучше не хранить дома, а сажать сразу, тогда они приживаются без потерь. Больше нигде саженцы с оголенными корнями покупать не стоит: ни на ярмарках-выставках, ни на обочине шоссе, ни на рынке, ни у грузовика: они очень ненадежно приживаются и обычно не соответствуют названному сорту. Однако чаще вам придется покупать посадочный материал в торговых точках, потому что они ближе расположены, чем питомники. Торговая сеть все больше переходит на ЗКС (закрытая корневая система, то есть в контейнере), поэтому мы ее в основном и будем рассматривать.

Внешняя оценка саженца в контейнере

Как убедиться, что он в полном порядке? Дело в том, что растение могут только выдавать за выращиваемое в горшке, чтобы увеличить цену и чтобы убедить вас, что он хорошо приживётся. А на самом деле случается, что саженцы «из пучков» в день продажи быстро рассаживают по горшкам – конечно, в этом случае их приживаемость будет еще хуже, чем если бы их честно продавали с открытым корнем, так как для такой посадки используется дешевый торф (он не подготовлен, не обработан и имеет отвратительные качества, помещать в него на несколько дней многие культуры вообще губительно). Подозрение вызывает свеженабитый вид горшка, когда торф на поверхности рыхлый, свежий. Если же на поверхности торфа имеется зеленоватый налет мха, то это указывает, что растение давно растет здесь.

Так как же определить, что до дня покупки растение плодотворно развивалось, и что при посадке в хорошие условия оно продолжит так же успешно развиваться?

У нас есть два надёжных признака его здоровья. Первый – это состояние листвы. Подрыв сил растения не спрячешь: это быстро отразится на листве или хвое, она не будет зелёной, упругой. Только надо оценивать не предвзято: наличие желтеющих листьев в нижней части растения ещё ни о чём плохом не говорит, надо делать скидку на условия транспортировки, хранения растений. Даже у вечно зеленых растений хвоинки и листья живут всего 3-5 лет, после чего желтеют и заменяются на молодые. Поэтому при оценке саженца следует смотреть на более молодые части побегов: если они зеленые и сочные, то растение здорово. Если же у куста подорваны силы из-за болезни или неправильной пересадки, то его листва желтеет и засыхает вся сразу.

Итак, совет: оценивайте вид растения целиком, а не отыскивайте отдельные жёлтые листья. Идеальных растений в горшках и контейнерах наверно просто не бывает – условия не лучшие. И надо понимать: если желтеют нижние листья, и при этом верхние остаются зелёными, значит, растение справляется с временными трудностями, у него есть резерв здоровья.

Второй признак, который верно укажет нам на силу данного экземпляра – наличие светлых корней на поверхности кома земли. Для этого его нужно осторожно вынуть из контейнера (в магазине вам вряд ли позволят это сделать, но дома этот признак подскажет вам верный способ посадки, как мы увидим далее). Если в коме земли хорошо видны белые корни – это значит, что растение росло в горшке достаточно долго (не вчера было помещено в горшок) и что ему всё это время было хорошо. Самый лучший случай – это когда вы обнаруживаете, что свежие сильные корни обвили всю нижнюю часть кома земли. Это самая ценная часть корневой системы данного растения, так как она самая молодая, способна к активному питанию, к тому же, имеет такую большую всасывающую поверхность – стопроцентный успех гарантирован. И если вы сейчас правильно посадите растение в подходящую почву, эти корни сразу начнут принимать воду и питательные вещества и обеспечат отличный рост. Подчеркнем: расправлять эти корни не нужно, пусть остаются в свитом состоянии. Иначе можно вместо пользы получить вред: во-первых, будут точно повреждены корневые волоски (для вересковых и хвойных это может оказаться непоправимо), во-вторых, густые корни трудно расправить при посадке, скорее всего, какие-то из них слипнуться и загниют – уж лучше оставить, как есть.

Иногда бывает, что эти кольцевые корни оказываются сопревшими, так происходит с передержанными растениями: их полагается каждый год переваливать в более крупный контейнер, а их держат в одном и том же и два года, и три - корни отравляются накопленными собственными выделениями и погибают.

«Потрошить ли ком земли?»

В последнее время среди растениеводов распространилось правило в обязательном порядке «потрошить» ком земли при посадке, то есть промять, наделать в нём пальцами дырок, высыпать часть земли – иначе «корни не смогут выйти». Не знаю, откуда оно взялось, скорее всего, как обычно, при бездумной «переписке» западных журналов: там действительно можно встретить совет перед посадкой подержать ком земли в воде, а затем «немножко расправить корня для более равномерного их контакта с землёй». Только ведь надо было ещё и объяснить, к каким культурам и к каким случаям это относится! Одно дело хосты с барбарисами потрошить, и совсем другое – вересковые и хвойные. И потом, там же сказано: «немножко»!.. Сейчас у нас «потрошение кома земли» уже становится чуть ли не суеверием: мол, если распотрошишь землю, то приживётся, а если посадишь с нетронутым комом – прощайся с растением. Разберём, когда этот приём реально спасает растения.

Как мы видели, бывает два случая. В первом случае за растением хорошо ухаживали и оно образовало сильные и свежие кольцевые корни в нижней части кома земли – в этом случае трогать корни вообще не нужно. Во втором случае за растением плохо ухаживали, его передержали, или земля закисла и протухла из-за перелива (торф впитывает в себя 5-7 объёмов воды и долго её держит, поэтому ещё нужно уметь поливать контейнеры с торфяным грунтом: когда их поливают, как горшки с обычной землёй, корни быстро загнивают – это очень распространено в теплицах и питомниках, где рабочими нанимаются случайные люди), - в этом случае остатки корня «замирают» внутри кома и просто так оттуда, естественно, не выйдут. В этом случае действительно необходимо скинуть часть отравленного грунта и создать корням доступ к свежей земле, иначе растение так и погибнет.

Посадка на постоянное место

Мы рассмотрели строение корневой системы древесного растения в горшке, но еще не сказали главного. Главное в том, что корни в горшке ведут себя совсем не так, как будут вести себя на садовом участке в почве. В горшке они дружно стремятся в нижние слои, потому что земля однородная, а внизу она дольше остается влажной. Корни всегда стремятся туда, где благоприятнее условия. На вашем участке, если вы выбрали для посадки совсем неухоженное место с «дикой» почвой, благоприятные для корней условия сосредоточены в слое примерно в 0-5 см у самой поверхности. Это слой, питаемый листовым опадом и прелой травой, в нем больше всего перегноя, здесь сосредоточены все микроорганизмы, с которыми корень образует симбиоз. Естественно, что самая густая сеть корней со временем будет здесь.

Рассмотрим, как сажать неправильно и как сажать правильно. Разберём несколько вариантов посадки, которые обычно используют садоводы, и посмотрим, какие из них лучше, а какие - хуже.

Первый вариант – самый примитивный: вырыть ямку и посадить в неё купленное растение – этот способ посадки применяют все начинающие, потому что по их представлению только так и надо сажать растения. Почвы нашей средней полосы в большинстве своём сырые и кислые, часто это очень плотная глина. Если такая почва не окультурена многолетней глубокой обработкой, то в ней более-менее подходящие условия для жизни корней сосредоточены в самом верхнем слое всего в 5-7 см. Этот слой, по крайней мере, рыхлый и не слишком кислый (за счёт перегноя, который устраняет кислотность), он соприкасается с воздухом, тогда как ниже начинается безжизненная, насыщенная закисными соединениями глина. И вот в неё-то начинающий садовод направляет те самые ценные кольцевые корни, о которых мы говорили. Такие растения развиваются туго или погибают.

Второй вариант – создание посадочной ямы с плодородной землей (соответствующей требованиям данной культуры), лучше заранее, за 2-3 месяца. В этом случае саженец будет обеспечен питанием на несколько лет, но впоследствии может сбавить темпы роста.

Третий вариант – создание альпийской горки или индивидуальной насыпи. Это когда мы на «дикой» почве создаем внешний плодородный слой земли, чтобы он плавно переходил в подстилочный слой почвы. Для неухоженной глинистой почвы этот способ наиболее предпочтительный, так как корни сразу окажутся в условиях хорошего дренажа, насыщенности кислородом, в дальнейшем они будут осваивать в основном поверхностные слои окружающей почвы, хотя некоторые из корней уйдут на глубину.

Четвертый – посадка на многолетнем огороде или в цветнике прямо в грунт без рытья посадочной ямы. Способ вполне допустимый, даже рекомендуемый. Здесь почва благоприятная по химическому составу по всему слою и как правило насыщена песком, все корни саженца сразу встретят хорошие условия – и пусть себе разрастаются во все стороны, куда сочтут нужным. Единственная предосторожность – выбрать для многолетника наиболее высокие части цветника, тогда он лучше перезимует.

Совет: в идеале нужно сажать купленное осенью контейнерное растение на альпийскую горку и тому подобные песчаные возвышенности, потому что они хорошо дренированы. Иначе ключевые корни будут «затянуты» в глину поднявшейся зимой грунтовой водой.

76c086a52f.mnog.jpg

Рис. У саженца, росшего в контейнере в благоприятных условиях, наиболее активная часть корней «кружит» по нижней внешней поверхности кома земли; возможные способы посадки такого саженца:

а) если просто «воткнуть» его в монолит неухоженной глинистой почвы, то наиболее активные корни окажутся в неблагоприятных условиях и будут бесполезными

3242db7d24.mnog-a.jpg

б) можно выкопать достаточно большую посадочную яму и наполнить ее плодородной почвой (по составу соответствующей требованиям каждой культуры; в случае хвойных почва должна быть «скудной», то есть с большой долей песка или щебня), тогда саженец быстро пойдет в рост; недостаток этого способа в том, что в случае ливневых дождей вся вода окажется в этом глиняном бассейне – далеко не все растения выдержат такой удар; кроме того, года через 2-3 корни освоят пространство внутри ямы, и вам придется как-то улучшать для них среду, иначе растение сбавит рост и станет переключаться на поверхностные корни

de6c59cd97.mnog-b.jpg

в) Исходя из того, что на маломощных почвах растения неизбежно рано или поздно переключаются на поверхностные корни (в средней полосе), разумнее посадку и уход проводить так, чтобы у растения сразу все силы шли на закладку поверхностных корней: саженец размещают прямо на поверхности, если земля чистая от сорняков, либо снимают тонкий слой дёрна, вокруг кома земли создают насыпь из почвенной смеси необходимого состава

57a9759b89.mnog-v.jpg

г) На освоенном огороде или в цветнике, где слой земли однородно перемешан на штык лопаты, можно сажать многолетники сразу на полную высоту кома земли без создания посадочной ямы.

d29ff2958b.mnog-g.jpg

Рисунки автора.

Автор: Траннуа Павел

[short_text] =>

Условно поделим все древесные многолетники на две группы: те, которые переносят пересадку плохо (хвойные, рододендроны, верески, азалии и др.), и те, которые легко приживаются (бегонии, спиреи, барбарисы, чубушники, сирени, дёрены и др.).

[keywords] => что, корни, как, земли, растение, это, растения, при, так, если, случае, корней, или, для, все, сразу, кома, этом, они, условия [description] => Посадка древесных многолетников осенью [created] => 1384382520 [updated] => 1416582285 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 3913 [tags] => деревья,кустарники,посадка,почва,саженцы [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/88b4376dbc.mnog-v.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [3] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 56 [title] => Владимир СТАРОСТИН, агроном, дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук, Алтайский край ЧЕРЕНКИ НА МЕДУ С КАРТОШКОЙ [alias] => vladimir-starostin-agronom-dendrolog-kandidat-selskohozyaystvennyh-nauk-altayskiy-kray-cherenki-na-medu-s-kartoshkoy [content] =>

Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора можно определить качество черенков непосредственно перед прививкой. Для этого опускаем срез черенка (не весь черенок, а только подготовленный к прививке срез) в небольшую ёмкость (стеклянную, фарфоровую, пластмассовую, эмалированную) с медовым раствором.Достаточно 10–15 минут, чтобы разобраться в качестве черенка. Если черенок здоровый, цвет среза останется неизменно зелёным, а если повреждённый – потемнеет, даже побуреет, что зависит от степени повреждения тканей. Повреждённые черенки бракуют, а оставшиеся здоровые дадут почти стопроцентную приживаемость. При этом черенки могут находиться в медовом растворе от нескольких минут до нескольких часов без ухудшения качества (и даже более суток, но в прохладном месте, иначе закиснут). Кроме того, данный метод облегчает труд и повышает его производительность–вы спокойно можете проводить прививки даже в жару, не опасаясь подсыхания срезов, поскольку срезы подвоев и привоев будут влажными от медового раствора. Можно не спеша заготовить необходимое количество черенков разного диаметра уже с готовыми косыми срезами с «язычком», поставить их в ёмкость с медовым раствором, а когда всё будет готово, отправиться в сад и спокойно, без спешки и суеты, прививать. Со временем, когда придёт опыт, вы сможете осуществлять до 500 прививок в день и более в любую погоду.

Этот метод с научной точки зрения вполне объясним. Углеводы, или как их ещё называют, сахара, являются первичными продуктами фотосинтеза и основными исходными продуктами биосинтеза других веществ в растениях (этоосновы физиологии растений).Подвергаясь окислительным превращениям, они обеспечивают все живые клетки энергией.

Пчелиный мёд, как известно, представляет собой сиропообразное вещество, вырабатываемое медоносной пчелой из нектара растений, то есть в составе мёда содержатся те же самые сахара, что и в нектаре растений, только в концентрированном виде. И представлены эти сахара простейшими углеводами – моносахаридами: глюкозой, фруктозой, галактозой и т.д. Поэтому пчелиный мёд по химическому составу богаче, чем, скажем, свекловичный сахар – дисахарид: сахароза (состоящая из двух молекул: глюкозы и фруктозы). Ткани растений легче усваивают моносахариды, поэтому, когда говорят, что сахар и мёд оказывают одинаковое действие, это не совсем верно.

Первое время, когда идет процесс сращивания черенка с подвоем и ещё не восстановлены повреждённые проводящие ткани, мёд создаёт запас питательных веществ для клеток черенка. Но мёд, кроме питательных веществ – углеводов, содержит ещёи другие биологически активные вещества, обладающие бактерицидными свойствами, препятствующие развитию различной патогенной микрофлоры. Поэтому срезы черенков и подвоев (а это раны растений) остаются чистыми; а если нет загрязнения микробами, значит, легче идут процессы заживления, образования раневой заживляющей ткани– каллуса. Ведь бактерицидные свойства мёда – это общепризнанный факт, недаром на его основеготовят многие лечебные мази.

Кстати, мёд применяется не только в приведённом мною примере для улучшения прививок; в меде можно очень длительное время сохранять сами черенки, до 18 месяцев.Этот приём используется для отправки черенков на очень дальние расстояния, при этом совершенно не ухудшается их качество. Почему повреждённые черенки темнеют? На повреждённые мёртвые ткани органические кислоты, входящие в состав мёда, действуют прижигающе— они свёртывают белки мёртвых растительных тканей.

Теперь что касается времени прививок. Тут не может быть конкретных рекомендаций, всё зависит от многих причин. В начало весны, например, следует дождаться устойчивой тёплой погоды, иначе сильные возвратные заморозки могут повредить проводящие ткани привитых черенков, и такая прививка окажется неудачной. Мой совет: не торопитесь с очень ранним началом прививок, это всегда рисковано. Сроки окончания прививок вообще ничем не ограничены, можно прививать до июля месяца включительно, и прививки окажутся эффективными, если вам удастся уберечь привитые черенки от палящей июльской жары. Подумайте об этом сами, но желательно закончить с прививками до сильной жары, чтобы не создавать себе дополнительных хлопот.

В определении срока прививок большое значение имеет правильноехранение самих черенков. Обязательное условие их сохранности для качественной прививки — соблюдение полного покоя. Если почки черенков начали набухать, а тем болеераспускаться, эффективность прививки такими черенками маловероятна. Способов сохранения черенков в прохладных условиях масса. Но есть очень интересный, на мой взгляд, способ, позволяющий очень качественно сохранить черенки. И основан он на том же самом моменте – временном питании. Но используют для этой цели не мёд, а клубни картофеля. Черенки втыкают в клубни нижним концом(с обновленным срезом), заворачивают в пластиковый мешок и кладут в нижний отсек холодильника. В таком состоянии черенки могут сохраняться очень долго без потери качеств. Дело в том, что сахар картофеля в виде запасного питания – крахмала, так же как и мёд, первое время будет питать черенок. Крахмал очень легко переходит в своё первоначальное состояние – сахарозу, как вы уже знаете, состоящую из глюкозы и фруктозы.Вот, пожалуй, и все «премудрости».

Желаю вам удачных прививок!

Садоводам часто приходится долго хранить заготовленные черенки, а также пересылать их друг другу по почте. Обычно для этого используются герметично завязанные полиэтиленовые пакеты. Однако последние не совсем удобны, т. к. они слишком мягкие и не защищают черенки от случайных механических повреждений. Кроме того, пакеты часто рвутся, в результате чего привойный материал может высохнуть и погибнуть. Поэтому не очень большие партии черенков гораздо удобнее сохранять и отправлять по почте в подходящего размера пустых пластиковых бутылках из-под напитков (от 0,33 до 2-х и даже 8л). Черенки в них загружают через горлышко, после чего пробку герметично завинчивают. Бутылку перед укладкой черенков полезно для сохранения в ней влажной среды ополоснуть водой. А когда возникнет необходимость достать черенки, её можно будет просто разрезать.

[short_text] =>

Хочу поделиться с читателями простым и надёжным способом прививок.Речь пойдёт о прививке черенков способом улучшенной копулировки (с «язычком»). В своей практике я использую не обычный «сухой» способ соединения подвоя с привоем, а смачиваю

[keywords] => черенков, черенки, очень, мёд, для, прививок, это, что, когда, растений, даже, прививки, как, черенка, можно, мёда, время, ткани, веществ, если [description] => Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора можно определить качество черенков непосредственно п [created] => 1387186041 [updated] => 1387186041 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4529 [tags] => черенки,прививка,Владимр Старостин [glav_img] => [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 56 [title] => Владимир СТАРОСТИН, агроном, дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук, Алтайский край ЧЕРЕНКИ НА МЕДУ С КАРТОШКОЙ [alias] => vladimir-starostin-agronom-dendrolog-kandidat-selskohozyaystvennyh-nauk-altayskiy-kray-cherenki-na-medu-s-kartoshkoy [content] =>

Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора можно определить качество черенков непосредственно перед прививкой. Для этого опускаем срез черенка (не весь черенок, а только подготовленный к прививке срез) в небольшую ёмкость (стеклянную, фарфоровую, пластмассовую, эмалированную) с медовым раствором.Достаточно 10–15 минут, чтобы разобраться в качестве черенка. Если черенок здоровый, цвет среза останется неизменно зелёным, а если повреждённый – потемнеет, даже побуреет, что зависит от степени повреждения тканей. Повреждённые черенки бракуют, а оставшиеся здоровые дадут почти стопроцентную приживаемость. При этом черенки могут находиться в медовом растворе от нескольких минут до нескольких часов без ухудшения качества (и даже более суток, но в прохладном месте, иначе закиснут). Кроме того, данный метод облегчает труд и повышает его производительность–вы спокойно можете проводить прививки даже в жару, не опасаясь подсыхания срезов, поскольку срезы подвоев и привоев будут влажными от медового раствора. Можно не спеша заготовить необходимое количество черенков разного диаметра уже с готовыми косыми срезами с «язычком», поставить их в ёмкость с медовым раствором, а когда всё будет готово, отправиться в сад и спокойно, без спешки и суеты, прививать. Со временем, когда придёт опыт, вы сможете осуществлять до 500 прививок в день и более в любую погоду.

Этот метод с научной точки зрения вполне объясним. Углеводы, или как их ещё называют, сахара, являются первичными продуктами фотосинтеза и основными исходными продуктами биосинтеза других веществ в растениях (этоосновы физиологии растений).Подвергаясь окислительным превращениям, они обеспечивают все живые клетки энергией.

Пчелиный мёд, как известно, представляет собой сиропообразное вещество, вырабатываемое медоносной пчелой из нектара растений, то есть в составе мёда содержатся те же самые сахара, что и в нектаре растений, только в концентрированном виде. И представлены эти сахара простейшими углеводами – моносахаридами: глюкозой, фруктозой, галактозой и т.д. Поэтому пчелиный мёд по химическому составу богаче, чем, скажем, свекловичный сахар – дисахарид: сахароза (состоящая из двух молекул: глюкозы и фруктозы). Ткани растений легче усваивают моносахариды, поэтому, когда говорят, что сахар и мёд оказывают одинаковое действие, это не совсем верно.

Первое время, когда идет процесс сращивания черенка с подвоем и ещё не восстановлены повреждённые проводящие ткани, мёд создаёт запас питательных веществ для клеток черенка. Но мёд, кроме питательных веществ – углеводов, содержит ещёи другие биологически активные вещества, обладающие бактерицидными свойствами, препятствующие развитию различной патогенной микрофлоры. Поэтому срезы черенков и подвоев (а это раны растений) остаются чистыми; а если нет загрязнения микробами, значит, легче идут процессы заживления, образования раневой заживляющей ткани– каллуса. Ведь бактерицидные свойства мёда – это общепризнанный факт, недаром на его основеготовят многие лечебные мази.

Кстати, мёд применяется не только в приведённом мною примере для улучшения прививок; в меде можно очень длительное время сохранять сами черенки, до 18 месяцев.Этот приём используется для отправки черенков на очень дальние расстояния, при этом совершенно не ухудшается их качество. Почему повреждённые черенки темнеют? На повреждённые мёртвые ткани органические кислоты, входящие в состав мёда, действуют прижигающе— они свёртывают белки мёртвых растительных тканей.

Теперь что касается времени прививок. Тут не может быть конкретных рекомендаций, всё зависит от многих причин. В начало весны, например, следует дождаться устойчивой тёплой погоды, иначе сильные возвратные заморозки могут повредить проводящие ткани привитых черенков, и такая прививка окажется неудачной. Мой совет: не торопитесь с очень ранним началом прививок, это всегда рисковано. Сроки окончания прививок вообще ничем не ограничены, можно прививать до июля месяца включительно, и прививки окажутся эффективными, если вам удастся уберечь привитые черенки от палящей июльской жары. Подумайте об этом сами, но желательно закончить с прививками до сильной жары, чтобы не создавать себе дополнительных хлопот.

В определении срока прививок большое значение имеет правильноехранение самих черенков. Обязательное условие их сохранности для качественной прививки — соблюдение полного покоя. Если почки черенков начали набухать, а тем болеераспускаться, эффективность прививки такими черенками маловероятна. Способов сохранения черенков в прохладных условиях масса. Но есть очень интересный, на мой взгляд, способ, позволяющий очень качественно сохранить черенки. И основан он на том же самом моменте – временном питании. Но используют для этой цели не мёд, а клубни картофеля. Черенки втыкают в клубни нижним концом(с обновленным срезом), заворачивают в пластиковый мешок и кладут в нижний отсек холодильника. В таком состоянии черенки могут сохраняться очень долго без потери качеств. Дело в том, что сахар картофеля в виде запасного питания – крахмала, так же как и мёд, первое время будет питать черенок. Крахмал очень легко переходит в своё первоначальное состояние – сахарозу, как вы уже знаете, состоящую из глюкозы и фруктозы.Вот, пожалуй, и все «премудрости».

Желаю вам удачных прививок!

Садоводам часто приходится долго хранить заготовленные черенки, а также пересылать их друг другу по почте. Обычно для этого используются герметично завязанные полиэтиленовые пакеты. Однако последние не совсем удобны, т. к. они слишком мягкие и не защищают черенки от случайных механических повреждений. Кроме того, пакеты часто рвутся, в результате чего привойный материал может высохнуть и погибнуть. Поэтому не очень большие партии черенков гораздо удобнее сохранять и отправлять по почте в подходящего размера пустых пластиковых бутылках из-под напитков (от 0,33 до 2-х и даже 8л). Черенки в них загружают через горлышко, после чего пробку герметично завинчивают. Бутылку перед укладкой черенков полезно для сохранения в ней влажной среды ополоснуть водой. А когда возникнет необходимость достать черенки, её можно будет просто разрезать.

[short_text] =>

Хочу поделиться с читателями простым и надёжным способом прививок.Речь пойдёт о прививке черенков способом улучшенной копулировки (с «язычком»). В своей практике я использую не обычный «сухой» способ соединения подвоя с привоем, а смачиваю

[keywords] => черенков, черенки, очень, мёд, для, прививок, это, что, когда, растений, даже, прививки, как, черенка, можно, мёда, время, ткани, веществ, если [description] => Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора можно определить качество черенков непосредственно п [created] => 1387186041 [updated] => 1387186041 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4529 [tags] => черенки,прививка,Владимр Старостин [glav_img] => [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [4] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 57 [title] => Василий ХРАБРОВ, Санкт-Петербург Прививай в корень! [alias] => vasiliy-hrabrov-sankt-peterburg-privivay-v-koren [content] =>

Прививать на корни, если заготовить их с осени, можно по той же технологии и в те же сроки,в которые делаются другие прививки – и зимняя, и весенняя.Мне случалось прививать розы и сирени и в июле месяце: прививки хорошо срастались, перезимовывали и весной трогались в рост, но это были единичные случаи, поэтому считаю, что ещё не могу однозначно судить о летних прививках на корни.

Отличия незначительны – в качестве подвоев заготавливают отрезки корней толщиной от7–8 до 15–17мм (можно и толще, но с ними сложнее работать)и длиной порядка 20 см, желательно с разветвлениями и мочками всасывающих корешков (хотя это не является непременным условием, но чем разветвлённее корень, тем лучше), связывают их в пучки, строгособлюдая полярность, и хранят, прикопав,в холодном подвале, в грунте теплицы или в открытом грунте, в зависимости от возможностей и намечаемых сроков прививки.

Лучше всего делать прививку в расщеп, а при толщине подвоя значительнобольшей, чем толщина привоя –вприклад с язычком. Дальнейший уход такой же, как и за зимними прививками.

Сирень, привитая на корни, имеет большое преимущество перед привитой в корневую шейку: у неё не бывает дикой поросли. Ведь поросль образуется на столонах, отходящих от корневой шейки и подземной части стебля, а не от корней (так у сирени, у других растений бывает иначе).

При прививке на корни возможны два варианта посадки – с заглублением привитой части и без него. Заглублённые прививки со временем образуют собственные корни, чтооченьхорошо при размножении таких культур, как сирень, клематис, крыжовник, смородина золотистая и многих других. Очень помогает этот способ получать корнесобственные плодовые деревья. Но если нужны обычные привитые саженцы, допустим тех же плодовых на клоновых подвоях, то прививку нельзя заглублять ни в коем случае, поскольку переведя растения на свои корни легко можно утратить эффект карликовости.

Прививка на корни – единственный способ массового размножения сортов древовидного пиона. Черенкование и размножение воздушными отводками в силу сложности и длительности процесса могут применяться только в отдельных случаях. А при семенном размножении происходит расщепление признаков и теряются свойства сорта.

Корни пионов для прививки заготавливают при делении травянистых пионов (у нас это конец августа – начало сентября). Не стоит использовать корни пиона лекарственного, или, как его принято называть у садоводов, красного раннего. Дело в том, что этот пион легко и быстро, особенно во влажном и непромерзающем месте, образует на корнях почки, которые будут конкурировать с прививкой. До прививки их сохраняют во влажном субстрате (мох, торф, песок, опилки) в тенистом месте прямо в саду. С процедурой не стоит задерживаться, так как до наступления морозов прививки должны срастись. Конечно, если есть возможность зимой хранить их в непромерзающем помещении, можно особенно не торопиться.

Обычно рекомендуют прививать древовидные пионы на корни способом вприклад, в расщеп или инкрустации.

Лет пятнадцать тому назад замечательный садовод из Тихвина Стациан Николаевич Париевский разработал методику прививки древовидных пионов, наиболее подходящую для нашего региона. Заключается она в следующем.

Для того, чтобы срастание происходило быстрее и привитые растения легче переносили первую зимовку, прививка делается не в августе–сентябре, а в июне–июле. Берутся заготовленные с осени молодые корни травянистых пионов длиной 10–15 см и желательно с молодыми корешками на концах. В верхней части корня, диаметр которой должен быть около 2–2,5 см, делается поперечный срез, а затем делается расщеп глубиной в 3-4 см. В качестве привоя используется часть стебля с одним листом, в пазухе которого находится хорошо развитая почка. Под листом делается срез на расстоянии 4–5 см от почки, верхний срез – на 2–3 см выше почки. Нижняя часть стебля срезается с двух сторон на клин так, чтобы боковая сторона клина, которая будет обращена внутрь расщеплённого корня, имела тонкий край. Привой с расположенной с наружной стороны почкой вставляется в расщеп. При этом камбиальные слои корня и черенка должны совпадать. Прививка плотно обвязывается полиэтиленовой плёнкой или изоляционной лентой (липкой стороной наружу). Необходимо закрыть обвязочным материалом и поперечный срез корня. Листовые пластинки на привое не удаляют, а лишь частично укорачивают, если они слишком большие.

74693164d7.img_3969.jpg

Прививки высаживают в парничок наклонно под углом 45 градусов так, чтобы из субстрата (речной песок, торф, перлит) была видна почка. Притеняют от прямых солнечных лучей, регулярно опрыскивают и увлажняют субстрат.

В недалёком прошлом прививка на корни являлась основным способом размножения сортовых клематисов. После того, как были разработаны методики зелёного черенкования, она отошла на задний план. И всё-таки, несмотря на свою трудоёмкость, прививка имеет ряд преимуществ перед другими способами размножения. Во-первых, это возможность использовать побеги после осенней обрезки, которые обычно выбрасываются; во-вторых, прививку можно производить в любое время года, и в-третьих, прививая черенки на корни мы получаем в скором времени корнесобственные растения, так как на подземной части привоя очень быстро образуются свои корни. В качестве подвоя используют корни сортовых клематисов или хорошо разветвлённые корни от сеянцев клематиса фиолетового, клематиса виноградолистногои других видов. Для зимних прививок подвои с осени помещают в подвал или прикапывают в открытом грунте и прикрывают теплоизолирующим материалом (торф, опилки, опавший сухой лист и т.п.), так чтобы их можно было достать в любое время.

263e7fccbb.1.jpg

За полторы–две недели до прививки корни переносят в тёплое помещение и хранят во влажном субстрате до тех пор, пока на них не появятся белые конусы роста.

Прививать можно способом копулировки или в расщеп. Но так как корни у клематисов довольно нежные, мне кажетсяболее подходящим второй из них. Копулировка с язычком на клематисах(у меня) не получается, а при простой копулировке в момент обвязки очень легко смещаются срезы относительно друг друга.
Если прививка производится зелёным черенком, то привитые растения сразу же высаживают в ящики, а ещё лучше в высокие узкие контейнеры так, чтобы место прививки находилось чуть выше уровня почвы. Контейнеры с привитыми растениями плотно составляют в ящики и помещают в парник или теплицу. Для поддержания высокой влажности воздуха ящики накрывают полиэтиленовой плёнкой или лутрасилом.

58877e0432.img_3967.jpg

Прививка одревесневшими черенками может проводиться всю зиму. Способы те же. Сразу после прививки растениясодержат в ящиках при комнатнойтемпературе и высокой влажности до срастания, но опрыскивать растения нельзя, т.к. это способствует развитию плесени на привое. После срастания растения помещают в подвал, прикоп,зимнюю теплицу до весны.

Прививка на корни – это палочка-выручалочка в тех случаях, когда неожиданно, в неурочное время удалось приобрести черенок нового сорта, а подвоевдля данной культуры нет. Причём следует помнить, что в такой ситуации вполне можно использовать корни растений, мало пригодных в качестве подвоя для данной культуры.

Черенки яблонь, груш, боярышников, рябин вполне можно прививать на корни друг друга и сажать с заглублением места прививки и последующим окучиванием отрастающего побега. В этом случае корень подвоя выполняет роль «спасательного круга» для черенка до тех пор, пока он не перейдёт на собственные корни, что обязательно произойдёт если даже и не в год прививки, то на следующий, или позже. У меня некоторые сорта сирени обыкновенной (‘Мадам Лемуан’, например) привитые на венгерскую сирень, на следующий год уже имели собственные корни, в то время, как сорта‘Мечта’ и ‘Конго’ переходили на свои корни только на 3–4 год.

В заключение ещё раз хочется напомнить садоводам – не бойтесь использовать нетрадиционные приёмы размножения и агротехники в своих садах. Ведь их нетрадиционность сплошь и рядом лишь в том, что они экономически не эффективны при больших объёмах производства,но в маленьких питомниках и в садах садоводов любителей могут быть очень и очень полезны.

Рисунки Наталии Шевыревой

[short_text] =>

Прививка на корень, мне кажется, пока ещё недостаточно распространена. А этот способ мог бы играть гораздо более значительную роль, особенно в любительском садоводстве. Ведь корни для прививки можно заготовить в любом саду в довольно большом количестве, не говоря уже о том, что трудно приобрести и долго выращивать подвои для таких культур, как сирень, клематис,

[keywords] => корни, прививки, или, можно, так, как, при, растения, это, расщеп, что, чтобы, если, подвоя, делается, пионов, Прививка, части, качестве, размножения [description] => Прививать на корни, если заготовить их с осени, можно по той же технологии и в те же сроки,в которые делаются д [created] => 1387194082 [updated] => 1387194082 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 6018 [tags] => прививка на корни,прививка в расщеп,копулировка,Василий Храбров [glav_img] => [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 57 [title] => Василий ХРАБРОВ, Санкт-Петербург Прививай в корень! [alias] => vasiliy-hrabrov-sankt-peterburg-privivay-v-koren [content] =>

Прививать на корни, если заготовить их с осени, можно по той же технологии и в те же сроки,в которые делаются другие прививки – и зимняя, и весенняя.Мне случалось прививать розы и сирени и в июле месяце: прививки хорошо срастались, перезимовывали и весной трогались в рост, но это были единичные случаи, поэтому считаю, что ещё не могу однозначно судить о летних прививках на корни.

Отличия незначительны – в качестве подвоев заготавливают отрезки корней толщиной от7–8 до 15–17мм (можно и толще, но с ними сложнее работать)и длиной порядка 20 см, желательно с разветвлениями и мочками всасывающих корешков (хотя это не является непременным условием, но чем разветвлённее корень, тем лучше), связывают их в пучки, строгособлюдая полярность, и хранят, прикопав,в холодном подвале, в грунте теплицы или в открытом грунте, в зависимости от возможностей и намечаемых сроков прививки.

Лучше всего делать прививку в расщеп, а при толщине подвоя значительнобольшей, чем толщина привоя –вприклад с язычком. Дальнейший уход такой же, как и за зимними прививками.

Сирень, привитая на корни, имеет большое преимущество перед привитой в корневую шейку: у неё не бывает дикой поросли. Ведь поросль образуется на столонах, отходящих от корневой шейки и подземной части стебля, а не от корней (так у сирени, у других растений бывает иначе).

При прививке на корни возможны два варианта посадки – с заглублением привитой части и без него. Заглублённые прививки со временем образуют собственные корни, чтооченьхорошо при размножении таких культур, как сирень, клематис, крыжовник, смородина золотистая и многих других. Очень помогает этот способ получать корнесобственные плодовые деревья. Но если нужны обычные привитые саженцы, допустим тех же плодовых на клоновых подвоях, то прививку нельзя заглублять ни в коем случае, поскольку переведя растения на свои корни легко можно утратить эффект карликовости.

Прививка на корни – единственный способ массового размножения сортов древовидного пиона. Черенкование и размножение воздушными отводками в силу сложности и длительности процесса могут применяться только в отдельных случаях. А при семенном размножении происходит расщепление признаков и теряются свойства сорта.

Корни пионов для прививки заготавливают при делении травянистых пионов (у нас это конец августа – начало сентября). Не стоит использовать корни пиона лекарственного, или, как его принято называть у садоводов, красного раннего. Дело в том, что этот пион легко и быстро, особенно во влажном и непромерзающем месте, образует на корнях почки, которые будут конкурировать с прививкой. До прививки их сохраняют во влажном субстрате (мох, торф, песок, опилки) в тенистом месте прямо в саду. С процедурой не стоит задерживаться, так как до наступления морозов прививки должны срастись. Конечно, если есть возможность зимой хранить их в непромерзающем помещении, можно особенно не торопиться.

Обычно рекомендуют прививать древовидные пионы на корни способом вприклад, в расщеп или инкрустации.

Лет пятнадцать тому назад замечательный садовод из Тихвина Стациан Николаевич Париевский разработал методику прививки древовидных пионов, наиболее подходящую для нашего региона. Заключается она в следующем.

Для того, чтобы срастание происходило быстрее и привитые растения легче переносили первую зимовку, прививка делается не в августе–сентябре, а в июне–июле. Берутся заготовленные с осени молодые корни травянистых пионов длиной 10–15 см и желательно с молодыми корешками на концах. В верхней части корня, диаметр которой должен быть около 2–2,5 см, делается поперечный срез, а затем делается расщеп глубиной в 3-4 см. В качестве привоя используется часть стебля с одним листом, в пазухе которого находится хорошо развитая почка. Под листом делается срез на расстоянии 4–5 см от почки, верхний срез – на 2–3 см выше почки. Нижняя часть стебля срезается с двух сторон на клин так, чтобы боковая сторона клина, которая будет обращена внутрь расщеплённого корня, имела тонкий край. Привой с расположенной с наружной стороны почкой вставляется в расщеп. При этом камбиальные слои корня и черенка должны совпадать. Прививка плотно обвязывается полиэтиленовой плёнкой или изоляционной лентой (липкой стороной наружу). Необходимо закрыть обвязочным материалом и поперечный срез корня. Листовые пластинки на привое не удаляют, а лишь частично укорачивают, если они слишком большие.

74693164d7.img_3969.jpg

Прививки высаживают в парничок наклонно под углом 45 градусов так, чтобы из субстрата (речной песок, торф, перлит) была видна почка. Притеняют от прямых солнечных лучей, регулярно опрыскивают и увлажняют субстрат.

В недалёком прошлом прививка на корни являлась основным способом размножения сортовых клематисов. После того, как были разработаны методики зелёного черенкования, она отошла на задний план. И всё-таки, несмотря на свою трудоёмкость, прививка имеет ряд преимуществ перед другими способами размножения. Во-первых, это возможность использовать побеги после осенней обрезки, которые обычно выбрасываются; во-вторых, прививку можно производить в любое время года, и в-третьих, прививая черенки на корни мы получаем в скором времени корнесобственные растения, так как на подземной части привоя очень быстро образуются свои корни. В качестве подвоя используют корни сортовых клематисов или хорошо разветвлённые корни от сеянцев клематиса фиолетового, клематиса виноградолистногои других видов. Для зимних прививок подвои с осени помещают в подвал или прикапывают в открытом грунте и прикрывают теплоизолирующим материалом (торф, опилки, опавший сухой лист и т.п.), так чтобы их можно было достать в любое время.

263e7fccbb.1.jpg

За полторы–две недели до прививки корни переносят в тёплое помещение и хранят во влажном субстрате до тех пор, пока на них не появятся белые конусы роста.

Прививать можно способом копулировки или в расщеп. Но так как корни у клематисов довольно нежные, мне кажетсяболее подходящим второй из них. Копулировка с язычком на клематисах(у меня) не получается, а при простой копулировке в момент обвязки очень легко смещаются срезы относительно друг друга.
Если прививка производится зелёным черенком, то привитые растения сразу же высаживают в ящики, а ещё лучше в высокие узкие контейнеры так, чтобы место прививки находилось чуть выше уровня почвы. Контейнеры с привитыми растениями плотно составляют в ящики и помещают в парник или теплицу. Для поддержания высокой влажности воздуха ящики накрывают полиэтиленовой плёнкой или лутрасилом.

58877e0432.img_3967.jpg

Прививка одревесневшими черенками может проводиться всю зиму. Способы те же. Сразу после прививки растениясодержат в ящиках при комнатнойтемпературе и высокой влажности до срастания, но опрыскивать растения нельзя, т.к. это способствует развитию плесени на привое. После срастания растения помещают в подвал, прикоп,зимнюю теплицу до весны.

Прививка на корни – это палочка-выручалочка в тех случаях, когда неожиданно, в неурочное время удалось приобрести черенок нового сорта, а подвоевдля данной культуры нет. Причём следует помнить, что в такой ситуации вполне можно использовать корни растений, мало пригодных в качестве подвоя для данной культуры.

Черенки яблонь, груш, боярышников, рябин вполне можно прививать на корни друг друга и сажать с заглублением места прививки и последующим окучиванием отрастающего побега. В этом случае корень подвоя выполняет роль «спасательного круга» для черенка до тех пор, пока он не перейдёт на собственные корни, что обязательно произойдёт если даже и не в год прививки, то на следующий, или позже. У меня некоторые сорта сирени обыкновенной (‘Мадам Лемуан’, например) привитые на венгерскую сирень, на следующий год уже имели собственные корни, в то время, как сорта‘Мечта’ и ‘Конго’ переходили на свои корни только на 3–4 год.

В заключение ещё раз хочется напомнить садоводам – не бойтесь использовать нетрадиционные приёмы размножения и агротехники в своих садах. Ведь их нетрадиционность сплошь и рядом лишь в том, что они экономически не эффективны при больших объёмах производства,но в маленьких питомниках и в садах садоводов любителей могут быть очень и очень полезны.

Рисунки Наталии Шевыревой

[short_text] =>

Прививка на корень, мне кажется, пока ещё недостаточно распространена. А этот способ мог бы играть гораздо более значительную роль, особенно в любительском садоводстве. Ведь корни для прививки можно заготовить в любом саду в довольно большом количестве, не говоря уже о том, что трудно приобрести и долго выращивать подвои для таких культур, как сирень, клематис,

[keywords] => корни, прививки, или, можно, так, как, при, растения, это, расщеп, что, чтобы, если, подвоя, делается, пионов, Прививка, части, качестве, размножения [description] => Прививать на корни, если заготовить их с осени, можно по той же технологии и в те же сроки,в которые делаются д [created] => 1387194082 [updated] => 1387194082 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 6018 [tags] => прививка на корни,прививка в расщеп,копулировка,Василий Храбров [glav_img] => [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [5] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 169 [title] => Выращиваем душистый горошек [alias] => vyraschivaem-dushistyy-goroshek [content] =>

Можно только удивляться, какие перемены за три столетия произошли с этим вьющимся растением с маленькими, тёмно- коричневыми и сильно пахнущими цветочками. За это время созданы тысячи сортов этих нежных, романтических цветов, а в Англии душистый горошек за пышность и элегантность на­зывают королём летних цветов. Однако с точки зрения выращивания это растение весьма демокра­тично.

Выращиваем душистый горошек

Особенность душистого горошка состоит в том, что он не поддаётся скрещиванию с другими родственными видами, и поскольку в природе имеется только одна исходная форма, то первоначальное развитие шло очень медленно. Кое-какие перемены могли произойти лишь вследствие естественных мутаций, поэтому к концу XVIII столетия было получено лишь семь разных окрасок. С развитием естественных наук и открытием возможности скрещивания растений развернулась и селекция душистого горошка.В 1900 году на выставке, посвящённой 200-летию выращивания душистого горошка в Великобритании, были экспонированы уже 264 сорта. В то время их называли Grandifloras, так как их цветки были крупнее, чем у диких, хотя лепестки всё ещё оставались плоскими и преимущественно были капюшоновой формы.

Следующее лето принесло новый поворот в истории душистого горошка — появились цветки с волнистыми лепестками. Эту новость незамедлительно использовали в селекции, и началось развитие нынешнего гофрированного душистого горошка. В середине прошлого столетия было создано несколько разных групп этого горошка, но, к сожалению, селекция таких раньше известных групп, как Cuthberson, Royal, Mammoth, Galaxy, дальше не продолжалась, и в наше время их отдельные сорта деградировали или почти исчезли.Только в группе Spencer селекция непрерывно продолжается уже более ста лет. Благодаря энтузиазму селекционеров и любителей Великобритании с душистым горошком произошли большие перемены. И не только в отношении размера соцветий, но и курчавостилепестков, их эффектного расположения и богатства оттенков.

У классических спенсеров кисть состоит из четырёх цветков,и в какое-то время они все могут быть раскрывшимися и одинаково свежими. Поэтому их много выращивают не только в садах, но и специально на срезку. Кроме того, долгие годы селекции сделали это растение менее прихотливым и способным развиваться в разных условиях. Английскиеспециалисты в советах для начинающих так и говорят: если вы можете вырастить простые бо­бы и горох, то и эта культура не доста­вит вам трудностей.

Однако крепкие, здоровые растения и крупные изящные цветки можно получить только при правильном уходе и в подходящих условиях.

Выращиваем душистый горошек

Выращивание в открытом грунте

Душистый горошек лучше всего будет расти на тёплом, солнечном месте. Почва должна быть рыхлая, богатая перегноем, питательная и известковая. При этом почву следует подготовить на глубину минимум двух лопат, так как эти растения образуют глубокую корневую систему, позволяющую за один сезон образовать обильно цветущий двухметровый куст. Грядки лучше подготовить осенью — весной останется только взрыхлить поверхность.

Сеять душистый горошек можно и прямо в грунт, но этот метод не всегда обеспечивает хорошую всхожесть, при этом цветение начинается значительно позднее. Лучше эту культуру выращивать рассадой. Семена сеют за 4—6 недель до посадки. Для посева лучше использовать специальный торфяной субстрат или заранее приготовить стерильную смесь из 2—3 частей хорошей и чистой садовой почвы, 1 части торфа и 1 части грубого песка (улучшает воздухопроницаемость и дренаж).Желательная глубина посева 1,5—2 см. Посевы сле­дует оберегать от мышей, так как они съедают семена, а также молодые рост­ки.

До появления всходов посевы держат в тепле (оптимальная темпе­ратура прорастания 18—20*С), а позже температуру постепенно снижают до 10—12 *С, следя, чтобы саженцы получились компактными и здоровыми. Так как у спенсеров цветки образуются только на побегах второго порядка, чтобы ускорить кустование, ростки можно прищипывать после второй или третьей пары листьев. Перед посадкой молодые растения требуется закалить.

Как известно, перед прорас­танием семя должно набухнуть, чтобы впитавшаяся вода пробудила зародыш. Ускорить набухание семян душистого горошка можно, если их полить тёплой водой (50—60"С) и оставить на 12—18 часов. Даже и в этом случаене все семена набухают.Каку большинства мотыль­ковоцветковых, у душистого горошка бывает очень плотная семенная кожура, которая препятствует усвое­нию воды и задерживает прорастание. Твёрдость семенной кожуры различных сортов тоже отли­чается, и самая твёрдая кожура обычно у семян очень тёмного цвета. Поэтому, чтобы способствовать впитыванию во­ды, рекомендуется с помощью острого ножичка, наждачной бумаги или другим способом повредить семенную кожуру (естественно, избегая повреждения зародыша).

Выращиваем душистый горошек

Большое количество семян обработать таким образом довольно трудно, по­этому семена сначала замачивают и потом обрабатывают только те, которые ещё не набухли. Их снова замачивают и высевают лишь тогда, когда все семена набухли. Не обработанные таким обра­зом семена всходят очень плохо, и слу­чается, что появление всходов растягивается даже до 30 дней.

У большинства лососевых и оранжевых сортов семена светло-коричневые с мягкой, непрочной кожурой, которая при набухании может потрескаться, открывая путь проникновения инфекции. Если в субстрате присутствуют вредные микроорганизмы, то такие семена могут погибнуть ещё до прорастания или потом постепенно погибнут молодые всходы. Эти сорта рекомендуют сеять без предварительного замачивания в особенно стерильном субстрате.

Выращивание в теплицах

Душистый горошек — очень выгодная культура для выращивания в теплицах на срезку,— сравнительно ранний урожай можно получить с минимальными затратами на отопление и этим цветам нет серьёзной конкуренции среди импортных цветов. Теплицы должны быть высокими, с хорошей вентиляцией и возможностью затенить в жаркие, солнечные дни, так как хорошее качество цветов и постоянный урожай можно получить лишь при равномерном и умеренном микроклимате.

Ошибочными могут оказаться старания увеличить урожай цветов, сгущая посадки. В тесноте душистый горошек плохо растёт, слабо развиваются кусты и часто заводятся болезни, в результате чего значительно уменьшается урожайность растений и качество цветов. Как в саду, так и в теплицах у спенсеров расстояние между растениями должно быть не менее 20 см.

Кроме всех обычных мероприятий по уходу за растениями душистому горошку требуется своевременно (лучше всего перед посадкой) соорудить надёжную систему опор, а также регулярно подвязывать побеги, чтобы избежать искривления цветоносов. Для поддерживания обильного цветения необходимо постоянно удалять отцветшие цветоносы, а также подкармливать и умеренно поливать растения.

В Латвии душистый горошек любят и почитают. Издавна почти каждый хутор летом украшала пёстрая, сильно пахнущая грядка этих вьющихся растений, а с букетиком нежных цветов ходили в гости. С появлением у нас новейших сортов крупноцветковых, многокрасочных спенсеров душистый горошек быстро завоевал цветочный рынок и стал одним из самых распространённых в продукции местных цветоводов.

Вместе с коллегой Валдисом Дубовскисом мы уже почти 30 лет занимаемся этой прекрасной культурой. Наше хозяйство может гордиться самой большой коллекцией душистого горошка в Прибалтийских странах, и мы много сделали для популяризации и распространения его в нашей стране. Сотрудничество с Королевским обществом душистого горошка Великобритании позволяет нам следить за актуальной информацией и получать новейшие сорта, которые мы оцениваем и проверяем в нашем климате. Каждый год мы издаем каталог, в котором цветоводам Латвии предлагаем семена более чем 100 сортов — новых и уже признанных английских, а также почти двадцати сортов нашей селекции.

Мартыньш МАЛТЕНИЕКС, коллекционер и селекционер, Латвия, фото автора.

Опубликовано в "Вестнике цветовода", №23-24 (139140).

[short_text] =>

Можно только удивляться, какие перемены за три столетия произошли с этим вьющимся растением с маленькими, тёмно- коричневыми и сильно пахнущими цветочками. За это время созданы тысячи сортов этих нежных, романтических цветов, а в Англии душистый горошек за пышность и элегантность на­зывают королём летних цветов. Однако с точки зрения выращивания это растение весьма

[keywords] => горошка, душистого, семена, только, цветов, горошек, как, так, можно, сортов, душистый, очень, или, чтобы, лучше, сорта, растения, цветки, уже, также [description] => 200-летию выращивания душистого горошка в Великобритании, были экспонированы уже 264 сорта. [created] => 1392601482 [updated] => 1392601576 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 22992 [tags] => горох,горошек,душыстый [glav_img] => /uploads/page_glav/201402/2/.thumb/3c7f20d40e.img_7856-didzis.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 169 [title] => Выращиваем душистый горошек [alias] => vyraschivaem-dushistyy-goroshek [content] =>

Можно только удивляться, какие перемены за три столетия произошли с этим вьющимся растением с маленькими, тёмно- коричневыми и сильно пахнущими цветочками. За это время созданы тысячи сортов этих нежных, романтических цветов, а в Англии душистый горошек за пышность и элегантность на­зывают королём летних цветов. Однако с точки зрения выращивания это растение весьма демокра­тично.

Выращиваем душистый горошек

Особенность душистого горошка состоит в том, что он не поддаётся скрещиванию с другими родственными видами, и поскольку в природе имеется только одна исходная форма, то первоначальное развитие шло очень медленно. Кое-какие перемены могли произойти лишь вследствие естественных мутаций, поэтому к концу XVIII столетия было получено лишь семь разных окрасок. С развитием естественных наук и открытием возможности скрещивания растений развернулась и селекция душистого горошка.В 1900 году на выставке, посвящённой 200-летию выращивания душистого горошка в Великобритании, были экспонированы уже 264 сорта. В то время их называли Grandifloras, так как их цветки были крупнее, чем у диких, хотя лепестки всё ещё оставались плоскими и преимущественно были капюшоновой формы.

Следующее лето принесло новый поворот в истории душистого горошка — появились цветки с волнистыми лепестками. Эту новость незамедлительно использовали в селекции, и началось развитие нынешнего гофрированного душистого горошка. В середине прошлого столетия было создано несколько разных групп этого горошка, но, к сожалению, селекция таких раньше известных групп, как Cuthberson, Royal, Mammoth, Galaxy, дальше не продолжалась, и в наше время их отдельные сорта деградировали или почти исчезли.Только в группе Spencer селекция непрерывно продолжается уже более ста лет. Благодаря энтузиазму селекционеров и любителей Великобритании с душистым горошком произошли большие перемены. И не только в отношении размера соцветий, но и курчавостилепестков, их эффектного расположения и богатства оттенков.

У классических спенсеров кисть состоит из четырёх цветков,и в какое-то время они все могут быть раскрывшимися и одинаково свежими. Поэтому их много выращивают не только в садах, но и специально на срезку. Кроме того, долгие годы селекции сделали это растение менее прихотливым и способным развиваться в разных условиях. Английскиеспециалисты в советах для начинающих так и говорят: если вы можете вырастить простые бо­бы и горох, то и эта культура не доста­вит вам трудностей.

Однако крепкие, здоровые растения и крупные изящные цветки можно получить только при правильном уходе и в подходящих условиях.

Выращиваем душистый горошек

Выращивание в открытом грунте

Душистый горошек лучше всего будет расти на тёплом, солнечном месте. Почва должна быть рыхлая, богатая перегноем, питательная и известковая. При этом почву следует подготовить на глубину минимум двух лопат, так как эти растения образуют глубокую корневую систему, позволяющую за один сезон образовать обильно цветущий двухметровый куст. Грядки лучше подготовить осенью — весной останется только взрыхлить поверхность.

Сеять душистый горошек можно и прямо в грунт, но этот метод не всегда обеспечивает хорошую всхожесть, при этом цветение начинается значительно позднее. Лучше эту культуру выращивать рассадой. Семена сеют за 4—6 недель до посадки. Для посева лучше использовать специальный торфяной субстрат или заранее приготовить стерильную смесь из 2—3 частей хорошей и чистой садовой почвы, 1 части торфа и 1 части грубого песка (улучшает воздухопроницаемость и дренаж).Желательная глубина посева 1,5—2 см. Посевы сле­дует оберегать от мышей, так как они съедают семена, а также молодые рост­ки.

До появления всходов посевы держат в тепле (оптимальная темпе­ратура прорастания 18—20*С), а позже температуру постепенно снижают до 10—12 *С, следя, чтобы саженцы получились компактными и здоровыми. Так как у спенсеров цветки образуются только на побегах второго порядка, чтобы ускорить кустование, ростки можно прищипывать после второй или третьей пары листьев. Перед посадкой молодые растения требуется закалить.

Как известно, перед прорас­танием семя должно набухнуть, чтобы впитавшаяся вода пробудила зародыш. Ускорить набухание семян душистого горошка можно, если их полить тёплой водой (50—60"С) и оставить на 12—18 часов. Даже и в этом случаене все семена набухают.Каку большинства мотыль­ковоцветковых, у душистого горошка бывает очень плотная семенная кожура, которая препятствует усвое­нию воды и задерживает прорастание. Твёрдость семенной кожуры различных сортов тоже отли­чается, и самая твёрдая кожура обычно у семян очень тёмного цвета. Поэтому, чтобы способствовать впитыванию во­ды, рекомендуется с помощью острого ножичка, наждачной бумаги или другим способом повредить семенную кожуру (естественно, избегая повреждения зародыша).

Выращиваем душистый горошек

Большое количество семян обработать таким образом довольно трудно, по­этому семена сначала замачивают и потом обрабатывают только те, которые ещё не набухли. Их снова замачивают и высевают лишь тогда, когда все семена набухли. Не обработанные таким обра­зом семена всходят очень плохо, и слу­чается, что появление всходов растягивается даже до 30 дней.

У большинства лососевых и оранжевых сортов семена светло-коричневые с мягкой, непрочной кожурой, которая при набухании может потрескаться, открывая путь проникновения инфекции. Если в субстрате присутствуют вредные микроорганизмы, то такие семена могут погибнуть ещё до прорастания или потом постепенно погибнут молодые всходы. Эти сорта рекомендуют сеять без предварительного замачивания в особенно стерильном субстрате.

Выращивание в теплицах

Душистый горошек — очень выгодная культура для выращивания в теплицах на срезку,— сравнительно ранний урожай можно получить с минимальными затратами на отопление и этим цветам нет серьёзной конкуренции среди импортных цветов. Теплицы должны быть высокими, с хорошей вентиляцией и возможностью затенить в жаркие, солнечные дни, так как хорошее качество цветов и постоянный урожай можно получить лишь при равномерном и умеренном микроклимате.

Ошибочными могут оказаться старания увеличить урожай цветов, сгущая посадки. В тесноте душистый горошек плохо растёт, слабо развиваются кусты и часто заводятся болезни, в результате чего значительно уменьшается урожайность растений и качество цветов. Как в саду, так и в теплицах у спенсеров расстояние между растениями должно быть не менее 20 см.

Кроме всех обычных мероприятий по уходу за растениями душистому горошку требуется своевременно (лучше всего перед посадкой) соорудить надёжную систему опор, а также регулярно подвязывать побеги, чтобы избежать искривления цветоносов. Для поддерживания обильного цветения необходимо постоянно удалять отцветшие цветоносы, а также подкармливать и умеренно поливать растения.

В Латвии душистый горошек любят и почитают. Издавна почти каждый хутор летом украшала пёстрая, сильно пахнущая грядка этих вьющихся растений, а с букетиком нежных цветов ходили в гости. С появлением у нас новейших сортов крупноцветковых, многокрасочных спенсеров душистый горошек быстро завоевал цветочный рынок и стал одним из самых распространённых в продукции местных цветоводов.

Вместе с коллегой Валдисом Дубовскисом мы уже почти 30 лет занимаемся этой прекрасной культурой. Наше хозяйство может гордиться самой большой коллекцией душистого горошка в Прибалтийских странах, и мы много сделали для популяризации и распространения его в нашей стране. Сотрудничество с Королевским обществом душистого горошка Великобритании позволяет нам следить за актуальной информацией и получать новейшие сорта, которые мы оцениваем и проверяем в нашем климате. Каждый год мы издаем каталог, в котором цветоводам Латвии предлагаем семена более чем 100 сортов — новых и уже признанных английских, а также почти двадцати сортов нашей селекции.

Мартыньш МАЛТЕНИЕКС, коллекционер и селекционер, Латвия, фото автора.

Опубликовано в "Вестнике цветовода", №23-24 (139140).

[short_text] =>

Можно только удивляться, какие перемены за три столетия произошли с этим вьющимся растением с маленькими, тёмно- коричневыми и сильно пахнущими цветочками. За это время созданы тысячи сортов этих нежных, романтических цветов, а в Англии душистый горошек за пышность и элегантность на­зывают королём летних цветов. Однако с точки зрения выращивания это растение весьма

[keywords] => горошка, душистого, семена, только, цветов, горошек, как, так, можно, сортов, душистый, очень, или, чтобы, лучше, сорта, растения, цветки, уже, также [description] => 200-летию выращивания душистого горошка в Великобритании, были экспонированы уже 264 сорта. [created] => 1392601482 [updated] => 1392601576 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 22992 [tags] => горох,горошек,душыстый [glav_img] => /uploads/page_glav/201402/2/.thumb/3c7f20d40e.img_7856-didzis.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [6] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 184 [title] => Наталия ШЕВЫРЁВА Проснись и расти! [alias] => nataliya-shevyreva-prosnis-i-rasti [content] =>

И продолжают сеять на рассаду до того момента, когда оттает земля и предоставит для семян лоно своё. Потом сеют в течение лета – и не только огородную зелень для восполнения прорех в её рядах, но и некоторые декоративные культуры. Потом осенью… Да и вообще можно сеять в любое время! Но лучше обо всём по порядку.

Поскольку рассаду я не люблю – слишком много с ней возни, а вид плесени и чёрной ножки вызывает депрессию, то начнём с весенних посевов в грунт.

Закапывая семена, думают о будущем – не только о том, как будет красиво, но и о более прозаических вещах, требующих расчёта. Чтоб растения не взошли под возвратные заморозки, чтоб успели завершить жизненный цикл или, наоборот, – не успели, как, например, редис, который при позднем посеве уходит в стрелку. Вычисляя время посева, исходят из данных о скорости развития культуры (на какой день всходит, когда зацветает), приведённых обычно на пакетике с семенами.

Но бывает, что случается непонятное – всходов нет. И причина далеко не всегда в производителе-халтурщике, тут может быть замешана сама природа. Многие растения имеют приспособления для того, чтобы семена не прорастали сразу по созревании, а впадали в покой. А то мало ли что там, в природе, происходит – засуха наступила или зима накатывает. Лучше подождать. Сколько? Ну, тут каждый сам решает по-своему, и механизм покоя может быть разный. Он может быть обусловлен толстой оболочкой семени, веществами – ингибиторами, мешающими прорастанию, недоразвитым зародышем. Часто растения применяют эти тормоза в разных сочетаниях. Есть справочники, где описаны причины покоя очень многих растений и, что важно, практика, как с этим бороться, то есть способы предпосевной обработки для выведения семян из покоя. (Самые исчерпывающие сведения можно найти в книгах: М.Г.Николаева, М.В.Разумова, Н.Гладкова. Справочник по проращиванию покоящихся семян. М., 1985 г. и Seed Germination Theory and Practice by Norman C. Deno. 1993 г. Приложения 1996, 1998 гг. Оба можно найти в интернете).

Простые методы помогут, если прорастанию мешает оболочка. В любом случае всегда полезно снимать мягкие оболочки и промывать семена из сочных плодов. Но и жёсткие покровы могут содержать ингибиторы и (или) быть слишком толстыми, не пропускающими воду, – это так называемая твёрдосемянность. Её легко обнаружить, если замочить семена, – твёрдосемянные игнорируют эту благодать, сколько ни держи их в воде. Разрушают оболочки (т.е. скарифицируют) пропиливая кожуру, перетирая семена с песком, промораживая при –10 - –20°С, или наоборот, прогревая до +70-80°С. Применяют резкие температурные колебания, ошпаривание кипятком, вымачивание в воде или серной кислоте. Что лучше, выясняется на практике. Например, клевер особенно быстро прорастает после нагрева, лотос можно пропилить напильником, гледичию и белую акацию – ошпарить или замочить в горячей воде. Но не стоит удивляться, если для одного и того же растения приводят разные рекомендации. Например, гинкго можно промывать в течение недели (кстати, в бачке унитаза очень удобно), можно пропилить, а некоторые просто сеют под зиму. Природа предусмотрела разные пути достижения одной и той же цели.

Если причины непрорастания лежат не в кожуре, а глубже, то самый распространённый способ выведения из покоя – стратификация. Слово означает «переслаивание», и изначально процесс представлял собой чередование слоёв семян с влажным песком (торфом, опилками) и вынесение их на холод (0- +5°С). В общем, имитировали процесс, который происходит в природе при наступлении зимы. Кстати, элементарный посев под зиму вполне заменит холодную стратификацию и это идеальный вариант для ленивых. Только при стратификации «зимний» период можно сократить. Например, для прорастания семян абрикоса достаточно трёх месяцев охлаждения, для елей – 1-2 месяца. А особенно она ускорит дело, если покой сложный и снимается отдельно с корешка, отдельно – с вершка, что достигается чередованием тёплых и холодных периодов. Так что, перейдя в область декоративного садоводства, где чего только ни бывает, стратификация стала пониматься шире, она может проводиться не только при низких, но и при высоких температурах. В природе на прорастание семян со сложным покоем уходят годы: на второй год прорастают морозники, пионы, триллиумы, некоторые рябчики (жёлтый, шахматный, императорский), жень-шень (если прорастает), вороний глаз, а есть и такие особы, что пробуждаются к жизни на протяжении 5–6 лет, вроде юнон и джефферсоний. В общем, растения из разряда «посеял и забыл». В искусственных же условиях морозники прорастают через 5–6 месяцев: 3 месяца тёплый период (около +20°С), 2–3 месяца холодный (+3-+5°С). Для вороньего глаза чередуют по 3 месяца тепло – холод – тепло или холод – тепло – холод – тепло. Для джефферсоний по 3 месяца: холод – тепло – холод (отдельные всходы) – тепло (всходы) – холод (всходы) – тепло (всходы). Большинство пионов бойко отращивает корень при 20°С в течение 2–3 месяцев, но не спешите радоваться. Чтобы начал расти стебель, нужен холодный период около 3 месяцев и последующий перенос в тепло.

Но что хочется подчеркнуть – при стратификации в любом случае семена должны находиться в условиях, пригодных для прорастания. Т.е. влажных, с доступом воздуха и при температуре выше нуля. Это тот момент, который почему-то часто ускользает от внимания сеятелей. И они ничтоже сумняшеся просто кладут купленные пакетики в холодильник или морозильник. Печально, но такие рекомендации могут давать даже продавцы в магазинах.

Итак, как закладывать семена на стратификацию. Вариантов много, в частности они зависят от размера семян и холодильника. Крупные семена, например, удобно положить в сыроватый сфагнум и завернуть в пластиковый пакет (не туго) или сунуть в коробочку. Можно использовать также торф, крупный рыхлый песок или опилки (очень плесневеют). Мелкие семена помещают в горшочек с рыхлым грунтом и завязывают в пакет. В горшочки желательно посадить и семена с проросшими при многоэтапной стратификации корнями, чтобы корни могли нормально развиваться и не ломались. Но если дело происходит зимой, кому-то покажется более удобным посеять в те же горшки или ящики и закопать их поглубже в снег.

А ещё можно добавить, что на всхожесть влияют: обработка стимуляторами роста, свет (кому нужен, а кому – вреден), срок хранения (бывает, что всхожесть даже повышается после хранения), состояние самих семян (удивительно, но бывает, что недозрелые всходят быстрее) и фактор Х. Поэтому природа, заинтересованная в том, чтобы хоть что-то проросло, производит семена бессчётно. Продавцы семян руководствуются другими соображениями и фасуют поштучно.

Вспомнив эти скудные расфасовки, хочется сказать ещё немного о том, куда лучше сеять – в гряды или контейнеры. И тот и другой способ имеет свои преимущества и недостатки. Главный недостаток контейнеров – это быстрое пересыхание грунта и тем, кто не имеет возможности постоянно присутствовать при зарождении сеянцев, лучше сеять в гряды. Это правило не касается луковичных, особенно мелких. Их исключительно удобно сеять в горшки или сетчатые пластиковые ящики для фруктов. Там они относительно защищены от мышей, не теряются и всегда доступны для изъятия.

Многие убеждались, что всякая попытка найти в земле луковичное, впавшее в покой, обречена на неудачу. Даже если вы хорошо запомнили, даже если отметили место, где оно массово цвело. Потом, перекопав этот участок и ещё плюс-минус метр во все стороны, вы может и найдёте луковку, и то лишь благодаря тому, что разрезали её лопатой. Но в ящике они от вас не уйдут. Написала и тут же вспомнила, как ушли. Это были кандыки и леонтице. Весной они исправно цвели, но летом, когда ящик подняли и рассыпали землю, чтобы забрать растения, там ничего не оказалось. Ещё мелкими сеянцами они прошли через сетку и зарылись, используя системы заглубления. Такие системы – столоны и втяжные корни – есть у многих луковичных. Например, молодые тюльпаны ежегодно образуют новую луковку на конце уходящего вглубь столона. Втяжные корни есть у подснежников, пролесок, пушкиний. Сокращаясь, они тянут за собой луковку или клубень. Так что для посева лучше брать достаточно глубокие ящики, чтобы слой земли в них был не менее 20 см, а постеленный под них лутрасил не только остановит беглецов, но и избавит от сорняков. Чтобы облегчить уход за ящиками, их можно составить в ряды – гряды. Так будет проще ставить укрытие от дождя, обрабатывать гербицидом. Заглублять их в грунт или нет – зависит от зимостойкости питомцев.

[short_text] =>

Если речь заходит о таком садово-огородном действе как посев семян, то большинство сразу вспоминает о весне. Весна, посев, свежие зелёные всходы – это устойчивая цепочка ассоциаций. В действительности сеять начинают чуть ли не с Нового года – на рассаду.

[keywords] => или, что, для, семена, при, семян, можно, тепло, если, холод, они, растения, как, сеять, может, лучше, чтобы, месяца, только, быть [description] => И продолжают сеять на рассаду до того момента, когда оттает земля и предоставит для семян лоно своё. Потом сею [created] => 1392714646 [updated] => 1392714646 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 3600 [tags] => выращивание семян,сроки посева семян,стратификация,Наталия Шевырева [glav_img] => /uploads/page_glav/201402/3/.thumb/c4f006db99..jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 184 [title] => Наталия ШЕВЫРЁВА Проснись и расти! [alias] => nataliya-shevyreva-prosnis-i-rasti [content] =>

И продолжают сеять на рассаду до того момента, когда оттает земля и предоставит для семян лоно своё. Потом сеют в течение лета – и не только огородную зелень для восполнения прорех в её рядах, но и некоторые декоративные культуры. Потом осенью… Да и вообще можно сеять в любое время! Но лучше обо всём по порядку.

Поскольку рассаду я не люблю – слишком много с ней возни, а вид плесени и чёрной ножки вызывает депрессию, то начнём с весенних посевов в грунт.

Закапывая семена, думают о будущем – не только о том, как будет красиво, но и о более прозаических вещах, требующих расчёта. Чтоб растения не взошли под возвратные заморозки, чтоб успели завершить жизненный цикл или, наоборот, – не успели, как, например, редис, который при позднем посеве уходит в стрелку. Вычисляя время посева, исходят из данных о скорости развития культуры (на какой день всходит, когда зацветает), приведённых обычно на пакетике с семенами.

Но бывает, что случается непонятное – всходов нет. И причина далеко не всегда в производителе-халтурщике, тут может быть замешана сама природа. Многие растения имеют приспособления для того, чтобы семена не прорастали сразу по созревании, а впадали в покой. А то мало ли что там, в природе, происходит – засуха наступила или зима накатывает. Лучше подождать. Сколько? Ну, тут каждый сам решает по-своему, и механизм покоя может быть разный. Он может быть обусловлен толстой оболочкой семени, веществами – ингибиторами, мешающими прорастанию, недоразвитым зародышем. Часто растения применяют эти тормоза в разных сочетаниях. Есть справочники, где описаны причины покоя очень многих растений и, что важно, практика, как с этим бороться, то есть способы предпосевной обработки для выведения семян из покоя. (Самые исчерпывающие сведения можно найти в книгах: М.Г.Николаева, М.В.Разумова, Н.Гладкова. Справочник по проращиванию покоящихся семян. М., 1985 г. и Seed Germination Theory and Practice by Norman C. Deno. 1993 г. Приложения 1996, 1998 гг. Оба можно найти в интернете).

Простые методы помогут, если прорастанию мешает оболочка. В любом случае всегда полезно снимать мягкие оболочки и промывать семена из сочных плодов. Но и жёсткие покровы могут содержать ингибиторы и (или) быть слишком толстыми, не пропускающими воду, – это так называемая твёрдосемянность. Её легко обнаружить, если замочить семена, – твёрдосемянные игнорируют эту благодать, сколько ни держи их в воде. Разрушают оболочки (т.е. скарифицируют) пропиливая кожуру, перетирая семена с песком, промораживая при –10 - –20°С, или наоборот, прогревая до +70-80°С. Применяют резкие температурные колебания, ошпаривание кипятком, вымачивание в воде или серной кислоте. Что лучше, выясняется на практике. Например, клевер особенно быстро прорастает после нагрева, лотос можно пропилить напильником, гледичию и белую акацию – ошпарить или замочить в горячей воде. Но не стоит удивляться, если для одного и того же растения приводят разные рекомендации. Например, гинкго можно промывать в течение недели (кстати, в бачке унитаза очень удобно), можно пропилить, а некоторые просто сеют под зиму. Природа предусмотрела разные пути достижения одной и той же цели.

Если причины непрорастания лежат не в кожуре, а глубже, то самый распространённый способ выведения из покоя – стратификация. Слово означает «переслаивание», и изначально процесс представлял собой чередование слоёв семян с влажным песком (торфом, опилками) и вынесение их на холод (0- +5°С). В общем, имитировали процесс, который происходит в природе при наступлении зимы. Кстати, элементарный посев под зиму вполне заменит холодную стратификацию и это идеальный вариант для ленивых. Только при стратификации «зимний» период можно сократить. Например, для прорастания семян абрикоса достаточно трёх месяцев охлаждения, для елей – 1-2 месяца. А особенно она ускорит дело, если покой сложный и снимается отдельно с корешка, отдельно – с вершка, что достигается чередованием тёплых и холодных периодов. Так что, перейдя в область декоративного садоводства, где чего только ни бывает, стратификация стала пониматься шире, она может проводиться не только при низких, но и при высоких температурах. В природе на прорастание семян со сложным покоем уходят годы: на второй год прорастают морозники, пионы, триллиумы, некоторые рябчики (жёлтый, шахматный, императорский), жень-шень (если прорастает), вороний глаз, а есть и такие особы, что пробуждаются к жизни на протяжении 5–6 лет, вроде юнон и джефферсоний. В общем, растения из разряда «посеял и забыл». В искусственных же условиях морозники прорастают через 5–6 месяцев: 3 месяца тёплый период (около +20°С), 2–3 месяца холодный (+3-+5°С). Для вороньего глаза чередуют по 3 месяца тепло – холод – тепло или холод – тепло – холод – тепло. Для джефферсоний по 3 месяца: холод – тепло – холод (отдельные всходы) – тепло (всходы) – холод (всходы) – тепло (всходы). Большинство пионов бойко отращивает корень при 20°С в течение 2–3 месяцев, но не спешите радоваться. Чтобы начал расти стебель, нужен холодный период около 3 месяцев и последующий перенос в тепло.

Но что хочется подчеркнуть – при стратификации в любом случае семена должны находиться в условиях, пригодных для прорастания. Т.е. влажных, с доступом воздуха и при температуре выше нуля. Это тот момент, который почему-то часто ускользает от внимания сеятелей. И они ничтоже сумняшеся просто кладут купленные пакетики в холодильник или морозильник. Печально, но такие рекомендации могут давать даже продавцы в магазинах.

Итак, как закладывать семена на стратификацию. Вариантов много, в частности они зависят от размера семян и холодильника. Крупные семена, например, удобно положить в сыроватый сфагнум и завернуть в пластиковый пакет (не туго) или сунуть в коробочку. Можно использовать также торф, крупный рыхлый песок или опилки (очень плесневеют). Мелкие семена помещают в горшочек с рыхлым грунтом и завязывают в пакет. В горшочки желательно посадить и семена с проросшими при многоэтапной стратификации корнями, чтобы корни могли нормально развиваться и не ломались. Но если дело происходит зимой, кому-то покажется более удобным посеять в те же горшки или ящики и закопать их поглубже в снег.

А ещё можно добавить, что на всхожесть влияют: обработка стимуляторами роста, свет (кому нужен, а кому – вреден), срок хранения (бывает, что всхожесть даже повышается после хранения), состояние самих семян (удивительно, но бывает, что недозрелые всходят быстрее) и фактор Х. Поэтому природа, заинтересованная в том, чтобы хоть что-то проросло, производит семена бессчётно. Продавцы семян руководствуются другими соображениями и фасуют поштучно.

Вспомнив эти скудные расфасовки, хочется сказать ещё немного о том, куда лучше сеять – в гряды или контейнеры. И тот и другой способ имеет свои преимущества и недостатки. Главный недостаток контейнеров – это быстрое пересыхание грунта и тем, кто не имеет возможности постоянно присутствовать при зарождении сеянцев, лучше сеять в гряды. Это правило не касается луковичных, особенно мелких. Их исключительно удобно сеять в горшки или сетчатые пластиковые ящики для фруктов. Там они относительно защищены от мышей, не теряются и всегда доступны для изъятия.

Многие убеждались, что всякая попытка найти в земле луковичное, впавшее в покой, обречена на неудачу. Даже если вы хорошо запомнили, даже если отметили место, где оно массово цвело. Потом, перекопав этот участок и ещё плюс-минус метр во все стороны, вы может и найдёте луковку, и то лишь благодаря тому, что разрезали её лопатой. Но в ящике они от вас не уйдут. Написала и тут же вспомнила, как ушли. Это были кандыки и леонтице. Весной они исправно цвели, но летом, когда ящик подняли и рассыпали землю, чтобы забрать растения, там ничего не оказалось. Ещё мелкими сеянцами они прошли через сетку и зарылись, используя системы заглубления. Такие системы – столоны и втяжные корни – есть у многих луковичных. Например, молодые тюльпаны ежегодно образуют новую луковку на конце уходящего вглубь столона. Втяжные корни есть у подснежников, пролесок, пушкиний. Сокращаясь, они тянут за собой луковку или клубень. Так что для посева лучше брать достаточно глубокие ящики, чтобы слой земли в них был не менее 20 см, а постеленный под них лутрасил не только остановит беглецов, но и избавит от сорняков. Чтобы облегчить уход за ящиками, их можно составить в ряды – гряды. Так будет проще ставить укрытие от дождя, обрабатывать гербицидом. Заглублять их в грунт или нет – зависит от зимостойкости питомцев.

[short_text] =>

Если речь заходит о таком садово-огородном действе как посев семян, то большинство сразу вспоминает о весне. Весна, посев, свежие зелёные всходы – это устойчивая цепочка ассоциаций. В действительности сеять начинают чуть ли не с Нового года – на рассаду.

[keywords] => или, что, для, семена, при, семян, можно, тепло, если, холод, они, растения, как, сеять, может, лучше, чтобы, месяца, только, быть [description] => И продолжают сеять на рассаду до того момента, когда оттает земля и предоставит для семян лоно своё. Потом сею [created] => 1392714646 [updated] => 1392714646 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 3600 [tags] => выращивание семян,сроки посева семян,стратификация,Наталия Шевырева [glav_img] => /uploads/page_glav/201402/3/.thumb/c4f006db99..jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [7] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 221 [title] => Как сажать лилии весной [alias] => kak-sazhat-lilii-vesnoy [content] =>

Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней? Принципиальных — нет, за исключением того, что «весенние» луковицы уже почти все с ростками. Как сажать лилии весной, советует коллекционер и знаток лилий Василий ЧУЧИН.

Как сажать лилии весной

Почва должна быть рыхлой и с большим количеством песка, который совершенно необходим лилиям для хорошего роста. Лучше почву подготовить с осени, но можно сажать и в недавно подготовленное место. Какое количество песка должно быть? Как можно больше, и, если можете, добавьте в почву некоторое количество хвойного опада из леса или обычного чистого торфа. Кислая почва с хвойным опадом необходима сортам почти всех групп лилий — и Азиатским гибридам, и ЛА-гибридам, и ОТ, ЛО, ЛОО и Ориенталям.

Для лилий Трубчатых или Орлеанских, а также для видовой лилии — лилии кандидум рекомендуется почва нейтрального состава без примеси торфа или хвойного опада. Её нужно составлять из рассыпчатой песчанистой глины с примесью золы или доломитовой муки. Если же вы посадите лилии этой группы в кислую почву, они быстро в ней деградируют и погибнут.

Как сажать лилии с ростками? Если ростки небольшие, то крупные луковицы сажайте на глубину 20 см от верхушки луковицы. Если луковицы небольшие — на 10 —15 см от верхушки. Если же ростки достаточно длинные (15—20 см), то луковицы двух групп (Азиатских гибридов и ЛА-гибридов) я рекомендую сажать в горизонтальные канавки на глубину около 10 см. Что это даёт? Ростки постепенно принимают вертикальное положение (это продолжается 2—3 недели), за это время поздние заморозки обычно заканчиваются. А майские заморозки, особенно поздние, — это страшная беда для нежных ростков лилий, которые после побития морозом в этом сезоне уже не цветут (в лучшем случае стоят покорёженные, а обычно быстро теряют надземную часть).

Как сажать лилии весной

Сохранение прорастающих лилий — постоянная головная боль всех лилиеводов, и о ней нужно помнить весь май, и как-то заранее к этой ситуации готовиться. Глубокая посадка или посадка проросших лилий боком — это и есть профилактическая борьба с капризами нашей погоды.

Если же заморозки приближаются, и вы заранее о них знаете, нужно обязательно принять экстренные меры борьбы. Для этого посадки лилий необходимо обязательно хорошо пролить из лейки или просто струёй воды из скважины. Мокрые лилии и влажная земля примут на себя набегающий заморозок и серьёзно его ослабят. Ещё лучше, если в лейки с водой вы добавите по ампуле эпина, он также снимает с лилий стресс после заморозка.

Сажать лилии начинаем, когда почва прогреется и станет пригодной для посадки, в Подмосковье это последняя декада апреля — начало мая. Через какое-то время стебли показываются из земли, а значит, подходит время первой подкормки. Подкармливать, как правило, необходимо, так как далеко не все наши почвы достаточно питательны. Если же лилии сажаются в чернозём, можно и не очень их раскармливать.

Почему кормить лилии всё-таки нужно? Да потому, что лилии самые прожорливые из наших садовых растений. Посмотрите, какую надземную массу небольшой луковице нужно нарастить и довести до цветения, а затем подготовиться к следующему сезону, да так, чтобы он был ещё более цветистым! И как луковице лилии без нашей помощи это сделать? Понятно, что это почти невозможно. Так что кормим вовремя и правильно. А именно: первая подкормка начинается при раскрытии листьев, значит, земля прогрелась до 8—10 градусов С и корни способны принимать «еду» (т.е. наши удобрения). Кормить, как раньше рекомендовали, по снегу, бессмысленно и глупо, корни не работают и удобрения уходят мимо.

Как сажать лилии весной

Как сажать лилии весной

Первая подкормка делается из кальциевой селитры, вторая тем же, через 10—15 дней. Последующие подкормки (тоже через 10—15 дней) должны быть уже калийно—фосфорными. За неделю до цветения нужно дать калимагнезию. После цветения желательно, и даже очень, дать одну—две подкормки монофосфатом калия. Напоминаю, что все подкормки даются в жидком виде, лучше всего применять хорошо растворимые удобрения.

Ещё очень важная профилактика для здоровья лилий — регулярное опрыскивание растущих лилий оксихомом для предохранения их от такого заболевания, как ботритис. После его появления на лилиях бороться уже бесполезно — он не вылечивается.

Что ещё нужно лилиям? Регулярный полив по мере необходимости, постоянный осмотр на предмет появления вредителей (тли, красного жука и проч.) и просто внимание к ним. И вот тогда вы увидите прекрасные результаты своего труда в роскошном цветении ваших красавиц.

Фото Игоря Аркатова.

[short_text] =>

Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней? Принципиальных — нет, за исключением того, что «весенние» луковицы уже почти все с ростками.

[keywords] => лилии, лилий, это, нужно, Если, сажать, для, или, как, луковицы, что, время, уже, Как, подкормки, почти, быть, можно, очень, почву [description] => Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенне [created] => 1394668246 [updated] => 1394668246 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 93486 [tags] => лилии выращивание,лилии посадка,лилия [glav_img] => /uploads/page_glav/201403/2/.thumb/8bf60ca6e9.b_2193.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 221 [title] => Как сажать лилии весной [alias] => kak-sazhat-lilii-vesnoy [content] =>

Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней? Принципиальных — нет, за исключением того, что «весенние» луковицы уже почти все с ростками. Как сажать лилии весной, советует коллекционер и знаток лилий Василий ЧУЧИН.

Как сажать лилии весной

Почва должна быть рыхлой и с большим количеством песка, который совершенно необходим лилиям для хорошего роста. Лучше почву подготовить с осени, но можно сажать и в недавно подготовленное место. Какое количество песка должно быть? Как можно больше, и, если можете, добавьте в почву некоторое количество хвойного опада из леса или обычного чистого торфа. Кислая почва с хвойным опадом необходима сортам почти всех групп лилий — и Азиатским гибридам, и ЛА-гибридам, и ОТ, ЛО, ЛОО и Ориенталям.

Для лилий Трубчатых или Орлеанских, а также для видовой лилии — лилии кандидум рекомендуется почва нейтрального состава без примеси торфа или хвойного опада. Её нужно составлять из рассыпчатой песчанистой глины с примесью золы или доломитовой муки. Если же вы посадите лилии этой группы в кислую почву, они быстро в ней деградируют и погибнут.

Как сажать лилии с ростками? Если ростки небольшие, то крупные луковицы сажайте на глубину 20 см от верхушки луковицы. Если луковицы небольшие — на 10 —15 см от верхушки. Если же ростки достаточно длинные (15—20 см), то луковицы двух групп (Азиатских гибридов и ЛА-гибридов) я рекомендую сажать в горизонтальные канавки на глубину около 10 см. Что это даёт? Ростки постепенно принимают вертикальное положение (это продолжается 2—3 недели), за это время поздние заморозки обычно заканчиваются. А майские заморозки, особенно поздние, — это страшная беда для нежных ростков лилий, которые после побития морозом в этом сезоне уже не цветут (в лучшем случае стоят покорёженные, а обычно быстро теряют надземную часть).

Как сажать лилии весной

Сохранение прорастающих лилий — постоянная головная боль всех лилиеводов, и о ней нужно помнить весь май, и как-то заранее к этой ситуации готовиться. Глубокая посадка или посадка проросших лилий боком — это и есть профилактическая борьба с капризами нашей погоды.

Если же заморозки приближаются, и вы заранее о них знаете, нужно обязательно принять экстренные меры борьбы. Для этого посадки лилий необходимо обязательно хорошо пролить из лейки или просто струёй воды из скважины. Мокрые лилии и влажная земля примут на себя набегающий заморозок и серьёзно его ослабят. Ещё лучше, если в лейки с водой вы добавите по ампуле эпина, он также снимает с лилий стресс после заморозка.

Сажать лилии начинаем, когда почва прогреется и станет пригодной для посадки, в Подмосковье это последняя декада апреля — начало мая. Через какое-то время стебли показываются из земли, а значит, подходит время первой подкормки. Подкармливать, как правило, необходимо, так как далеко не все наши почвы достаточно питательны. Если же лилии сажаются в чернозём, можно и не очень их раскармливать.

Почему кормить лилии всё-таки нужно? Да потому, что лилии самые прожорливые из наших садовых растений. Посмотрите, какую надземную массу небольшой луковице нужно нарастить и довести до цветения, а затем подготовиться к следующему сезону, да так, чтобы он был ещё более цветистым! И как луковице лилии без нашей помощи это сделать? Понятно, что это почти невозможно. Так что кормим вовремя и правильно. А именно: первая подкормка начинается при раскрытии листьев, значит, земля прогрелась до 8—10 градусов С и корни способны принимать «еду» (т.е. наши удобрения). Кормить, как раньше рекомендовали, по снегу, бессмысленно и глупо, корни не работают и удобрения уходят мимо.

Как сажать лилии весной

Как сажать лилии весной

Первая подкормка делается из кальциевой селитры, вторая тем же, через 10—15 дней. Последующие подкормки (тоже через 10—15 дней) должны быть уже калийно—фосфорными. За неделю до цветения нужно дать калимагнезию. После цветения желательно, и даже очень, дать одну—две подкормки монофосфатом калия. Напоминаю, что все подкормки даются в жидком виде, лучше всего применять хорошо растворимые удобрения.

Ещё очень важная профилактика для здоровья лилий — регулярное опрыскивание растущих лилий оксихомом для предохранения их от такого заболевания, как ботритис. После его появления на лилиях бороться уже бесполезно — он не вылечивается.

Что ещё нужно лилиям? Регулярный полив по мере необходимости, постоянный осмотр на предмет появления вредителей (тли, красного жука и проч.) и просто внимание к ним. И вот тогда вы увидите прекрасные результаты своего труда в роскошном цветении ваших красавиц.

Фото Игоря Аркатова.

[short_text] =>

Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней? Принципиальных — нет, за исключением того, что «весенние» луковицы уже почти все с ростками.

[keywords] => лилии, лилий, это, нужно, Если, сажать, для, или, как, луковицы, что, время, уже, Как, подкормки, почти, быть, можно, очень, почву [description] => Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенне [created] => 1394668246 [updated] => 1394668246 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 93486 [tags] => лилии выращивание,лилии посадка,лилия [glav_img] => /uploads/page_glav/201403/2/.thumb/8bf60ca6e9.b_2193.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [8] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 267 [title] => Что нужно сделать в саду весной: майская стратегия [alias] => chto-nuzhno-sdelat-v-sadu-vesnoy-mayskaya-strategiya [content] =>

В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в садовых центрах! По мнению почвоведа-эколога Павла ТРАННУА, важно придерживаться стратегии наиболее важных сезонных дел. В апреле это была подготовка почвы с помощью всевозможных удобрений. А в мае на первый план выдвигается работа в цветнике и выбор овощных культур для огорода.

Чем характерен май? Воздух днём жаркий, а земля холодная. Всё рвётся в рост, а условия нестабильные. И вредители голодные после зимы.

Из всего этого ясно, что особо спешить с посевом теплолюбивых растений не стоит, в средней полосе его можно смело отложить на последнюю декаду мая, особенно на затенённых деревьями участках.

сезонные работы весной

Смешанная посадка (июнь) хорошо совместимых друг с другом культур: огурцы, горох, свёкла, салат.

Одно из правил майской стратегии: почти весь месяц земля должна хорошо греться на солнце. Не только у нас, но и у наших растений вызывает прилив сил майское солнце. Чем раньше земля под вашей тяпкой, граблями и лопатой станет чистой от прошлогоднего мусора и травы, тем лучше она прогреется. Поэтому необходимую перекопку грядок для овощей следует проводить в первую очередь: разбросали удобрения, перекопали — и пусть земля с месяц зреет на солнце. Прорастающие в это время сорняки срезаем в каждый приезд на участок. А за этот месяц приводим в полнейший порядок цветник.

сезонные работы весной

Плети арбуза с «обогревом» (сзади розы первой волны цветения).

Работы в цветнике

Розы освобождают от снега постепенно: сначала снимают громоздкую часть зимнего укрытия, а лёгкую, полупрозрачную (полиэтилен, лутрасил, простыни) желательно оставить до конца мая, не подвергая побеги губительному воздействию заморозков, иначе почернеют.

Клематисы — из тех культур, которые рано трогаются в рост, им надо «наладить верх» очень быстро: освободить от укрытия сохранённые побеги и установить опору для роста лиан.

У большей части многолетников (пионы, флоксы, ирисы, лилейники, гвоздики, хосты, почвопокровники и т.д.) зимой отмерзают листья и побеги до зимующих на уровне земли почек. Весной всё это подлежит косметической подчистке: прижатые к земле сухие листья аккуратно снимаем, побеги срезаем достаточно коротко, но не обязательно до самых почек. И по свежеочищенному цветнику сразу даём жидкую подкормку (азотную или полным минеральным удобрением) с микроэлементами — сочная шапка листвы и пышное цветение нам уже обеспечены. Конечно, надо подправить почвенный фон для самых требовательных культур: где-то землю подкислить, где-то, наоборот, слегка раскислить.
Куда отвозить на тачке срезанную ботву из цветника? На прошлогодней листве могут остаться перезимовавшие возбудители болезней, поэтому собранный растительный мусор следует как-то продезинфицировать: можно, например, сжечь, можно отправить в компост и завалить толстым слоем других растительных остатков для двухгодичного перепревания. Можно заложить в пластиковое ведро (бочку) с водой и источником азота для получения первого травяного удобрения и мульчи для неприхотливых культур, таких как чубушник, сирень, слива, крыжовник…

Пересаживать многолетние цветы желательно как можно раньше, до бурного роста побегов. Как известно, все пересадки цветов в пределах своего участка гарантированно удаются. И чем больше захватывать земли на корнях, тем лучше будет цветение этим летом.

Какие летники можно сеять в мае прямо в грунт? В первую очередь это цветы с крупными, хорошо заметными всходами: настурции, календула, душистый горошек, бархатцы. А если по натянутому шнуру, то можно сеять на постоянное место и мелкосеменные летники: петунии, астры… Для ускорения цветения посев можно накрыть прозрачной плёнкой на пару недель.

Выбор овощных культур для огорода

И ещё одна забота в мае, пока зреет земля для огорода: нужно докупить семена овощей. Какие овощные культуры посадить на этот раз? В целом их можно разделить на три группы.

сезонные работы весной


Ещё одна смешанная посадка растений-спутников (июнь): огурцы, лук, горох, кукуруза.

Первая группа: овощи частого потребления. Это самые практичные для посадки овощи, которые летом будут использоваться в пищу почти каждый день: лук (из севка), огурцы, морковь, горох, возможно, свёкла, чеснок, картофель, тыква, ну и, конечно, укроп, петрушка. Их можно сажать смело: скорее всего, будут востребованы.

Вторая группа овощей:
страховой полис. Это те, которые удаются в любой год и у всех, очень просты в уходе, очень неприхотливы: салат, патиссоны, цуккини, безусая земляника, щавель, редиска и т.д. Их присутствие на садовом участке гарантирует нам, что уж какие-то свежие «источники витаминов» мы точно будем иметь даже в холодное и дождливое лето.

сезонные работы весной
Та же (см. фото выше) грядка в начале июля.

Третья группа овощей: изыски. Это уже культуры-экзоты, развитие которых сильно зависит от года: повезёт с солнцем — удадутся прекрасно, не повезёт, будут средненькими или вообще не вызреют: арбузы, дыни, артишоки, лагенарии. Их сажаю, если есть свободное место. И настроение.

Совет практика: если вы и ваша семья просто проводите лето в загородном доме и вам не нужны заготовки на зиму, то по всем овощным культурам покупайте только раннеспелые сорта (на всех моих фотографиях именно раннеспелые сорта). Летом большая ценность овощей — в их быстром поступлении на стол. И вообще, у раннеспелых сортов масса преимуществ: пусть они не такие крупные, зато успевают вырасти до сорняков, обгоняют вредителей, наливаются быстро и вообще лучше удаются на плохо ухоженных почвах. Особенно это касается начинающего растениевода: раннеспелые сорта для него — это реальная возможность получить урожай, в противном случае у него от посева останутся лишь торчащие из травы этикетки с подписями...

сезонные работы весной

Горох, как и огурцы, настолько быстро растёт на удобренной компостом тёплой земле, что уходит как от личинки ростковой мухи (повреждает всходы), так и от червивости.

Ещё один совет практика: надо дублировать по возможности все посевы. То есть каждый овощ сажать в двух местах и подальше друг от друга. Это резко повышает надёжность получения качественных овощей. При этом можно поступать так: посеяли где-то, скажем, свёклу или огурцы, дождались всходов, которые неизбежно придётся прореживать — раньше вы просто выбросили бы выдернутые растения, а теперь самые крупные из них переносите в качестве рассады на второе место (на одном из верхних фото показаны ряды свёклы и салата из такой «бросовой рассады»). И для лучшей приживаемости добавляем побольше растительного перегноя в ямки, такой перегной — лучший «укоренитель».

сезонные работы весной щавель

Щавель лучше сажать отдельными кустами, так его можно лет 5 держать чистым от сорняков с помощью тяпки и обязательно удобрять перегнойной органикой, тогда он растёт так быстро, что не даёт себя сгрызть жучкам.

Сажать ли картошку? Если есть старая делянка с клубникой под перекопку, то на ней в самый раз посадить картошку, разумеется, внеся под неё лучшее для картофеля удобрение (фосфоритная мука + перепревший перегной + немного гуматного удобрения с микроэлементами или золу). После клубники в земле остаётся её обычный вредитель - нематода, причём, чем старее была посадка, тем больше в ней нематоды, поэтому сажать сюда какие-либо многолетние корневищные или луковичные цветы не стоит, а вот для картошки клубника — один из лучших предшественников.

сезонные работы весной земляника
Безусая земляника как почвопокровное растение под яблонями.

Обязательно размещаю среди посадок кукурузу: это и благоприятный предшественник для роз, и будущая мульча, и вкусные початки.

сезонные работы весной кукуруза
Сладкая кукуруза начинает поспевать с начала августа; несомненно, это ценное растение на участке: всё лето на неё все зарятся…

Часто сажаю кольраби: с детства любил кочерыжки у капусты, а кольраби — это одна сплошная кочерыжка!

что надо сделать на огороде в мае кольраби
Кольраби — одна из выигрышных культур: неприхотлива, растёт из рассады стремительно, по вкусовым качествам заменяет репу.

Что нам гарантирует урожай?

Почва начинала готовиться с осени, и весной мы закрепляем её плодородие, внося корректирующие удобрения, перекапывая, давая ей вызреть, предупреждая отрастание сорняков. Благоприятная почва — это почти всё для урожая. Аллелопатия (совместимость культур) давно отработана. Сорта выбраны проверенные. Ну и где ваши болезни? Нет их и быть не может.

На своих посадках я не использую ни крупицы ядохимикатов. Если наладить нормальное жизнеобеспечение растений, болезней нет. С некоторыми вредителями приходится разбираться особо: опрыскивать малину и яблоню растительными настоями, опудривать некоторые всходы золой и т.д. Зола — это основное средство защиты первых майских всходов любых овощей: чтобы голодные весенние «грызущие» насекомые и слизни не повредили рассады, её прямо в день посадки можно слегка припудрить сверху золой.

То же можно проделать с распустившимися семядолями огурца и других тыквенных. Обычно миски просеянной золы хватает для весенней защиты всего огорода и клубничных цветоносов. Хотя всякое бывает: однажды от соседей сбежали кролики и тайно поселились под нашим фундаментом, и я ничего не мог понять, куда исчезла со всех грядок так хорошо рванувшая рассада капусты…

Фото автора.

Автор: Бочкова Ирина

[short_text] =>

В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в садовых центрах! По мнению почвоведа-эколога Павла ТРАННУА, важно придерживаться стратегии наиболее важных сезонных дел. В апреле это была подготовка почвы с помощью всевозможных удобрений. А в мае на первый план выдвигается работа в цветнике и выбор овощных

[keywords] => для, можно, это, культур, овощей, как, под, так, земля, огурцы, или, всего, побеги, хорошо, лучше, где, что, которые, надо, удобрения [description] => В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в са [created] => 1401818508 [updated] => 1401899910 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4523 [tags] => огород,май,рассада,сезонные работы [glav_img] => /uploads/page_glav/201406/2/.thumb/d1a550611a.mai2.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 267 [title] => Что нужно сделать в саду весной: майская стратегия [alias] => chto-nuzhno-sdelat-v-sadu-vesnoy-mayskaya-strategiya [content] =>

В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в садовых центрах! По мнению почвоведа-эколога Павла ТРАННУА, важно придерживаться стратегии наиболее важных сезонных дел. В апреле это была подготовка почвы с помощью всевозможных удобрений. А в мае на первый план выдвигается работа в цветнике и выбор овощных культур для огорода.

Чем характерен май? Воздух днём жаркий, а земля холодная. Всё рвётся в рост, а условия нестабильные. И вредители голодные после зимы.

Из всего этого ясно, что особо спешить с посевом теплолюбивых растений не стоит, в средней полосе его можно смело отложить на последнюю декаду мая, особенно на затенённых деревьями участках.

сезонные работы весной

Смешанная посадка (июнь) хорошо совместимых друг с другом культур: огурцы, горох, свёкла, салат.

Одно из правил майской стратегии: почти весь месяц земля должна хорошо греться на солнце. Не только у нас, но и у наших растений вызывает прилив сил майское солнце. Чем раньше земля под вашей тяпкой, граблями и лопатой станет чистой от прошлогоднего мусора и травы, тем лучше она прогреется. Поэтому необходимую перекопку грядок для овощей следует проводить в первую очередь: разбросали удобрения, перекопали — и пусть земля с месяц зреет на солнце. Прорастающие в это время сорняки срезаем в каждый приезд на участок. А за этот месяц приводим в полнейший порядок цветник.

сезонные работы весной

Плети арбуза с «обогревом» (сзади розы первой волны цветения).

Работы в цветнике

Розы освобождают от снега постепенно: сначала снимают громоздкую часть зимнего укрытия, а лёгкую, полупрозрачную (полиэтилен, лутрасил, простыни) желательно оставить до конца мая, не подвергая побеги губительному воздействию заморозков, иначе почернеют.

Клематисы — из тех культур, которые рано трогаются в рост, им надо «наладить верх» очень быстро: освободить от укрытия сохранённые побеги и установить опору для роста лиан.

У большей части многолетников (пионы, флоксы, ирисы, лилейники, гвоздики, хосты, почвопокровники и т.д.) зимой отмерзают листья и побеги до зимующих на уровне земли почек. Весной всё это подлежит косметической подчистке: прижатые к земле сухие листья аккуратно снимаем, побеги срезаем достаточно коротко, но не обязательно до самых почек. И по свежеочищенному цветнику сразу даём жидкую подкормку (азотную или полным минеральным удобрением) с микроэлементами — сочная шапка листвы и пышное цветение нам уже обеспечены. Конечно, надо подправить почвенный фон для самых требовательных культур: где-то землю подкислить, где-то, наоборот, слегка раскислить.
Куда отвозить на тачке срезанную ботву из цветника? На прошлогодней листве могут остаться перезимовавшие возбудители болезней, поэтому собранный растительный мусор следует как-то продезинфицировать: можно, например, сжечь, можно отправить в компост и завалить толстым слоем других растительных остатков для двухгодичного перепревания. Можно заложить в пластиковое ведро (бочку) с водой и источником азота для получения первого травяного удобрения и мульчи для неприхотливых культур, таких как чубушник, сирень, слива, крыжовник…

Пересаживать многолетние цветы желательно как можно раньше, до бурного роста побегов. Как известно, все пересадки цветов в пределах своего участка гарантированно удаются. И чем больше захватывать земли на корнях, тем лучше будет цветение этим летом.

Какие летники можно сеять в мае прямо в грунт? В первую очередь это цветы с крупными, хорошо заметными всходами: настурции, календула, душистый горошек, бархатцы. А если по натянутому шнуру, то можно сеять на постоянное место и мелкосеменные летники: петунии, астры… Для ускорения цветения посев можно накрыть прозрачной плёнкой на пару недель.

Выбор овощных культур для огорода

И ещё одна забота в мае, пока зреет земля для огорода: нужно докупить семена овощей. Какие овощные культуры посадить на этот раз? В целом их можно разделить на три группы.

сезонные работы весной


Ещё одна смешанная посадка растений-спутников (июнь): огурцы, лук, горох, кукуруза.

Первая группа: овощи частого потребления. Это самые практичные для посадки овощи, которые летом будут использоваться в пищу почти каждый день: лук (из севка), огурцы, морковь, горох, возможно, свёкла, чеснок, картофель, тыква, ну и, конечно, укроп, петрушка. Их можно сажать смело: скорее всего, будут востребованы.

Вторая группа овощей:
страховой полис. Это те, которые удаются в любой год и у всех, очень просты в уходе, очень неприхотливы: салат, патиссоны, цуккини, безусая земляника, щавель, редиска и т.д. Их присутствие на садовом участке гарантирует нам, что уж какие-то свежие «источники витаминов» мы точно будем иметь даже в холодное и дождливое лето.

сезонные работы весной
Та же (см. фото выше) грядка в начале июля.

Третья группа овощей: изыски. Это уже культуры-экзоты, развитие которых сильно зависит от года: повезёт с солнцем — удадутся прекрасно, не повезёт, будут средненькими или вообще не вызреют: арбузы, дыни, артишоки, лагенарии. Их сажаю, если есть свободное место. И настроение.

Совет практика: если вы и ваша семья просто проводите лето в загородном доме и вам не нужны заготовки на зиму, то по всем овощным культурам покупайте только раннеспелые сорта (на всех моих фотографиях именно раннеспелые сорта). Летом большая ценность овощей — в их быстром поступлении на стол. И вообще, у раннеспелых сортов масса преимуществ: пусть они не такие крупные, зато успевают вырасти до сорняков, обгоняют вредителей, наливаются быстро и вообще лучше удаются на плохо ухоженных почвах. Особенно это касается начинающего растениевода: раннеспелые сорта для него — это реальная возможность получить урожай, в противном случае у него от посева останутся лишь торчащие из травы этикетки с подписями...

сезонные работы весной

Горох, как и огурцы, настолько быстро растёт на удобренной компостом тёплой земле, что уходит как от личинки ростковой мухи (повреждает всходы), так и от червивости.

Ещё один совет практика: надо дублировать по возможности все посевы. То есть каждый овощ сажать в двух местах и подальше друг от друга. Это резко повышает надёжность получения качественных овощей. При этом можно поступать так: посеяли где-то, скажем, свёклу или огурцы, дождались всходов, которые неизбежно придётся прореживать — раньше вы просто выбросили бы выдернутые растения, а теперь самые крупные из них переносите в качестве рассады на второе место (на одном из верхних фото показаны ряды свёклы и салата из такой «бросовой рассады»). И для лучшей приживаемости добавляем побольше растительного перегноя в ямки, такой перегной — лучший «укоренитель».

сезонные работы весной щавель

Щавель лучше сажать отдельными кустами, так его можно лет 5 держать чистым от сорняков с помощью тяпки и обязательно удобрять перегнойной органикой, тогда он растёт так быстро, что не даёт себя сгрызть жучкам.

Сажать ли картошку? Если есть старая делянка с клубникой под перекопку, то на ней в самый раз посадить картошку, разумеется, внеся под неё лучшее для картофеля удобрение (фосфоритная мука + перепревший перегной + немного гуматного удобрения с микроэлементами или золу). После клубники в земле остаётся её обычный вредитель - нематода, причём, чем старее была посадка, тем больше в ней нематоды, поэтому сажать сюда какие-либо многолетние корневищные или луковичные цветы не стоит, а вот для картошки клубника — один из лучших предшественников.

сезонные работы весной земляника
Безусая земляника как почвопокровное растение под яблонями.

Обязательно размещаю среди посадок кукурузу: это и благоприятный предшественник для роз, и будущая мульча, и вкусные початки.

сезонные работы весной кукуруза
Сладкая кукуруза начинает поспевать с начала августа; несомненно, это ценное растение на участке: всё лето на неё все зарятся…

Часто сажаю кольраби: с детства любил кочерыжки у капусты, а кольраби — это одна сплошная кочерыжка!

что надо сделать на огороде в мае кольраби
Кольраби — одна из выигрышных культур: неприхотлива, растёт из рассады стремительно, по вкусовым качествам заменяет репу.

Что нам гарантирует урожай?

Почва начинала готовиться с осени, и весной мы закрепляем её плодородие, внося корректирующие удобрения, перекапывая, давая ей вызреть, предупреждая отрастание сорняков. Благоприятная почва — это почти всё для урожая. Аллелопатия (совместимость культур) давно отработана. Сорта выбраны проверенные. Ну и где ваши болезни? Нет их и быть не может.

На своих посадках я не использую ни крупицы ядохимикатов. Если наладить нормальное жизнеобеспечение растений, болезней нет. С некоторыми вредителями приходится разбираться особо: опрыскивать малину и яблоню растительными настоями, опудривать некоторые всходы золой и т.д. Зола — это основное средство защиты первых майских всходов любых овощей: чтобы голодные весенние «грызущие» насекомые и слизни не повредили рассады, её прямо в день посадки можно слегка припудрить сверху золой.

То же можно проделать с распустившимися семядолями огурца и других тыквенных. Обычно миски просеянной золы хватает для весенней защиты всего огорода и клубничных цветоносов. Хотя всякое бывает: однажды от соседей сбежали кролики и тайно поселились под нашим фундаментом, и я ничего не мог понять, куда исчезла со всех грядок так хорошо рванувшая рассада капусты…

Фото автора.

Автор: Бочкова Ирина

[short_text] =>

В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в садовых центрах! По мнению почвоведа-эколога Павла ТРАННУА, важно придерживаться стратегии наиболее важных сезонных дел. В апреле это была подготовка почвы с помощью всевозможных удобрений. А в мае на первый план выдвигается работа в цветнике и выбор овощных

[keywords] => для, можно, это, культур, овощей, как, под, так, земля, огурцы, или, всего, побеги, хорошо, лучше, где, что, которые, надо, удобрения [description] => В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в са [created] => 1401818508 [updated] => 1401899910 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4523 [tags] => огород,май,рассада,сезонные работы [glav_img] => /uploads/page_glav/201406/2/.thumb/d1a550611a.mai2.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [9] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 269 [title] => Гладиолусы: посадка и уход [alias] => gladiolusy-posadka-i-uhod [content] =>

Гладиолус сорт `Купец`

Посадка гладиолусов

Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любовью гладиолуса к теплу и свету. Лучшая почва для гладиолусов – черноземы, легкие суглинки и супесчаники со слабокислой реакцией среды (pH 5,5–6,5). Место посадки должно быть хорошо освещенным – при небольшом затенении цветение запаздывает.

Чтобы гладиолусы радовали роскошными, поистине королевскими соцветиями, можно применить следующий прием. За две недели до посадки достать клубнелуковицы из хранилища и очистить их от покровных чешуй так, чтобы не повредить росток. Больные безжалостно отбраковываются, но если повреждение несильное, а сорт ценный, можно удалить поврежденные листья и обработать срез зеленкой. Клубнепочки очистить непосредственно перед посадкой, чтобы предотвратить пересыхание, а уже очищенные держать в перфорированных полиэтиленовых мешочках в холодильнике. Очищенные клубнелуковицы раскладываются ростками вверх в светлом месте.

Далее посадочный материал обрабатывается от болезней (максим, фундазол) и от вредителей (актара, децис и т.д.). Химические препараты можно заменить настоем чеснока (300 г на 10 л воды в течение двух часов), его раствор действует и на возбудителей болезней, и на вредителей. Перед посадкой клубнелуковицы замочить в стимуляторах роста (гетероауксин, эпин, циркон).

К посадке гладиолусов приступают, как только позволит почва. Год на год не приходится, но чаще всего это вторая декада апреля. С посадкой не следует затягивать, так как это может привести к потере почвенной влаги, что неблагоприятно сказывается на развитии растений. Перед посадкой по всей площади надо внести удобрение (например, Кемира-Универсал), затем сформировать грядки. Сначала высаживается детка, затем взрослые клубнелуковицы. Глубина посадки луковицы гладуолуса составляет три диаметра клубнелуковицы, детку можно посадить на глубину 3–5 см. Расстояния между взрослыми растениями в ряду не менее 15 см, между рядами 20 см, для детки – соответственно 5 и 15 см. Грядки с клубнепочками накрываются нетканым материалом (лутрасил, спанбонд и т.д.) для обеспечения лучших условий прорастания.

Уход за гладиолусами, подкормка гладиолусов

Как только появляются всходы, начинается систематический уход за растениями: прополка, рыхление почвы, полив, подкормка, борьба с вредителями и болезнями.

Прополке гладиолусов следует уделять особое внимание до появления второго листа, затем, как правило, появляются лишь единичные сорняки, не способные конкурировать с растениями. Для гладиолусов важны обильные поливы гладиолусов. Но частые поливы сильно уплотняют почву. Поэтому руководствуйтесь правилом – реже, но больше. После того как растения отцветут, поливы можно прекратить.

Сроки подкормок гладиолусов определяются по количеству листьев на растении. Существуют специально разработанные схемы – каких удобрений, сколько и когда давать. Что касается личного опыта, то когда растений в саду было мало, я старалась придерживаться рекомендаций. Но потом коллекция и сад выросли. И сам собой встал вопрос о некоторой стандартизации подкормок для различных культур. Оптимальным считаю использование Кемиры-Комби. Это удобрение прекрасно растворяется в воде и очень удобно в работе, подходит как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Для внекорневой подкормки концентрация составляет 10–30 г на 10 л, это зависит от размера растений и почвы. Для корневой подкормки эту концентрацию можно увеличить, но следует избегать попадания рабочего раствора на листья. Подкормки провожу раз в 7–10 дней, совмещая их с поливами. Когда на растении образуется четыре листа, в подкормки добавляю калийную селитру, так как калий является «основополагающим» элементом для культуры гладиолуса. Последнюю подкормку провожу по окончании цветения.

Органические удобрения хорошо использовать в виде мульчирующего материала. При этом необходимо учитывать, что использование свежей органики нежелательно.

Гладиолусы выращивание


Защита гладиолусов от вредителей и болезней

Гладиолусы подвержены множеству различных заболеваний, как грибных, так и бактериальных. Это и фузариоз, и различные гнили, и парша. Все эти заболевания легче предотвратить, чем лечить. Это достигается за счет частого и тщательного осмотра посадок и удаления всех подозрительных растений (пожелтение листьев, пятна на них и т.д.) с последующим их сжиганием и дезинфекцией места роста. Также желательно соблюдать севооборот и не размещать культуру ежегодно на одном и том же месте. Вновь приобретенный посадочный материал лучше высаживать и хранить отдельно от основной коллекции для прохождения карантина.

Из химических препаратов можно использовать медный купорос, хлорокись меди и т.д. Рекомендуется применять их и для профилактики заболеваний. Последнее время все чаще встречаются вирусные заболевания, которые проявляются в пестролепестности цветков. Больные растения следует немедленно удалять, а инструмент дезинфицировать.

Из вредителей для гладиолусов представляют опасность гладиолусный трипс и проволочник (личинка жука-щелкуна). Трипс – мелкое крылатое насекомое темно-бурого цвета длиной до 1,5 мм, личинки желто-коричневые. Цветки, поврежденные трипсами, обесцвечиваются. При сильном поражении бутоны не раскрываются, они как бы склеены, и засыхают. При выкопке вместе с посадочным материалом трипсы попадают в хранилище, и, если температура в нем незначительно повышается, насекомые начинают активно питаться. При этом клубнелуковицы приобретают «сладкую» поверхность. Для борьбы с трипсом используют как химическую обработку, так и настои чеснока, табака. Опрыскивание по листьям проводят несколько раз за период вегетации, начиная с середины июня. Химические препараты следует чередовать во избежание привыкания вредителя. При температуре ниже 9–10oС трипсы уходят в почву, в это время обработка не имеет смысла. Если к осени избавиться от вредителя не удалось, после выкопки клубнелуковицы следует замочить в таких же растворах, которые применяют летом.

При борьбе с проволочником стоит помнить, что он любит участки, заросшие сорняками. Поэтому своевременная прополка, а также известкование участка помогают снизить численность вредителя. Химические препараты от проволочника вносятся в борозды перед посадкой. Если на участке встречается такой вредитель, как медведка обыкновенная, то гладиолусы тоже становятся ее жертвой. Против него хороши все доступные средства.

Срезка цветов гладиолуса

Как правильно срезать цветы. Срезать гладиолусы лучше утром или вечером. Срезанные цветы не должны быть мокрыми. Соцветия срезают в состоянии двух первых полураспустившихся цветков. При срезке на растении необходимо сохранить как можно больше листьев для того, чтобы сформировалась полноценная замещающая клубнелуковица.

срезка цветов гладиолусов

Выкапывание и хранение луковиц гладиолуса

Когда выкапывать луковицы гладиолуса. В начале осени, когда основная масса растений отцвела, наступает очень ответственный этап в жизни гладиолусовода. Необходимо правильно определить срок выкопки растений, а затем тщательно их просушить. От этой операции во многом зависит качество полученного посадочного материала.

Для созревания клубнелуковиц и детки со дня цветения должно пройти примерно 35–45 дней, а если соцветие не срезалось, то этот срок еще увеличивается. Холодная сырая погода способствует развитию заболеваний. С учетом этого и определяют дату начала уборочной кампании. Для меня, учитывая раннюю посадку и большой объем коллекции, это примерно 10 сентября. Выкопку начинаю с взрослых клубнелуковиц ранних сортов, затем перехожу к средним и поздним, а заканчиваю клубнепочками. У выкопанных растений отделяю «детку», обрезаю стебель и корни, отрываю старую клубнелуковицу. В процессе выкопки необходимо выбирать всю детку из почвы. После этого материал промываю в проточной воде. Далее урожай можно протравить в настое чеснока. Химические препараты в этот момент применять нежелательно, поскольку при небольшом количестве посадочного материала его хранят в домашнем холодильнике вместе с продуктами питания.

Клубнелуковицы и детку раскладываю по ящикам, лоткам для просушки. Этот процесс длится два месяца при температуре не ниже 25oС. В начальный период сушки температуру желательно доводить до 40oС, используя нагревательные приборы. Не забывайте при этом хорошо проветривать помещение. По прошествии двух месяцев клубнелуковицы и детку убираю на хранение при температуре 4–7oС, при влажности не более 60%. При несоблюдении этого соотношения корневые бугорки преждевременно пробуждаются, появляются ростки, активно развивается гладиолусный трипс. Можно небольшое количество луковиц гладиолусов хранить в обычном холодильнике в отделении для овощей. Во время зимнего хранения посадочный материал несколько раз просматриваю, отбраковывая больные экземпляры. Именно эта операция позволяет сохранить здоровье коллекции.

Автор: Беднова Елена

[short_text] =>

Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любовью гладиолуса к теплу и свету.

[keywords] => для, как, гладиолусов, можно, клубнелуковицы, При, растений, при, так, следует, Для, затем, посадкой, это, детку, Химические, вредителей, препараты, материал, если [description] => Посадка гладиолусов Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любо [created] => 1402429333 [updated] => 1402429333 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 38146 [tags] => гладиолус,луковичные,хранение,уход [glav_img] => /uploads/page_glav/201406/2/.thumb/93df840995.gladiolus2.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 269 [title] => Гладиолусы: посадка и уход [alias] => gladiolusy-posadka-i-uhod [content] =>

Гладиолус сорт `Купец`

Посадка гладиолусов

Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любовью гладиолуса к теплу и свету. Лучшая почва для гладиолусов – черноземы, легкие суглинки и супесчаники со слабокислой реакцией среды (pH 5,5–6,5). Место посадки должно быть хорошо освещенным – при небольшом затенении цветение запаздывает.

Чтобы гладиолусы радовали роскошными, поистине королевскими соцветиями, можно применить следующий прием. За две недели до посадки достать клубнелуковицы из хранилища и очистить их от покровных чешуй так, чтобы не повредить росток. Больные безжалостно отбраковываются, но если повреждение несильное, а сорт ценный, можно удалить поврежденные листья и обработать срез зеленкой. Клубнепочки очистить непосредственно перед посадкой, чтобы предотвратить пересыхание, а уже очищенные держать в перфорированных полиэтиленовых мешочках в холодильнике. Очищенные клубнелуковицы раскладываются ростками вверх в светлом месте.

Далее посадочный материал обрабатывается от болезней (максим, фундазол) и от вредителей (актара, децис и т.д.). Химические препараты можно заменить настоем чеснока (300 г на 10 л воды в течение двух часов), его раствор действует и на возбудителей болезней, и на вредителей. Перед посадкой клубнелуковицы замочить в стимуляторах роста (гетероауксин, эпин, циркон).

К посадке гладиолусов приступают, как только позволит почва. Год на год не приходится, но чаще всего это вторая декада апреля. С посадкой не следует затягивать, так как это может привести к потере почвенной влаги, что неблагоприятно сказывается на развитии растений. Перед посадкой по всей площади надо внести удобрение (например, Кемира-Универсал), затем сформировать грядки. Сначала высаживается детка, затем взрослые клубнелуковицы. Глубина посадки луковицы гладуолуса составляет три диаметра клубнелуковицы, детку можно посадить на глубину 3–5 см. Расстояния между взрослыми растениями в ряду не менее 15 см, между рядами 20 см, для детки – соответственно 5 и 15 см. Грядки с клубнепочками накрываются нетканым материалом (лутрасил, спанбонд и т.д.) для обеспечения лучших условий прорастания.

Уход за гладиолусами, подкормка гладиолусов

Как только появляются всходы, начинается систематический уход за растениями: прополка, рыхление почвы, полив, подкормка, борьба с вредителями и болезнями.

Прополке гладиолусов следует уделять особое внимание до появления второго листа, затем, как правило, появляются лишь единичные сорняки, не способные конкурировать с растениями. Для гладиолусов важны обильные поливы гладиолусов. Но частые поливы сильно уплотняют почву. Поэтому руководствуйтесь правилом – реже, но больше. После того как растения отцветут, поливы можно прекратить.

Сроки подкормок гладиолусов определяются по количеству листьев на растении. Существуют специально разработанные схемы – каких удобрений, сколько и когда давать. Что касается личного опыта, то когда растений в саду было мало, я старалась придерживаться рекомендаций. Но потом коллекция и сад выросли. И сам собой встал вопрос о некоторой стандартизации подкормок для различных культур. Оптимальным считаю использование Кемиры-Комби. Это удобрение прекрасно растворяется в воде и очень удобно в работе, подходит как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Для внекорневой подкормки концентрация составляет 10–30 г на 10 л, это зависит от размера растений и почвы. Для корневой подкормки эту концентрацию можно увеличить, но следует избегать попадания рабочего раствора на листья. Подкормки провожу раз в 7–10 дней, совмещая их с поливами. Когда на растении образуется четыре листа, в подкормки добавляю калийную селитру, так как калий является «основополагающим» элементом для культуры гладиолуса. Последнюю подкормку провожу по окончании цветения.

Органические удобрения хорошо использовать в виде мульчирующего материала. При этом необходимо учитывать, что использование свежей органики нежелательно.

Гладиолусы выращивание


Защита гладиолусов от вредителей и болезней

Гладиолусы подвержены множеству различных заболеваний, как грибных, так и бактериальных. Это и фузариоз, и различные гнили, и парша. Все эти заболевания легче предотвратить, чем лечить. Это достигается за счет частого и тщательного осмотра посадок и удаления всех подозрительных растений (пожелтение листьев, пятна на них и т.д.) с последующим их сжиганием и дезинфекцией места роста. Также желательно соблюдать севооборот и не размещать культуру ежегодно на одном и том же месте. Вновь приобретенный посадочный материал лучше высаживать и хранить отдельно от основной коллекции для прохождения карантина.

Из химических препаратов можно использовать медный купорос, хлорокись меди и т.д. Рекомендуется применять их и для профилактики заболеваний. Последнее время все чаще встречаются вирусные заболевания, которые проявляются в пестролепестности цветков. Больные растения следует немедленно удалять, а инструмент дезинфицировать.

Из вредителей для гладиолусов представляют опасность гладиолусный трипс и проволочник (личинка жука-щелкуна). Трипс – мелкое крылатое насекомое темно-бурого цвета длиной до 1,5 мм, личинки желто-коричневые. Цветки, поврежденные трипсами, обесцвечиваются. При сильном поражении бутоны не раскрываются, они как бы склеены, и засыхают. При выкопке вместе с посадочным материалом трипсы попадают в хранилище, и, если температура в нем незначительно повышается, насекомые начинают активно питаться. При этом клубнелуковицы приобретают «сладкую» поверхность. Для борьбы с трипсом используют как химическую обработку, так и настои чеснока, табака. Опрыскивание по листьям проводят несколько раз за период вегетации, начиная с середины июня. Химические препараты следует чередовать во избежание привыкания вредителя. При температуре ниже 9–10oС трипсы уходят в почву, в это время обработка не имеет смысла. Если к осени избавиться от вредителя не удалось, после выкопки клубнелуковицы следует замочить в таких же растворах, которые применяют летом.

При борьбе с проволочником стоит помнить, что он любит участки, заросшие сорняками. Поэтому своевременная прополка, а также известкование участка помогают снизить численность вредителя. Химические препараты от проволочника вносятся в борозды перед посадкой. Если на участке встречается такой вредитель, как медведка обыкновенная, то гладиолусы тоже становятся ее жертвой. Против него хороши все доступные средства.

Срезка цветов гладиолуса

Как правильно срезать цветы. Срезать гладиолусы лучше утром или вечером. Срезанные цветы не должны быть мокрыми. Соцветия срезают в состоянии двух первых полураспустившихся цветков. При срезке на растении необходимо сохранить как можно больше листьев для того, чтобы сформировалась полноценная замещающая клубнелуковица.

срезка цветов гладиолусов

Выкапывание и хранение луковиц гладиолуса

Когда выкапывать луковицы гладиолуса. В начале осени, когда основная масса растений отцвела, наступает очень ответственный этап в жизни гладиолусовода. Необходимо правильно определить срок выкопки растений, а затем тщательно их просушить. От этой операции во многом зависит качество полученного посадочного материала.

Для созревания клубнелуковиц и детки со дня цветения должно пройти примерно 35–45 дней, а если соцветие не срезалось, то этот срок еще увеличивается. Холодная сырая погода способствует развитию заболеваний. С учетом этого и определяют дату начала уборочной кампании. Для меня, учитывая раннюю посадку и большой объем коллекции, это примерно 10 сентября. Выкопку начинаю с взрослых клубнелуковиц ранних сортов, затем перехожу к средним и поздним, а заканчиваю клубнепочками. У выкопанных растений отделяю «детку», обрезаю стебель и корни, отрываю старую клубнелуковицу. В процессе выкопки необходимо выбирать всю детку из почвы. После этого материал промываю в проточной воде. Далее урожай можно протравить в настое чеснока. Химические препараты в этот момент применять нежелательно, поскольку при небольшом количестве посадочного материала его хранят в домашнем холодильнике вместе с продуктами питания.

Клубнелуковицы и детку раскладываю по ящикам, лоткам для просушки. Этот процесс длится два месяца при температуре не ниже 25oС. В начальный период сушки температуру желательно доводить до 40oС, используя нагревательные приборы. Не забывайте при этом хорошо проветривать помещение. По прошествии двух месяцев клубнелуковицы и детку убираю на хранение при температуре 4–7oС, при влажности не более 60%. При несоблюдении этого соотношения корневые бугорки преждевременно пробуждаются, появляются ростки, активно развивается гладиолусный трипс. Можно небольшое количество луковиц гладиолусов хранить в обычном холодильнике в отделении для овощей. Во время зимнего хранения посадочный материал несколько раз просматриваю, отбраковывая больные экземпляры. Именно эта операция позволяет сохранить здоровье коллекции.

Автор: Беднова Елена

[short_text] =>

Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любовью гладиолуса к теплу и свету.

[keywords] => для, как, гладиолусов, можно, клубнелуковицы, При, растений, при, так, следует, Для, затем, посадкой, это, детку, Химические, вредителей, препараты, материал, если [description] => Посадка гладиолусов Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любо [created] => 1402429333 [updated] => 1402429333 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 38146 [tags] => гладиолус,луковичные,хранение,уход [glav_img] => /uploads/page_glav/201406/2/.thumb/93df840995.gladiolus2.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [10] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 283 [title] => Лечим травмы и повреждения деревьев [alias] => lechim-travmy-i-povrezhdeniya-derevev [content] =>

Своим опытом ухода за деревьями делится главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Павлович ДУБЕНЮК.

Лечение морозобоин

Морозобоины образуются при резком охлаждении толстого ствола дерева при быстром падении температуры. Это длинные продольные трещины, особенно заметные в мороз. К сожалению, мы мало что можем сделать с ними. Главное, чтобы на внутренних поверхностях обнажившейся древесины не поселились грибы. Для этого при обнаружении морозобоины её внутреннюю поверхность обрабатывают антисептиком или контактным фунгицидом, вплоть до медного купороса. Через несколько лет по её краям образуются раневые валики коры. Все отмершие части можно будет удалить.

На молодых деревьях с нежной корой похожую картину могут обеспечить солнечные ожоги. Предотвратить их появление вполне возможно. Требуется с осени сделать обвязку стволика и развилок скелетных ветвей или побелить неогрубевшую кору. Меры лечения будут аналогичными. Дополнительно можно сделать обвязку повреждённого участка на первую половину лета для защиты тканей от потери влаги. При возможности лучше убрать сильно пострадавшую ветку и перевести рост на неповрежденную.

травмы и повреждения деревьев

Борьба с дереворазрушающими грибами

При поражении растения стволовыми дереворазрушающими грибами вылечить его невозможно. Все усилия садовода должны быть направлены на профилактику. Очень важно, чтобы растения не были угнетены в росте, не имели открытых повреждений коры, а рядом не было очага заболевания. Особую опасность представляет опёнок, заражающий даже здоровые деревья. Мёртвую древесину заселяет множество грибов-сапрофитов, при удобном стечении обстоятельств также способных усугубить состояние дерева.  

Нельзя оставлять засохшие ветви в кроне дерева. Спилы ветвей при обрезке желательно сразу закрывать от попадания спор грибов, окрашивая их антисептиком или замазывая садовым герметиком (пастой). Садовый вар может плохо удерживаться на влажной поверхности живой древесины. При удалении здоровых засохших частей лучше оставить прослойку сухой древесины с образовавшимся в ней биологическим барьером, чем заново травмировать растение.

При обнаружении плодовых тел на дереве нужно сразу их убрать и сжечь. В месте появления гриба можно сделать инъекцию системного фунгицида. Для этого там сверлится отверстие диаметром 6—8 мм, глубиной до неповреждённого участка. Обычно граница между поражённой и здоровой древесиной легко определяется по изменению цвета опилок. Высверливаемый канал должен располагаться наклонно, чтобы удобно было залить в него раствор препарата. Затем отверстие на коре закрывают пробкой или герметиком. Это даёт шанс замедлить развитие болезни. В другом варианте можно пролить почву вокруг поражённого дерева таким же раствором в меньшей концентрации, увлажнив весь корнеобитаемый слой.

травмы и повреждения деревьев

Заделка дупел

Дупла часто образуются в случае неправильного ухода за растением. Случается, что древесина поражается грибами и образуется очаг поражения. Наиболее опасно, если он появляется на стволе или становится местом сбора воды. При обнаружении такого дупла желательно провести лечение дерева. С помощью ножа или стамески вычищают гнилую мягкую древесину до твёрдых тканей. Особенно осторожно работают на границе со здоровой частью растения. Поверхность древесины следует пропитать нетоксичным антисептиком, например, «Древесным доктором» в два этапа. Сначала поверхность грунтуют, а затем наносят основной слой. После высыхания можно закрыть поверхность от влаги, нанеся слой герметика или эластичной краски. При желании дупло заполняют смесью цемента с керамзитом, опилками или перлитом, как вариант — заливают монтажной полиуретановой пеной и обязательно шпатлюют. В этом случае преследуются уже в основном декоративные цели.  

Контроль волчковых побегов

При зимних повреждениях, изменении соотношения объёма корней и кроны в результате сильной обрезки, старении веток или низком уровне ухода частой проблемой являются волчковые побеги. Волчок — это сильный, вертикально расположенный побег, находящийся на центральном стволе или основаниях скелетных ветвей первого порядка на расстоянии до 2 метров от оси дерева. За счёт обилия поступающего питания может достигнуть значительной величины за один сезон, испортив крону дерева.

Необходимо соблюдать простые правила, позволяющие предотвратить их появление. Не нужно без острой необходимости удалять или укорачивать проводник (продолжение ствола, лидер) и скелетные ветви первого-второго порядков ответвлений. Ветка первого порядка отходит от ствола, второго от неё, и так далее. При удалении крупных веток нельзя оставлять пеньки (тупики для движения соков). Обрезку делают, переводя активность роста на боковое ответвление. Сам срез должен быть слегка отклонён от перпендикуляра, и располагаться параллельно оси оставляемой «на перевод» ветви.

Самое простое средство борьбы с уже появившимися побегами — летняя выломка однолетних неодревесневших волчков до основания, не оставляя малейших пеньков. Её нужно провести в начале лета, лучше в первой половине июня. Кстати, часть удачно расположенных волчков можно использовать для омоложения кроны, отклонив их от вертикали и зафиксировав в желаемом положении. При обнаружении волчков позже опять используют перевод их роста (обрезку верхней части) на самую нижнюю сильную боковую ветвь без её укорачивания. Перевод на слабые обрастающие веточки не даст значительного результата. 

Безопасность работ

Работы в саду не должны угрожать нашему здоровью. При проведении такой сложной операции, как обрезка, осторожность не помешает. Лучше проводить её с помощником. Важно заранее подготовиться ко всем неожиданностям, проверить исправность инструмента и наличие аптечки. Будьте предусмотрительны и внимательны, не выполняйте эти работы в спешке.

Занимайтесь обрезкой только при хорошем самочувствии и благоприятной погоде. Переждите дождь и ветер. Наденьте нескользкую удобную обувь, застегните одежду, не забывайте про перчатки и головной убор, защитные очки.

Держите руки так, чтобы при возможном соскальзывании инструмента они не оказались на линии движения режущего лезвия. Контролируйте путь падения крупных обрезков. При работе со стремянкой устойчиво установите её на поверхности, одной рукой всегда держитесь за прочные ветки. Нежелательно использовать приставную лестницу из-за опасности повредить кору. При падениях лучше падать на бок, принимая удар на плечо или бедро.

Автор: Дубенюк Антон

[short_text] =>

Январский «ледяной дождь» и снегопады оказались нелегким испытанием для наших деревьев и кустарников. Как им помочь, рассказывает главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Павлович ДУБЕНЮК.

[keywords] => или, При, при, дерева, можно, лучше, обнаружении, древесины, чтобы, сделать, растения, волчков, поверхность, нужно, ухода, ветвей, ствола, образуются, антисептиком, первого [description] => Своим опытом ухода за деревьями делится главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон П [created] => 1421247438 [updated] => 1421247447 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4926 [tags] => болезни,вредители,обрезка деревьев [glav_img] => /uploads/page_glav/201501/2/.thumb/2b446c8a7f.img_7698.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 283 [title] => Лечим травмы и повреждения деревьев [alias] => lechim-travmy-i-povrezhdeniya-derevev [content] =>

Своим опытом ухода за деревьями делится главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Павлович ДУБЕНЮК.

Лечение морозобоин

Морозобоины образуются при резком охлаждении толстого ствола дерева при быстром падении температуры. Это длинные продольные трещины, особенно заметные в мороз. К сожалению, мы мало что можем сделать с ними. Главное, чтобы на внутренних поверхностях обнажившейся древесины не поселились грибы. Для этого при обнаружении морозобоины её внутреннюю поверхность обрабатывают антисептиком или контактным фунгицидом, вплоть до медного купороса. Через несколько лет по её краям образуются раневые валики коры. Все отмершие части можно будет удалить.

На молодых деревьях с нежной корой похожую картину могут обеспечить солнечные ожоги. Предотвратить их появление вполне возможно. Требуется с осени сделать обвязку стволика и развилок скелетных ветвей или побелить неогрубевшую кору. Меры лечения будут аналогичными. Дополнительно можно сделать обвязку повреждённого участка на первую половину лета для защиты тканей от потери влаги. При возможности лучше убрать сильно пострадавшую ветку и перевести рост на неповрежденную.

травмы и повреждения деревьев

Борьба с дереворазрушающими грибами

При поражении растения стволовыми дереворазрушающими грибами вылечить его невозможно. Все усилия садовода должны быть направлены на профилактику. Очень важно, чтобы растения не были угнетены в росте, не имели открытых повреждений коры, а рядом не было очага заболевания. Особую опасность представляет опёнок, заражающий даже здоровые деревья. Мёртвую древесину заселяет множество грибов-сапрофитов, при удобном стечении обстоятельств также способных усугубить состояние дерева.  

Нельзя оставлять засохшие ветви в кроне дерева. Спилы ветвей при обрезке желательно сразу закрывать от попадания спор грибов, окрашивая их антисептиком или замазывая садовым герметиком (пастой). Садовый вар может плохо удерживаться на влажной поверхности живой древесины. При удалении здоровых засохших частей лучше оставить прослойку сухой древесины с образовавшимся в ней биологическим барьером, чем заново травмировать растение.

При обнаружении плодовых тел на дереве нужно сразу их убрать и сжечь. В месте появления гриба можно сделать инъекцию системного фунгицида. Для этого там сверлится отверстие диаметром 6—8 мм, глубиной до неповреждённого участка. Обычно граница между поражённой и здоровой древесиной легко определяется по изменению цвета опилок. Высверливаемый канал должен располагаться наклонно, чтобы удобно было залить в него раствор препарата. Затем отверстие на коре закрывают пробкой или герметиком. Это даёт шанс замедлить развитие болезни. В другом варианте можно пролить почву вокруг поражённого дерева таким же раствором в меньшей концентрации, увлажнив весь корнеобитаемый слой.

травмы и повреждения деревьев

Заделка дупел

Дупла часто образуются в случае неправильного ухода за растением. Случается, что древесина поражается грибами и образуется очаг поражения. Наиболее опасно, если он появляется на стволе или становится местом сбора воды. При обнаружении такого дупла желательно провести лечение дерева. С помощью ножа или стамески вычищают гнилую мягкую древесину до твёрдых тканей. Особенно осторожно работают на границе со здоровой частью растения. Поверхность древесины следует пропитать нетоксичным антисептиком, например, «Древесным доктором» в два этапа. Сначала поверхность грунтуют, а затем наносят основной слой. После высыхания можно закрыть поверхность от влаги, нанеся слой герметика или эластичной краски. При желании дупло заполняют смесью цемента с керамзитом, опилками или перлитом, как вариант — заливают монтажной полиуретановой пеной и обязательно шпатлюют. В этом случае преследуются уже в основном декоративные цели.  

Контроль волчковых побегов

При зимних повреждениях, изменении соотношения объёма корней и кроны в результате сильной обрезки, старении веток или низком уровне ухода частой проблемой являются волчковые побеги. Волчок — это сильный, вертикально расположенный побег, находящийся на центральном стволе или основаниях скелетных ветвей первого порядка на расстоянии до 2 метров от оси дерева. За счёт обилия поступающего питания может достигнуть значительной величины за один сезон, испортив крону дерева.

Необходимо соблюдать простые правила, позволяющие предотвратить их появление. Не нужно без острой необходимости удалять или укорачивать проводник (продолжение ствола, лидер) и скелетные ветви первого-второго порядков ответвлений. Ветка первого порядка отходит от ствола, второго от неё, и так далее. При удалении крупных веток нельзя оставлять пеньки (тупики для движения соков). Обрезку делают, переводя активность роста на боковое ответвление. Сам срез должен быть слегка отклонён от перпендикуляра, и располагаться параллельно оси оставляемой «на перевод» ветви.

Самое простое средство борьбы с уже появившимися побегами — летняя выломка однолетних неодревесневших волчков до основания, не оставляя малейших пеньков. Её нужно провести в начале лета, лучше в первой половине июня. Кстати, часть удачно расположенных волчков можно использовать для омоложения кроны, отклонив их от вертикали и зафиксировав в желаемом положении. При обнаружении волчков позже опять используют перевод их роста (обрезку верхней части) на самую нижнюю сильную боковую ветвь без её укорачивания. Перевод на слабые обрастающие веточки не даст значительного результата. 

Безопасность работ

Работы в саду не должны угрожать нашему здоровью. При проведении такой сложной операции, как обрезка, осторожность не помешает. Лучше проводить её с помощником. Важно заранее подготовиться ко всем неожиданностям, проверить исправность инструмента и наличие аптечки. Будьте предусмотрительны и внимательны, не выполняйте эти работы в спешке.

Занимайтесь обрезкой только при хорошем самочувствии и благоприятной погоде. Переждите дождь и ветер. Наденьте нескользкую удобную обувь, застегните одежду, не забывайте про перчатки и головной убор, защитные очки.

Держите руки так, чтобы при возможном соскальзывании инструмента они не оказались на линии движения режущего лезвия. Контролируйте путь падения крупных обрезков. При работе со стремянкой устойчиво установите её на поверхности, одной рукой всегда держитесь за прочные ветки. Нежелательно использовать приставную лестницу из-за опасности повредить кору. При падениях лучше падать на бок, принимая удар на плечо или бедро.

Автор: Дубенюк Антон

[short_text] =>

Январский «ледяной дождь» и снегопады оказались нелегким испытанием для наших деревьев и кустарников. Как им помочь, рассказывает главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Павлович ДУБЕНЮК.

[keywords] => или, При, при, дерева, можно, лучше, обнаружении, древесины, чтобы, сделать, растения, волчков, поверхность, нужно, ухода, ветвей, ствола, образуются, антисептиком, первого [description] => Своим опытом ухода за деревьями делится главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон П [created] => 1421247438 [updated] => 1421247447 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4926 [tags] => болезни,вредители,обрезка деревьев [glav_img] => /uploads/page_glav/201501/2/.thumb/2b446c8a7f.img_7698.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [11] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 290 [title] => Пион древовидный: агротехника и размножение [alias] => pion-drevovidnyy-agrotehnika-i-razmnozhenie [content] =>

Древовидные пионы по своей красоте нисколько ни уступают травянистым. Это кустарник с крупными ярко-зелеными, дважды-перистыми листьями, достигающий в высоту 1-1,5 м. На одном кусте может быть от 30 до 100 огромных цветков диаметров 20-25 см. Растение декоративно и после цветения благодаря необычной форме листьев и плодов. Известны и полукустарниковые виды. В наших садах древовидные пионы менее распространены, нежели травянистые, и их агротехника для многих представляется преувеличенно сложной. Марианна УСПЕНСКАЯ* поможет развеять это заблуждение…

Пион древовидный

Почва, посадка, подкормка

Древовидные пионы могут расти на любых почвах, но предпочитают хорошо дрениро­ванные водопроницаемые суглинки в полутени, но вдалеке от деревьев. 

В низких местах необходимо делать высокие гряды с хо­рошим дренажем. Ямы для растений лучше го­товить за 2-4 недели до посадки. Для пересад­ки 8-20-летних и более взрослых кустов ямы необходимо делать диаметром 80 см, а дно в два раза меньше. На дно ямы насыпают дренаж слоем 15-20 см (гравий, битый кирпич, песок), сверху перепревший навоз, на кислых почвах 200-300 г извести (пионы предпочитают ще­лочную почву). Почвенная смесь готовится из перегноя, торфа, верхнего слоя земли с добав­ками 200-400 г костной муки и 100-200 г су­перфосфата. На глинистых почвах в смесь до­бавляют 0,5-1 ведро речного песка, а на песча­ных - 1-1,5 ведра глины. Смесь следует тща­тельно перемешать.

Куст выкапывают вместе с комом земли, ста­раясь не повредить мелкие всасывающие ко­решки. Перед посадкой на новое место расте­ние вместе с комом земли погружают в подго­товленную яму с почвенной смесью и заливают водой на 20-30 минут. Пионы сажают на конус, корни расправляют так, чтобы они всей по­верхностью соприкасались с почвой. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. После посадки опять поливают расте­ние, для профилактики можно полить бледно-розовым раствором марганцовки, а затем до­сыпают землю. В начале октября пионы реко­мендуется укрыть небольшим слоем торфа или песка. Навоз, солома, листва нежелательны, так как они способствуют возникновению серой гнили, которой так подвержены пионы. Луч­шими удобрениями для них являются костная мука, древесная зола и минеральные удобрения с небольшим содержанием азота и высоким со­держанием фосфора и калия. По снегу или сра­зу после его схода вносят минеральные удоб­рения (азотные, калийные, фосфорные). В на­чале бутонизации растения следует подкор­мить раствором фосфорных и калийных удоб­рений. Внесение удобрений совмещают с по­ливом.

Пион древовидный

Я считаю пион древовидный морозоустой­чивым кустарником. Для него вполне достаточ­но легкого укрытия из лапника. В середине ап­реля укрытие осторожно снимают, стараясь не повредить почки, и проводят обрезку. Старые и ослабленные побеги обрезают. Обрезка спо­собствует омоложению куста, за счет прида­точных почек появляются новые побеги, а на старых побегах просыпаются спящие почки.

Первый год после пересадки растение, как правило, болеет, иногда почти все побеги мо­гут выглядеть полностью засохшими, но не то­ропитесь выбрасывать растение, к концу веге­тационного периода за счет придаточных по­чек, находящихся в основании стеблей, появят­ся новые побеги. Пионы нужно сразу сажать на постоянное место, они не любят частых пере­садок. В первый год после посадки не позво­ляйте растению цвести, чтобы оно смогло за­ложить крупные цветочные и вегетативные почки. Древовидные пионы лучше пересажи­вать с середины августа до конца сентября. Слишком поздняя посадка может отрицатель­но повлиять на развитие корней и на дальней­шее цветение.

Пионы чаще всего страдают от серой гнили. Развитию болезни способствует высокая влаж­ность, избыток азота в почве, сильное затене­ние. Выращивание растений на хорошо осве­щенных, дренированных, плодородных почвах без избытка азота - профилактика этого забо­левания. Борьба с серой гнилью сводится к омолаживающей обрезке в апреле. Все стебли обрезают на высоте 10-15 см. Пораженные по­беги немедленно сжигают.

Полукустарниковые виды (пионы желтый, Делавея и Потанина) в условиях средней полосы ежегодно обмерзают до уровня снега, весной побеги отрастают из придаточных почек в ос­новании побегов. У этих видов весной трудно отличить по внешнему виду живые почки от по­гибших, поэтому обрезку рекомендуется прово­дить после полного распускания листьев.

Пион древовидный

Размножение

Древовидные пионы можно размножать се­менами и вегетативно

Растения, выращенные из семян, зацветают через 5-6 лет. Семена пионов прорастают на второй, иногда на третий год. При длительном хранении семена быстро теряют всхожесть или значительно дольше прорастают. Свежесобран­ные семена, посеянные в грунт в сентябре-ок­тябре, дают всхожесть 80-85 проц. и зацветают на 4-5 год.  

Для ускоренного прорастания необхо­дима стратификация: на первом этапе, до появ­ления корешка - теплая (6-7 часов при +18 °С, а в остальную часть суток при +30 °С), на вто­ром этапе, до появления первого листа, - холод­ная (+2-+6 °С). В начале мая растения в ящи­ках выставляют на улицу. В конце августа их можно высадить на постоянное место на хоро­шо дренированную грядку с легкой почвой. 

При вегетативном размножении делением ку­ста в конце августа берут 6-7- летние растения. Для этого куст выкапывают, землю с корней смы­вают водой и делят куст на несколько деленок, их количество зависит от возраста и размеров куста. Места ранений обрабатывают марганцов­кой и присыпают порошком древесного угля. 

Пион древовидный

Размножение отводками проводят в мае до распускания цветков. Для этого берут побег, расположенный близко к земле, снизу делают неглу­бокий надрез и обрабатывают его ростовым ве­ществом. Потом побег плотно пришпиливают к земле и сверху засыпают почвой слоем 12-15 см, который постоянно увлажняют. В сентябре уко­рененный побег отрезают от материнского рас­тения и высаживают на постоянное место. 

Воздушными отводками тоже размножают до распускания цветков. На побеге делают надрезы, оборачивают их стерильным мхом, затем плен­кой и перевязывают В конце августа образуют­ся корни. Этот метод не очень эффективен. 

Черенкование проводят в середине июля, ис­пользуя полуодревесневшие побеги. Черенки срезают наискось под почкой, листовую пла­стинку уменьшают на две трети. Для усиления 'корнеобразования черенки обрабатывают рос­товыми веществами. В ящики насыпают смесь торфа с речным песком, а сверху чистый реч­ной песок слоем не менее 1,5-2 см. Черенки высаживают под углом 45° так, чтоб они не ка­сались друг друга. Почку полностью заглубля­ют. Ящики закрывают стеклом или пленкой, почву поддерживают во влажном состоянии.

Пион древовидный

Размножение прививкой - самый продук­тивный способ. В качестве подвоя можно ис­пользовать корни травянистых или древовид­ных пионов. Лучший срок для прививки - се­редина августа. В качестве привоя пригодны побеги только текущего года. Существует не­сколько способов прививки. Наиболее распро­страненный - с клинообразным срезом. Стан­дартным подвоем служит отрезок корня 10-15 см длиной. Толщина его должна соответство­вать толщине черенка. Лучше брать черенок с двумя глазками. Поверхности привоя и подвоя должны быть совершенно гладкими. Привой вставляют в подвой, плотно обвязывают изоля­ционной лентой (клейкой стороной наружу). Для уменьшения испарения листья с привоя удаляют. Для лучшего срастания привоя с под­воем можно использовать несколько способов.

Привитой материал кладу на 3-4 недели го­ризонтально в 2-3 слоя, перекладывая влажны­ми опилками.

Высаживают в парник и регулярно поливают в течение 3-4 недель, парник прикрывают от прямых солнечных лучей.

Самым простым способом является боковая прививка. Привой срезают по диагонали под углом (как можно меньшим). Затем срезают под таким же углом корень. Совмещенные при­вой и подвой плотно связывают и обмазывают садовым варом.

Фото автора.

Автор: Успенская Марианна

[short_text] =>

Древовидные пионы по своей красоте нисколько ни уступают травянистым. Это кустарник с крупными ярко-зелеными, дважды-перистыми листьями.

[keywords] => пионы, побеги, Для, можно, августа, для, после, почки, они, под, или, так, год, слоем, почвах, привоя, место, растения, плотно, смесь [description] => 200-300 г извести (пионы предпочитают ще­лочную почву). [created] => 1422376732 [updated] => 1422376752 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 8415 [tags] => пион,почва,цветы,прививка [glav_img] => /uploads/page_glav/201501/2/.thumb/d8f979ea01.pion.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 290 [title] => Пион древовидный: агротехника и размножение [alias] => pion-drevovidnyy-agrotehnika-i-razmnozhenie [content] =>

Древовидные пионы по своей красоте нисколько ни уступают травянистым. Это кустарник с крупными ярко-зелеными, дважды-перистыми листьями, достигающий в высоту 1-1,5 м. На одном кусте может быть от 30 до 100 огромных цветков диаметров 20-25 см. Растение декоративно и после цветения благодаря необычной форме листьев и плодов. Известны и полукустарниковые виды. В наших садах древовидные пионы менее распространены, нежели травянистые, и их агротехника для многих представляется преувеличенно сложной. Марианна УСПЕНСКАЯ* поможет развеять это заблуждение…

Пион древовидный

Почва, посадка, подкормка

Древовидные пионы могут расти на любых почвах, но предпочитают хорошо дрениро­ванные водопроницаемые суглинки в полутени, но вдалеке от деревьев. 

В низких местах необходимо делать высокие гряды с хо­рошим дренажем. Ямы для растений лучше го­товить за 2-4 недели до посадки. Для пересад­ки 8-20-летних и более взрослых кустов ямы необходимо делать диаметром 80 см, а дно в два раза меньше. На дно ямы насыпают дренаж слоем 15-20 см (гравий, битый кирпич, песок), сверху перепревший навоз, на кислых почвах 200-300 г извести (пионы предпочитают ще­лочную почву). Почвенная смесь готовится из перегноя, торфа, верхнего слоя земли с добав­ками 200-400 г костной муки и 100-200 г су­перфосфата. На глинистых почвах в смесь до­бавляют 0,5-1 ведро речного песка, а на песча­ных - 1-1,5 ведра глины. Смесь следует тща­тельно перемешать.

Куст выкапывают вместе с комом земли, ста­раясь не повредить мелкие всасывающие ко­решки. Перед посадкой на новое место расте­ние вместе с комом земли погружают в подго­товленную яму с почвенной смесью и заливают водой на 20-30 минут. Пионы сажают на конус, корни расправляют так, чтобы они всей по­верхностью соприкасались с почвой. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. После посадки опять поливают расте­ние, для профилактики можно полить бледно-розовым раствором марганцовки, а затем до­сыпают землю. В начале октября пионы реко­мендуется укрыть небольшим слоем торфа или песка. Навоз, солома, листва нежелательны, так как они способствуют возникновению серой гнили, которой так подвержены пионы. Луч­шими удобрениями для них являются костная мука, древесная зола и минеральные удобрения с небольшим содержанием азота и высоким со­держанием фосфора и калия. По снегу или сра­зу после его схода вносят минеральные удоб­рения (азотные, калийные, фосфорные). В на­чале бутонизации растения следует подкор­мить раствором фосфорных и калийных удоб­рений. Внесение удобрений совмещают с по­ливом.

Пион древовидный

Я считаю пион древовидный морозоустой­чивым кустарником. Для него вполне достаточ­но легкого укрытия из лапника. В середине ап­реля укрытие осторожно снимают, стараясь не повредить почки, и проводят обрезку. Старые и ослабленные побеги обрезают. Обрезка спо­собствует омоложению куста, за счет прида­точных почек появляются новые побеги, а на старых побегах просыпаются спящие почки.

Первый год после пересадки растение, как правило, болеет, иногда почти все побеги мо­гут выглядеть полностью засохшими, но не то­ропитесь выбрасывать растение, к концу веге­тационного периода за счет придаточных по­чек, находящихся в основании стеблей, появят­ся новые побеги. Пионы нужно сразу сажать на постоянное место, они не любят частых пере­садок. В первый год после посадки не позво­ляйте растению цвести, чтобы оно смогло за­ложить крупные цветочные и вегетативные почки. Древовидные пионы лучше пересажи­вать с середины августа до конца сентября. Слишком поздняя посадка может отрицатель­но повлиять на развитие корней и на дальней­шее цветение.

Пионы чаще всего страдают от серой гнили. Развитию болезни способствует высокая влаж­ность, избыток азота в почве, сильное затене­ние. Выращивание растений на хорошо осве­щенных, дренированных, плодородных почвах без избытка азота - профилактика этого забо­левания. Борьба с серой гнилью сводится к омолаживающей обрезке в апреле. Все стебли обрезают на высоте 10-15 см. Пораженные по­беги немедленно сжигают.

Полукустарниковые виды (пионы желтый, Делавея и Потанина) в условиях средней полосы ежегодно обмерзают до уровня снега, весной побеги отрастают из придаточных почек в ос­новании побегов. У этих видов весной трудно отличить по внешнему виду живые почки от по­гибших, поэтому обрезку рекомендуется прово­дить после полного распускания листьев.

Пион древовидный

Размножение

Древовидные пионы можно размножать се­менами и вегетативно

Растения, выращенные из семян, зацветают через 5-6 лет. Семена пионов прорастают на второй, иногда на третий год. При длительном хранении семена быстро теряют всхожесть или значительно дольше прорастают. Свежесобран­ные семена, посеянные в грунт в сентябре-ок­тябре, дают всхожесть 80-85 проц. и зацветают на 4-5 год.  

Для ускоренного прорастания необхо­дима стратификация: на первом этапе, до появ­ления корешка - теплая (6-7 часов при +18 °С, а в остальную часть суток при +30 °С), на вто­ром этапе, до появления первого листа, - холод­ная (+2-+6 °С). В начале мая растения в ящи­ках выставляют на улицу. В конце августа их можно высадить на постоянное место на хоро­шо дренированную грядку с легкой почвой. 

При вегетативном размножении делением ку­ста в конце августа берут 6-7- летние растения. Для этого куст выкапывают, землю с корней смы­вают водой и делят куст на несколько деленок, их количество зависит от возраста и размеров куста. Места ранений обрабатывают марганцов­кой и присыпают порошком древесного угля. 

Пион древовидный

Размножение отводками проводят в мае до распускания цветков. Для этого берут побег, расположенный близко к земле, снизу делают неглу­бокий надрез и обрабатывают его ростовым ве­ществом. Потом побег плотно пришпиливают к земле и сверху засыпают почвой слоем 12-15 см, который постоянно увлажняют. В сентябре уко­рененный побег отрезают от материнского рас­тения и высаживают на постоянное место. 

Воздушными отводками тоже размножают до распускания цветков. На побеге делают надрезы, оборачивают их стерильным мхом, затем плен­кой и перевязывают В конце августа образуют­ся корни. Этот метод не очень эффективен. 

Черенкование проводят в середине июля, ис­пользуя полуодревесневшие побеги. Черенки срезают наискось под почкой, листовую пла­стинку уменьшают на две трети. Для усиления 'корнеобразования черенки обрабатывают рос­товыми веществами. В ящики насыпают смесь торфа с речным песком, а сверху чистый реч­ной песок слоем не менее 1,5-2 см. Черенки высаживают под углом 45° так, чтоб они не ка­сались друг друга. Почку полностью заглубля­ют. Ящики закрывают стеклом или пленкой, почву поддерживают во влажном состоянии.

Пион древовидный

Размножение прививкой - самый продук­тивный способ. В качестве подвоя можно ис­пользовать корни травянистых или древовид­ных пионов. Лучший срок для прививки - се­редина августа. В качестве привоя пригодны побеги только текущего года. Существует не­сколько способов прививки. Наиболее распро­страненный - с клинообразным срезом. Стан­дартным подвоем служит отрезок корня 10-15 см длиной. Толщина его должна соответство­вать толщине черенка. Лучше брать черенок с двумя глазками. Поверхности привоя и подвоя должны быть совершенно гладкими. Привой вставляют в подвой, плотно обвязывают изоля­ционной лентой (клейкой стороной наружу). Для уменьшения испарения листья с привоя удаляют. Для лучшего срастания привоя с под­воем можно использовать несколько способов.

Привитой материал кладу на 3-4 недели го­ризонтально в 2-3 слоя, перекладывая влажны­ми опилками.

Высаживают в парник и регулярно поливают в течение 3-4 недель, парник прикрывают от прямых солнечных лучей.

Самым простым способом является боковая прививка. Привой срезают по диагонали под углом (как можно меньшим). Затем срезают под таким же углом корень. Совмещенные при­вой и подвой плотно связывают и обмазывают садовым варом.

Фото автора.

Автор: Успенская Марианна

[short_text] =>

Древовидные пионы по своей красоте нисколько ни уступают травянистым. Это кустарник с крупными ярко-зелеными, дважды-перистыми листьями.

[keywords] => пионы, побеги, Для, можно, августа, для, после, почки, они, под, или, так, год, слоем, почвах, привоя, место, растения, плотно, смесь [description] => 200-300 г извести (пионы предпочитают ще­лочную почву). [created] => 1422376732 [updated] => 1422376752 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 8415 [tags] => пион,почва,цветы,прививка [glav_img] => /uploads/page_glav/201501/2/.thumb/d8f979ea01.pion.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [12] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 297 [title] => Украшаем квартиру с помощью комнатных растений [alias] => ukrashaem-kvartiru-s-pomoschyu-komnatnyh-rasteniy [content] =>

На сегодняшний день различных видов домашних цветов существует огромное количество. Они не только источают приятный, изысканный, ненавязчивый и легкий аромат, но еще очищают воздух, наполняя его кислородом. Некоторые ученые утверждают, что цветы заряжают положительной энергетикой все вокруг и нейтрализуют отрицательную энергию. Также они способны дарить окружающим людям радость и счастливые улыбки. Цветы – это один из вспомогательных элементов, благодаря которому хозяйка создает еще больший уют и гармонию в своем доме, причем совершенно необязательно покупать букеты живых цветов, а достаточно использовать комнатные растения, которые смогут украсить ваш быт не хуже свежесрезанных. А для того, чтобы эта благоухающая красота подчеркнула стилистическую нотку в интерьере вашего дома, нужно правильно подобрать кашпо для цветов.

Кашпо – это вовсе не горшок

Для начала стоит отметить, что кашпо и цветочный горшок – это две разные вещи. В кашпо отсутствуют какие-либо отверстия, через которые могла бы выходить лишняя влага, оно задерживает воду, которую обязательно необходимо сливать, чтобы корни цветка не гнили. По размеру кашпо должно быть больше горшка, а пустое пространство заполняется мхом, грунтом или гравием.

Сегодня можно встретить различные виды цветочных кашпо. Они могут быть не только напольными и настенными, но и подвесными или настольными. Их можно расположить как в комнате, так и на балконе или на улице. Если говорить о материале, из которого изготовлено кашпо, то есть из чего выбирать. Это может быть и природный материал – дерево или камень, и один из популярнейших материалов – керамика, украшенная различными фигурками, рисунками или мозаикой. Кашпо из нержавеющей стали или металла отлично смотрятся в любом интерьере. Один из недорогих и легких в уходе материалов – пластик, который зачастую имеет однотонный цвет. Стекло – это отличный вариант для цветов, за которыми требуется особый уход и наблюдение – например, для нежной орхидеи. Один из популярных пластичных и безвредных материалов – полистоун. А обладая креативной мыслью, временем и способностью к созданию чего-то своими руками, можно изготовить уникальнейшее кашпо для цветов самостоятельно, декорируя его бисером, ракушками, макраме, камушками, фасолью, крупами, сухоцветами, ленточками и прочими элементами.

Итак, можно сказать, что благодаря огромному разнообразию цветов и кашпо для них, можно создать свою оригинальную и уникальную атмосферу в доме.

[short_text] =>

На сегодняшний день различных видов домашних цветов существует огромное количество. Они не только источают приятный, изысканный, ненавязчивый и легкий аромат, но еще очищают воздух, наполняя его кислородом.

[keywords] => кашпо, цветов, для, или, можно, это, что, материалов, быть, еще, чтобы, его, доме, один, интерьере, Кашпо, которые, чего, Один, только [description] => На сегодняшний день различных видов домашних цветов существует огромное количество. Они не только источают [created] => 1426665406 [updated] => 1427388877 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 9595 [tags] => [glav_img] => /uploads/page_glav/201503/2/.thumb/3b0a78d3cf.fikus-ivolistnyi.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 297 [title] => Украшаем квартиру с помощью комнатных растений [alias] => ukrashaem-kvartiru-s-pomoschyu-komnatnyh-rasteniy [content] =>

На сегодняшний день различных видов домашних цветов существует огромное количество. Они не только источают приятный, изысканный, ненавязчивый и легкий аромат, но еще очищают воздух, наполняя его кислородом. Некоторые ученые утверждают, что цветы заряжают положительной энергетикой все вокруг и нейтрализуют отрицательную энергию. Также они способны дарить окружающим людям радость и счастливые улыбки. Цветы – это один из вспомогательных элементов, благодаря которому хозяйка создает еще больший уют и гармонию в своем доме, причем совершенно необязательно покупать букеты живых цветов, а достаточно использовать комнатные растения, которые смогут украсить ваш быт не хуже свежесрезанных. А для того, чтобы эта благоухающая красота подчеркнула стилистическую нотку в интерьере вашего дома, нужно правильно подобрать кашпо для цветов.

Кашпо – это вовсе не горшок

Для начала стоит отметить, что кашпо и цветочный горшок – это две разные вещи. В кашпо отсутствуют какие-либо отверстия, через которые могла бы выходить лишняя влага, оно задерживает воду, которую обязательно необходимо сливать, чтобы корни цветка не гнили. По размеру кашпо должно быть больше горшка, а пустое пространство заполняется мхом, грунтом или гравием.

Сегодня можно встретить различные виды цветочных кашпо. Они могут быть не только напольными и настенными, но и подвесными или настольными. Их можно расположить как в комнате, так и на балконе или на улице. Если говорить о материале, из которого изготовлено кашпо, то есть из чего выбирать. Это может быть и природный материал – дерево или камень, и один из популярнейших материалов – керамика, украшенная различными фигурками, рисунками или мозаикой. Кашпо из нержавеющей стали или металла отлично смотрятся в любом интерьере. Один из недорогих и легких в уходе материалов – пластик, который зачастую имеет однотонный цвет. Стекло – это отличный вариант для цветов, за которыми требуется особый уход и наблюдение – например, для нежной орхидеи. Один из популярных пластичных и безвредных материалов – полистоун. А обладая креативной мыслью, временем и способностью к созданию чего-то своими руками, можно изготовить уникальнейшее кашпо для цветов самостоятельно, декорируя его бисером, ракушками, макраме, камушками, фасолью, крупами, сухоцветами, ленточками и прочими элементами.

Итак, можно сказать, что благодаря огромному разнообразию цветов и кашпо для них, можно создать свою оригинальную и уникальную атмосферу в доме.

[short_text] =>

На сегодняшний день различных видов домашних цветов существует огромное количество. Они не только источают приятный, изысканный, ненавязчивый и легкий аромат, но еще очищают воздух, наполняя его кислородом.

[keywords] => кашпо, цветов, для, или, можно, это, что, материалов, быть, еще, чтобы, его, доме, один, интерьере, Кашпо, которые, чего, Один, только [description] => На сегодняшний день различных видов домашних цветов существует огромное количество. Они не только источают [created] => 1426665406 [updated] => 1427388877 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 9595 [tags] => [glav_img] => /uploads/page_glav/201503/2/.thumb/3b0a78d3cf.fikus-ivolistnyi.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) ) [_totalCount:yii\data\BaseDataProvider:private] => 13 [_events:yii\base\Component:private] => Array ( ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => ) [cat] => common\models\Category Object ( [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 9 [parent_id] => 3 [title] => Советы по уходу за растениями [alias] => consultation [text] => [keywords] => почва, инструменты, удобрения, уход за растениями, огород, овощи, цветы, садовые цветы,полив, посадка, саженцы, компост, черенки, укрытие на зиму, снег, сорняки, вредители, болезни [descr] => Все об уходе за растениями в саду, начиная от посева семян и выращивания рассады и вплоть до сбора урожая. Грамотный полив, обрезка, черенкование, борьба с сорняками, вредителями, болезнями растений [created] => 1384172957 [updated] => 1384172957 [userId] => 2 [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 9 [parent_id] => 3 [title] => Советы по уходу за растениями [alias] => consultation [text] => [keywords] => почва, инструменты, удобрения, уход за растениями, огород, овощи, цветы, садовые цветы,полив, посадка, саженцы, компост, черенки, укрытие на зиму, снег, сорняки, вредители, болезни [descr] => Все об уходе за растениями в саду, начиная от посева семян и выращивания рассады и вплоть до сбора урожая. Грамотный полив, обрезка, черенкование, борьба с сорняками, вредителями, болезнями растений [created] => 1384172957 [updated] => 1384172957 [userId] => 2 [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Category Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Category Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Category Object *RECURSION* ) ) ) ) ) ) [9] => Array ( [file] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php [line] => 149 [function] => renderFile [class] => yii\base\View [type] => -> [args] => Array ( [0] => /home/vc/web/vestnik-cvetovoda.ru/public_html/frontend/views/page/category.php [1] => Array ( [pages] => yii\data\ActiveDataProvider Object ( [query] => yii\db\ActiveQuery Object ( [sql] => [on] => [joinWith] => [select] => [selectOption] => [distinct] => [from] => [groupBy] => [join] => [having] => [union] => [params] => Array ( ) [_events:yii\base\Component:private] => Array ( ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( ) [where] => Array ( [category] => 9 [status] => 1 ) [limit] => [offset] => [orderBy] => Array ( [created] => DESC ) [indexBy] => [modelClass] => common\models\Pages [with] => [asArray] => [multiple] => [primaryModel] => [link] => [via] => [inverseOf] => ) [key] => [db] => [id] => [_sort:yii\data\BaseDataProvider:private] => yii\data\Sort Object ( [enableMultiSort] => [attributes] => Array ( [id] => Array ( [asc] => Array ( [id] => 4 ) [desc] => Array ( [id] => 3 ) [label] => ID ) [title] => Array ( [asc] => Array ( [title] => 4 ) [desc] => Array ( [title] => 3 ) [label] => Заголовок ) [alias] => Array ( [asc] => Array ( [alias] => 4 ) [desc] => Array ( [alias] => 3 ) [label] => Alias ) [content] => Array ( [asc] => Array ( [content] => 4 ) [desc] => Array ( [content] => 3 ) [label] => Текст cтатьи ) [short_text] => Array ( [asc] => Array ( [short_text] => 4 ) [desc] => Array ( [short_text] => 3 ) [label] => Короткий текст ) [keywords] => Array ( [asc] => Array ( [keywords] => 4 ) [desc] => Array ( [keywords] => 3 ) [label] => Keywords ) [description] => Array ( [asc] => Array ( [description] => 4 ) [desc] => Array ( [description] => 3 ) [label] => Description ) [created] => Array ( [asc] => Array ( [created] => 4 ) [desc] => Array ( [created] => 3 ) [label] => Created ) [updated] => Array ( [asc] => Array ( [updated] => 4 ) [desc] => Array ( [updated] => 3 ) [label] => Updated ) [userId] => Array ( [asc] => Array ( [userId] => 4 ) [desc] => Array ( [userId] => 3 ) [label] => User ID ) [authorName] => Array ( [asc] => Array ( [authorName] => 4 ) [desc] => Array ( [authorName] => 3 ) [label] => Автор ) [category] => Array ( [asc] => Array ( [category] => 4 ) [desc] => Array ( [category] => 3 ) [label] => Категория ) [fixed] => Array ( [asc] => Array ( [fixed] => 4 ) [desc] => Array ( [fixed] => 3 ) [label] => Закрепить на главной ) [views] => Array ( [asc] => Array ( [views] => 4 ) [desc] => Array ( [views] => 3 ) [label] => Views ) [tags] => Array ( [asc] => Array ( [tags] => 4 ) [desc] => Array ( [tags] => 3 ) [label] => Теги ) [glav_img] => Array ( [asc] => Array ( [glav_img] => 4 ) [desc] => Array ( [glav_img] => 3 ) [label] => Изображение для главной ) [status] => Array ( [asc] => Array ( [status] => 4 ) [desc] => Array ( [status] => 3 ) [label] => Статус ) ) [sortParam] => sort [defaultOrder] => [route] => [separator] => , [params] => [urlManager] => [_attributeOrders:yii\data\Sort:private] => Array ( ) ) [_pagination:yii\data\BaseDataProvider:private] => yii\data\Pagination Object ( [pageParam] => page [pageSizeParam] => per-page [forcePageParam] => 1 [route] => [params] => [urlManager] => [validatePage] => 1 [totalCount] => 13 [defaultPageSize] => 20 [pageSizeLimit] => Array ( [0] => 1 [1] => 50 ) [_pageSize:yii\data\Pagination:private] => 20 [_page:yii\data\Pagination:private] => 0 ) [_keys:yii\data\BaseDataProvider:private] => Array ( [0] => 2 [1] => 4 [2] => 5 [3] => 56 [4] => 57 [5] => 169 [6] => 184 [7] => 221 [8] => 267 [9] => 269 [10] => 283 [11] => 290 [12] => 297 ) [_models:yii\data\BaseDataProvider:private] => Array ( [0] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 2 [title] => Как поддерживать кислотность на кислых почвах [alias] => kak-podderzhivat-kislotnost-na-kislyh-pochvah [content] =>

Это несложно, потому что почва уже кислая и надо лишь немного время от времени подталкивать равновесие вниз, и это достаточно делать на глаз небольшими щепотками серы (обычный жёлтый порошок) два раза в год. Сера хороша тем, что она понемногу подкисляет (образуется серная кислота), и сама она входит в состав живых организмов, так что не может накапливаться при небольших дозах. А другие средства, которые используют растениеводы - аккумуляторная кислота, лимонная кислота, соляная кислота и т.д. - исключены, это только «торопливые неучи» их применяют.

ae824de6c8.ogorod.jpg

Подробнее. Важно научиться обходиться без тестов рН, это принципиально, потому что иначе они просто будут незаметно съедать время (это сугубо моё мнение: каждая садовая операция съедает сколько-то минут, поэтому недопустимо выполнять их всех - только самые необходимые, это должно быть изначально продумано и строго взято за правило: многое на даче лучше не делать, чем делать; дачное садоводство должно оставлять много свободного времени и не может вестись «под завязку», так чтобы за выходные едва успеть всё сделать). Можно, конечно, накупить индикаторов и всё мерить - и рН, и содержание элементов - такое растениеводство успешным долго не продлится, потому что оно основано на недоверии к тому, что делаешь и на самоизматывании. Это всё равно что мерить каждый день себе температуру и давление. Нужно просто знать процессы и быть уверенным, что 1) ты всё делаешь так, что процесс идёт в нужную сторону и что 2) перебора быть не может, так как установлена безопасная доза. А лучший индикатор - это состояние растения.

Если исходить из того, что природная наша дерново-подзолистая почва имеет в среднем рН=4,5, и что истощённая садовая земля стала более кислой и имеет около рН=4, а для группы вересковых можно делать, как на торфяном болоте, рН=3,5, то ясно, что сделать это несложно, если добавлять источник медленного образования небольшого количества кислоты. Лучше всего подходит сера (достаточно несколько щепоток вокруг растения с последующим рыхлением, перебора кислоты при таких количествах быть не может, потому что она образуется медленно и все окружающие субстраты, включая монолит глины, её поглощают или нейтрализуют), а также добавки в приствольный круг дубовых листьев, мха сфагнума, верхового торфа, хвои - чего-то из них или всех вместе. А лить жидкие кислоты слишком опасно - легко устроить перебор.

(Рисунок Павла ТРАННУА)

[short_text] =>

Это несложно, потому что почва уже кислая и надо лишь немного время от времени подталкивать равновесие вниз, и это достаточно делать на глаз небольшими щепотками серы (обычный жёлтый порошок) два раза в год. Сера хороша тем, что она понемногу подкисляет (образуется серная кислота), и сама она входит в состав живых организмов, так что не может накапливаться

[keywords] => что, это, делать, всё, так, быть, может, кислота, потому, кислоты, она, должно, несложно, сделать, или, всех, только, образуется, как, перебора [description] => Как поддерживать кислотность на кислых почвах [created] => 1384379324 [updated] => 1416581771 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4040 [tags] => вереск,верески выращивание,верески посадка и уход,вересковые,внесение удобрений,кислотность почвы,макроэлементы,микроэлементы,почва [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/6aa4075291.ogorod.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 2 [title] => Как поддерживать кислотность на кислых почвах [alias] => kak-podderzhivat-kislotnost-na-kislyh-pochvah [content] =>

Это несложно, потому что почва уже кислая и надо лишь немного время от времени подталкивать равновесие вниз, и это достаточно делать на глаз небольшими щепотками серы (обычный жёлтый порошок) два раза в год. Сера хороша тем, что она понемногу подкисляет (образуется серная кислота), и сама она входит в состав живых организмов, так что не может накапливаться при небольших дозах. А другие средства, которые используют растениеводы - аккумуляторная кислота, лимонная кислота, соляная кислота и т.д. - исключены, это только «торопливые неучи» их применяют.

ae824de6c8.ogorod.jpg

Подробнее. Важно научиться обходиться без тестов рН, это принципиально, потому что иначе они просто будут незаметно съедать время (это сугубо моё мнение: каждая садовая операция съедает сколько-то минут, поэтому недопустимо выполнять их всех - только самые необходимые, это должно быть изначально продумано и строго взято за правило: многое на даче лучше не делать, чем делать; дачное садоводство должно оставлять много свободного времени и не может вестись «под завязку», так чтобы за выходные едва успеть всё сделать). Можно, конечно, накупить индикаторов и всё мерить - и рН, и содержание элементов - такое растениеводство успешным долго не продлится, потому что оно основано на недоверии к тому, что делаешь и на самоизматывании. Это всё равно что мерить каждый день себе температуру и давление. Нужно просто знать процессы и быть уверенным, что 1) ты всё делаешь так, что процесс идёт в нужную сторону и что 2) перебора быть не может, так как установлена безопасная доза. А лучший индикатор - это состояние растения.

Если исходить из того, что природная наша дерново-подзолистая почва имеет в среднем рН=4,5, и что истощённая садовая земля стала более кислой и имеет около рН=4, а для группы вересковых можно делать, как на торфяном болоте, рН=3,5, то ясно, что сделать это несложно, если добавлять источник медленного образования небольшого количества кислоты. Лучше всего подходит сера (достаточно несколько щепоток вокруг растения с последующим рыхлением, перебора кислоты при таких количествах быть не может, потому что она образуется медленно и все окружающие субстраты, включая монолит глины, её поглощают или нейтрализуют), а также добавки в приствольный круг дубовых листьев, мха сфагнума, верхового торфа, хвои - чего-то из них или всех вместе. А лить жидкие кислоты слишком опасно - легко устроить перебор.

(Рисунок Павла ТРАННУА)

[short_text] =>

Это несложно, потому что почва уже кислая и надо лишь немного время от времени подталкивать равновесие вниз, и это достаточно делать на глаз небольшими щепотками серы (обычный жёлтый порошок) два раза в год. Сера хороша тем, что она понемногу подкисляет (образуется серная кислота), и сама она входит в состав живых организмов, так что не может накапливаться

[keywords] => что, это, делать, всё, так, быть, может, кислота, потому, кислоты, она, должно, несложно, сделать, или, всех, только, образуется, как, перебора [description] => Как поддерживать кислотность на кислых почвах [created] => 1384379324 [updated] => 1416581771 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4040 [tags] => вереск,верески выращивание,верески посадка и уход,вересковые,внесение удобрений,кислотность почвы,макроэлементы,микроэлементы,почва [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/6aa4075291.ogorod.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [1] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 4 [title] => Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах [alias] => osennie-posadki-derevev-i-kustarnikov-o-tonkostyah-i-nyuansah [content] =>

Осенние посадки деревьев и кустарников имеют свою специфику. Особенно в центральной полосе России. Игнорируя эту специфику, можно наделать немало бед. Сегодня мы напоминаем вам несколько важных правил выращивания и посадки деревьев и кустарников, следование которым позволит избежать типичных осенних ошибок.

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах

Правило первое. Не все деревья и кустарники стоит сажать осенью

Есть три важные причины, по которым нельзя сажать осенью деревья с голыми корнями:
1) Если вследствие их биологических особенностей они плохо переносят пересадку.
2) Если у данных сортов или видов растений есть проблема с зимостойкостью в нашем климате.
3) Если деревья выращены в других климатических зонах и у нас не зимовали ни единой зимы.

В первом случае речь идет прежде всего о лиственных деревьях со стержневой и малораз-ветвленной корневой системой - березах, дубах, каштанах, орехах, бархатах. А также о таком кустарнике, как боярышник. Пересадку с голыми корнями очень плохо переносят и все хвойные, кроме лиственницы.

Что касается зимостойкости. Здесь в зону риска попадают такие деревья, как каштаны, и практически все плодовые. За исключением, может быть, самых зимостойких местных сортов яблонь.
Ну и наконец, не советуем сажать осенью с голыми корнями любые виды и сорта деревьев, только-только привезенных из Европы. Растение, потерявшее значительную часть корней, может не осилить перенастройку на другие биологические ритмы.
Контейнерные растения - будь то деревья или кустарники, лиственные или хвойные - осенью сажать можно. Одно НО: если дерево находится в контейнере очень давно, если его корни уже переросли предложенный им объем и пошли закручиваться кольцами, растение может плохо приживаться. Корни в скрученном состоянии не смогут сразу функционировать на полную мощность. Лучше не приобретать такое растение для посадки осенью.
Деревья и кустарники с комом земли пересаживаются осенью, как и контейнерные. Но состояние кома надо изучить очень придирчиво. Если ком растрясся, земля осыпалась, вы уже имеете дело фактически с голыми корнями, лишь припудренными грунтом. Это может быть смертельно опасно во всех случаях, перечисленных выше для голых корней. Вообще с комом надо обращаться крайне бережно, стараясь не травмировать его лишний раз. Если ком упакован в сетку - металлическую или нитяную, либо в мешковину, - ни в коем случае не пытайтесь от них избавиться. Подобного рода упаковка делается из разлагающихся в земле материалов и росту корней совсем не повредит.

Правило второе. При осенней посадке деревьев и кустарников необходимо убедиться, что рост растений в этом сезоне окончился

Активная вегетация завершена, если верхушечные почки сформированы, а побеги одревеснели по всей длине. В противном случае, когда дерево уходит в зиму до завершения вегетации, оно обязательно подмерзает.
Особенно надо быть внимательным при покупке импортных растений. А также в том случае, если лето выдалось очень засушливым и дожди пошли только в августе. Растения из других климатических зон, только-только завезенные в Россию, могут еще не освоить биологических ритмов новой местности. А в засушливые годы бурная вегетация может начаться очень поздно, только с августовскими дождями. И в первом, и во втором случае мы получаем к началу сезона посадок деревья, к зимовке не готовые.

Правило третье. Не запаздывайте со сроками посадок деревьев и кустарников

Считается, что в нашей климатической зоне деревья и кустарники с открытой корневой системой лучше сажать до 10 октября. Ведь у саженцев еще должен остаться запас времени для того, чтобы пустить молодые корешки на новом месте. Если дерево успевает образовать новые корни в незнакомом грунте, его корневая система начинает функционировать на полную мощность и все зимние невзгоды растение переживет гораздо легче.
Особенно актуально это правило для деревьев и кустарников, которые тяжело приживаются (смотри правило один).
Конечно, сроки посадок деревьев и кустарников могут несколько сдвигаться в зависимости от конкретных погодных условий. В прошедшую, аномально теплую зиму энтузиасты продолжали сажать чуть не до начала декабря. Но это, конечно, было уже слишком большой дерзостью.
Опять же, когда мы говорим о 10 октября, то имеем в виду растения с голыми корнями. Капитальные исследования по контейнерным растениям в России просто не проводились, так как последние появились сравнительно недавно, в новейшую эпоху наступления импорта. Но мы полагаем, что и с контейнерами слишком далеко от 10 октября удаляться не стоит.

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах

На снимке слева: хорошо вызревший побег черемухи виргинской "Шуберт"; справа - невызревший побег этой же черемухи.

Четвертое - очень важное! - правило. Не переусердствуйте осенью с внесением удобрений!

При осенней посадке в посадочную яму вносить можно только фосфорное удобрение. Фосфор способствует корнеобразованию и в большой концентрации безопасен для растения.
Азот же, калий и кальций в большой концентрации (а при внесении удобрений в посадочную яму мы получаем высокую их концентрацию) не только не будут стимулировать рост новых корней, но, напротив, станут серьезно затруднять функционирование уже имеющейся корневой системы. Внесенные под осень, эти добавки могут оказаться просто губительными для пересаженного растения. Соответственно, ни навоз (ни свежий, ни перепревший), ни известь осенью под посадки добавлять ни в коем случае не надо. Их можно внести заранее, под общую подготовку почвы весной.
Единственное, чем можно еще поддержать вновь посаженное растение , - это стимуляторы корнеобразования: корневин и гумат. Препараты разбавляются водой и вносятся при поливе в количествах, указанных на упаковке производителем.

Последнее правило. При осенней посадке деревьев и кустарников не забывайте о комплексе мер, которые помогут растению пережить зимние невзгоды

Речь идет о мульчировании приствольного круга, защите штамба от солнечных ожогов, мышей и зайцев, установке опор и защите кроны от снеголома.
Мульчирование всевозможными органическими материалами - торфом, измельченной корой, опилками, соломой - спасает корни от морозов и помогает удержать влагу в почве. Утеплив корни, подумайте о борьбе с мышами. Ведь органическая мульча, особенно солома, опилки, кора будут их очень сильно привлекать. Обязательно защищать надо плодовые деревья, а также декоративные сорта яблонь, слив, груш. Но мы бы посоветовали вообще все вновь посаженные деревца защищать от мышей, если такая возможность имеется. Приходилось видеть, например, как мыши обгрызали камбий даже на ясенях и китайских тополях.
Собственно, сама защита продается в магазине. Это такая тонкая пластиковая спиральная сетка, которая надевается на штамб. Если у вас на участке есть проблема с зайцами, аналогичную защиту от них также следует приобрести. А вот от солнечных ожогов дерево следует спасать с помощью побелки. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску. Желательно специальную садовую. Если в состав побелки не входит фунгицид, хорошо бы его добавить. Это одновременно защитит дерево от вредителей. В конце февраля побелку не помешает подновить, если осенние дожди смыли ее.
Подвязка к опоре посаженного под зиму дерева (впрочем, как и дерева, посаженного весной) обязательна! Дерево ни в коем случае не должно раскачиваться на ветру, приводя в движение корневую систему. В этом случае укоренение окажется проблематичным. Если деревце небольшое, достаточно одной - двух опор. Взрослое растение нуждается в системе растяжек
И наконец, не забудьте защитить крону от снеголома, связав ее шпагатом. Это особенно актуально для деревьев с пирамидальной и колонновидной формой кроны - для всех тех, у кого ветви отходят от ствола под острым углом. И дважды актуально для хвойных с подобной формой кроны - можжевельников, туй, кипарисовиков. Кустарники также не помешает защищать от снеголома.
Удачных вам посадок!

[short_text] =>

Осенние посадки деревьев и кустарников имеют свою специфику. Особенно в центральной полосе России. Игнорируя эту специфику, можно наделать немало бед. Сегодня мы напоминаем вам несколько важных правил выращивания и посадки деревьев и кустарников, следование которым позволит избежать типичных осенних ошибок.

[keywords] => деревьев, Если, для, случае, только, деревья, очень, осенью, кустарников, как, сажать, если, голыми, корнями, может, под, растение, дерево, все, также [description] => Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах [created] => 1384381256 [updated] => 1416582209 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 7523 [tags] => береза,боярышник,груша,дуб,каштан,орех,мульчирование,осень,плодовые,слива,посадки в саду,посадка деревьев,удобрения,яблоня [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/d27c27db20.10269_11.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 4 [title] => Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах [alias] => osennie-posadki-derevev-i-kustarnikov-o-tonkostyah-i-nyuansah [content] =>

Осенние посадки деревьев и кустарников имеют свою специфику. Особенно в центральной полосе России. Игнорируя эту специфику, можно наделать немало бед. Сегодня мы напоминаем вам несколько важных правил выращивания и посадки деревьев и кустарников, следование которым позволит избежать типичных осенних ошибок.

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах

Правило первое. Не все деревья и кустарники стоит сажать осенью

Есть три важные причины, по которым нельзя сажать осенью деревья с голыми корнями:
1) Если вследствие их биологических особенностей они плохо переносят пересадку.
2) Если у данных сортов или видов растений есть проблема с зимостойкостью в нашем климате.
3) Если деревья выращены в других климатических зонах и у нас не зимовали ни единой зимы.

В первом случае речь идет прежде всего о лиственных деревьях со стержневой и малораз-ветвленной корневой системой - березах, дубах, каштанах, орехах, бархатах. А также о таком кустарнике, как боярышник. Пересадку с голыми корнями очень плохо переносят и все хвойные, кроме лиственницы.

Что касается зимостойкости. Здесь в зону риска попадают такие деревья, как каштаны, и практически все плодовые. За исключением, может быть, самых зимостойких местных сортов яблонь.
Ну и наконец, не советуем сажать осенью с голыми корнями любые виды и сорта деревьев, только-только привезенных из Европы. Растение, потерявшее значительную часть корней, может не осилить перенастройку на другие биологические ритмы.
Контейнерные растения - будь то деревья или кустарники, лиственные или хвойные - осенью сажать можно. Одно НО: если дерево находится в контейнере очень давно, если его корни уже переросли предложенный им объем и пошли закручиваться кольцами, растение может плохо приживаться. Корни в скрученном состоянии не смогут сразу функционировать на полную мощность. Лучше не приобретать такое растение для посадки осенью.
Деревья и кустарники с комом земли пересаживаются осенью, как и контейнерные. Но состояние кома надо изучить очень придирчиво. Если ком растрясся, земля осыпалась, вы уже имеете дело фактически с голыми корнями, лишь припудренными грунтом. Это может быть смертельно опасно во всех случаях, перечисленных выше для голых корней. Вообще с комом надо обращаться крайне бережно, стараясь не травмировать его лишний раз. Если ком упакован в сетку - металлическую или нитяную, либо в мешковину, - ни в коем случае не пытайтесь от них избавиться. Подобного рода упаковка делается из разлагающихся в земле материалов и росту корней совсем не повредит.

Правило второе. При осенней посадке деревьев и кустарников необходимо убедиться, что рост растений в этом сезоне окончился

Активная вегетация завершена, если верхушечные почки сформированы, а побеги одревеснели по всей длине. В противном случае, когда дерево уходит в зиму до завершения вегетации, оно обязательно подмерзает.
Особенно надо быть внимательным при покупке импортных растений. А также в том случае, если лето выдалось очень засушливым и дожди пошли только в августе. Растения из других климатических зон, только-только завезенные в Россию, могут еще не освоить биологических ритмов новой местности. А в засушливые годы бурная вегетация может начаться очень поздно, только с августовскими дождями. И в первом, и во втором случае мы получаем к началу сезона посадок деревья, к зимовке не готовые.

Правило третье. Не запаздывайте со сроками посадок деревьев и кустарников

Считается, что в нашей климатической зоне деревья и кустарники с открытой корневой системой лучше сажать до 10 октября. Ведь у саженцев еще должен остаться запас времени для того, чтобы пустить молодые корешки на новом месте. Если дерево успевает образовать новые корни в незнакомом грунте, его корневая система начинает функционировать на полную мощность и все зимние невзгоды растение переживет гораздо легче.
Особенно актуально это правило для деревьев и кустарников, которые тяжело приживаются (смотри правило один).
Конечно, сроки посадок деревьев и кустарников могут несколько сдвигаться в зависимости от конкретных погодных условий. В прошедшую, аномально теплую зиму энтузиасты продолжали сажать чуть не до начала декабря. Но это, конечно, было уже слишком большой дерзостью.
Опять же, когда мы говорим о 10 октября, то имеем в виду растения с голыми корнями. Капитальные исследования по контейнерным растениям в России просто не проводились, так как последние появились сравнительно недавно, в новейшую эпоху наступления импорта. Но мы полагаем, что и с контейнерами слишком далеко от 10 октября удаляться не стоит.

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах

На снимке слева: хорошо вызревший побег черемухи виргинской "Шуберт"; справа - невызревший побег этой же черемухи.

Четвертое - очень важное! - правило. Не переусердствуйте осенью с внесением удобрений!

При осенней посадке в посадочную яму вносить можно только фосфорное удобрение. Фосфор способствует корнеобразованию и в большой концентрации безопасен для растения.
Азот же, калий и кальций в большой концентрации (а при внесении удобрений в посадочную яму мы получаем высокую их концентрацию) не только не будут стимулировать рост новых корней, но, напротив, станут серьезно затруднять функционирование уже имеющейся корневой системы. Внесенные под осень, эти добавки могут оказаться просто губительными для пересаженного растения. Соответственно, ни навоз (ни свежий, ни перепревший), ни известь осенью под посадки добавлять ни в коем случае не надо. Их можно внести заранее, под общую подготовку почвы весной.
Единственное, чем можно еще поддержать вновь посаженное растение , - это стимуляторы корнеобразования: корневин и гумат. Препараты разбавляются водой и вносятся при поливе в количествах, указанных на упаковке производителем.

Последнее правило. При осенней посадке деревьев и кустарников не забывайте о комплексе мер, которые помогут растению пережить зимние невзгоды

Речь идет о мульчировании приствольного круга, защите штамба от солнечных ожогов, мышей и зайцев, установке опор и защите кроны от снеголома.
Мульчирование всевозможными органическими материалами - торфом, измельченной корой, опилками, соломой - спасает корни от морозов и помогает удержать влагу в почве. Утеплив корни, подумайте о борьбе с мышами. Ведь органическая мульча, особенно солома, опилки, кора будут их очень сильно привлекать. Обязательно защищать надо плодовые деревья, а также декоративные сорта яблонь, слив, груш. Но мы бы посоветовали вообще все вновь посаженные деревца защищать от мышей, если такая возможность имеется. Приходилось видеть, например, как мыши обгрызали камбий даже на ясенях и китайских тополях.
Собственно, сама защита продается в магазине. Это такая тонкая пластиковая спиральная сетка, которая надевается на штамб. Если у вас на участке есть проблема с зайцами, аналогичную защиту от них также следует приобрести. А вот от солнечных ожогов дерево следует спасать с помощью побелки. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску. Желательно специальную садовую. Если в состав побелки не входит фунгицид, хорошо бы его добавить. Это одновременно защитит дерево от вредителей. В конце февраля побелку не помешает подновить, если осенние дожди смыли ее.
Подвязка к опоре посаженного под зиму дерева (впрочем, как и дерева, посаженного весной) обязательна! Дерево ни в коем случае не должно раскачиваться на ветру, приводя в движение корневую систему. В этом случае укоренение окажется проблематичным. Если деревце небольшое, достаточно одной - двух опор. Взрослое растение нуждается в системе растяжек
И наконец, не забудьте защитить крону от снеголома, связав ее шпагатом. Это особенно актуально для деревьев с пирамидальной и колонновидной формой кроны - для всех тех, у кого ветви отходят от ствола под острым углом. И дважды актуально для хвойных с подобной формой кроны - можжевельников, туй, кипарисовиков. Кустарники также не помешает защищать от снеголома.
Удачных вам посадок!

[short_text] =>

Осенние посадки деревьев и кустарников имеют свою специфику. Особенно в центральной полосе России. Игнорируя эту специфику, можно наделать немало бед. Сегодня мы напоминаем вам несколько важных правил выращивания и посадки деревьев и кустарников, следование которым позволит избежать типичных осенних ошибок.

[keywords] => деревьев, Если, для, случае, только, деревья, очень, осенью, кустарников, как, сажать, если, голыми, корнями, может, под, растение, дерево, все, также [description] => Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах [created] => 1384381256 [updated] => 1416582209 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 7523 [tags] => береза,боярышник,груша,дуб,каштан,орех,мульчирование,осень,плодовые,слива,посадки в саду,посадка деревьев,удобрения,яблоня [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/d27c27db20.10269_11.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [2] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 5 [title] => Посадка древесных многолетников осенью [alias] => posadka-drevesnyh-mnogoletnikov-osenyu [content] =>

Материал является дополнением к видеоролику "Посадка многолетников" (см. рубрику "Наше видео" в разделе"Видео" Главного меню сайта).

Все ли культуры приживаются одинаково?

Условно поделим все древесные многолетники на две группы: те, которые переносят пересадку плохо (хвойные, рододендроны, верески, азалии и др.), и те, которые легко приживаются (бегонии, спиреи, барбарисы, чубушники, сирени, дёрены и др.). Первые, уязвимые к пересадки растения, вообще лучше не покупать с открытыми корнями – только в контейнере, да и то нужно предельное внимание. У них медленно восстанавливаются на корнях корневые волоски, а без них растение может погибнуть, что и происходит с названными культурами либо при пересыхании корней, либо при долгом увлажнении, либо при стряхивании земли с корней.

Даже с выносливыми культурами следует придерживаться правила: их саженцы с голыми корнями имеет смысл покупать только в том случае, если это происходит прямо в плодовом питомнике: выбранное вами растение при вас выкапывают, вы имеете возможность самостоятельно хорошо укрыть корень мокрыми тряпками, сразу отвести на свой участок и в тот же вечер посадить. Саженцы с оголенными корнями лучше не хранить дома, а сажать сразу, тогда они приживаются без потерь. Больше нигде саженцы с оголенными корнями покупать не стоит: ни на ярмарках-выставках, ни на обочине шоссе, ни на рынке, ни у грузовика: они очень ненадежно приживаются и обычно не соответствуют названному сорту. Однако чаще вам придется покупать посадочный материал в торговых точках, потому что они ближе расположены, чем питомники. Торговая сеть все больше переходит на ЗКС (закрытая корневая система, то есть в контейнере), поэтому мы ее в основном и будем рассматривать.

Внешняя оценка саженца в контейнере

Как убедиться, что он в полном порядке? Дело в том, что растение могут только выдавать за выращиваемое в горшке, чтобы увеличить цену и чтобы убедить вас, что он хорошо приживётся. А на самом деле случается, что саженцы «из пучков» в день продажи быстро рассаживают по горшкам – конечно, в этом случае их приживаемость будет еще хуже, чем если бы их честно продавали с открытым корнем, так как для такой посадки используется дешевый торф (он не подготовлен, не обработан и имеет отвратительные качества, помещать в него на несколько дней многие культуры вообще губительно). Подозрение вызывает свеженабитый вид горшка, когда торф на поверхности рыхлый, свежий. Если же на поверхности торфа имеется зеленоватый налет мха, то это указывает, что растение давно растет здесь.

Так как же определить, что до дня покупки растение плодотворно развивалось, и что при посадке в хорошие условия оно продолжит так же успешно развиваться?

У нас есть два надёжных признака его здоровья. Первый – это состояние листвы. Подрыв сил растения не спрячешь: это быстро отразится на листве или хвое, она не будет зелёной, упругой. Только надо оценивать не предвзято: наличие желтеющих листьев в нижней части растения ещё ни о чём плохом не говорит, надо делать скидку на условия транспортировки, хранения растений. Даже у вечно зеленых растений хвоинки и листья живут всего 3-5 лет, после чего желтеют и заменяются на молодые. Поэтому при оценке саженца следует смотреть на более молодые части побегов: если они зеленые и сочные, то растение здорово. Если же у куста подорваны силы из-за болезни или неправильной пересадки, то его листва желтеет и засыхает вся сразу.

Итак, совет: оценивайте вид растения целиком, а не отыскивайте отдельные жёлтые листья. Идеальных растений в горшках и контейнерах наверно просто не бывает – условия не лучшие. И надо понимать: если желтеют нижние листья, и при этом верхние остаются зелёными, значит, растение справляется с временными трудностями, у него есть резерв здоровья.

Второй признак, который верно укажет нам на силу данного экземпляра – наличие светлых корней на поверхности кома земли. Для этого его нужно осторожно вынуть из контейнера (в магазине вам вряд ли позволят это сделать, но дома этот признак подскажет вам верный способ посадки, как мы увидим далее). Если в коме земли хорошо видны белые корни – это значит, что растение росло в горшке достаточно долго (не вчера было помещено в горшок) и что ему всё это время было хорошо. Самый лучший случай – это когда вы обнаруживаете, что свежие сильные корни обвили всю нижнюю часть кома земли. Это самая ценная часть корневой системы данного растения, так как она самая молодая, способна к активному питанию, к тому же, имеет такую большую всасывающую поверхность – стопроцентный успех гарантирован. И если вы сейчас правильно посадите растение в подходящую почву, эти корни сразу начнут принимать воду и питательные вещества и обеспечат отличный рост. Подчеркнем: расправлять эти корни не нужно, пусть остаются в свитом состоянии. Иначе можно вместо пользы получить вред: во-первых, будут точно повреждены корневые волоски (для вересковых и хвойных это может оказаться непоправимо), во-вторых, густые корни трудно расправить при посадке, скорее всего, какие-то из них слипнуться и загниют – уж лучше оставить, как есть.

Иногда бывает, что эти кольцевые корни оказываются сопревшими, так происходит с передержанными растениями: их полагается каждый год переваливать в более крупный контейнер, а их держат в одном и том же и два года, и три - корни отравляются накопленными собственными выделениями и погибают.

«Потрошить ли ком земли?»

В последнее время среди растениеводов распространилось правило в обязательном порядке «потрошить» ком земли при посадке, то есть промять, наделать в нём пальцами дырок, высыпать часть земли – иначе «корни не смогут выйти». Не знаю, откуда оно взялось, скорее всего, как обычно, при бездумной «переписке» западных журналов: там действительно можно встретить совет перед посадкой подержать ком земли в воде, а затем «немножко расправить корня для более равномерного их контакта с землёй». Только ведь надо было ещё и объяснить, к каким культурам и к каким случаям это относится! Одно дело хосты с барбарисами потрошить, и совсем другое – вересковые и хвойные. И потом, там же сказано: «немножко»!.. Сейчас у нас «потрошение кома земли» уже становится чуть ли не суеверием: мол, если распотрошишь землю, то приживётся, а если посадишь с нетронутым комом – прощайся с растением. Разберём, когда этот приём реально спасает растения.

Как мы видели, бывает два случая. В первом случае за растением хорошо ухаживали и оно образовало сильные и свежие кольцевые корни в нижней части кома земли – в этом случае трогать корни вообще не нужно. Во втором случае за растением плохо ухаживали, его передержали, или земля закисла и протухла из-за перелива (торф впитывает в себя 5-7 объёмов воды и долго её держит, поэтому ещё нужно уметь поливать контейнеры с торфяным грунтом: когда их поливают, как горшки с обычной землёй, корни быстро загнивают – это очень распространено в теплицах и питомниках, где рабочими нанимаются случайные люди), - в этом случае остатки корня «замирают» внутри кома и просто так оттуда, естественно, не выйдут. В этом случае действительно необходимо скинуть часть отравленного грунта и создать корням доступ к свежей земле, иначе растение так и погибнет.

Посадка на постоянное место

Мы рассмотрели строение корневой системы древесного растения в горшке, но еще не сказали главного. Главное в том, что корни в горшке ведут себя совсем не так, как будут вести себя на садовом участке в почве. В горшке они дружно стремятся в нижние слои, потому что земля однородная, а внизу она дольше остается влажной. Корни всегда стремятся туда, где благоприятнее условия. На вашем участке, если вы выбрали для посадки совсем неухоженное место с «дикой» почвой, благоприятные для корней условия сосредоточены в слое примерно в 0-5 см у самой поверхности. Это слой, питаемый листовым опадом и прелой травой, в нем больше всего перегноя, здесь сосредоточены все микроорганизмы, с которыми корень образует симбиоз. Естественно, что самая густая сеть корней со временем будет здесь.

Рассмотрим, как сажать неправильно и как сажать правильно. Разберём несколько вариантов посадки, которые обычно используют садоводы, и посмотрим, какие из них лучше, а какие - хуже.

Первый вариант – самый примитивный: вырыть ямку и посадить в неё купленное растение – этот способ посадки применяют все начинающие, потому что по их представлению только так и надо сажать растения. Почвы нашей средней полосы в большинстве своём сырые и кислые, часто это очень плотная глина. Если такая почва не окультурена многолетней глубокой обработкой, то в ней более-менее подходящие условия для жизни корней сосредоточены в самом верхнем слое всего в 5-7 см. Этот слой, по крайней мере, рыхлый и не слишком кислый (за счёт перегноя, который устраняет кислотность), он соприкасается с воздухом, тогда как ниже начинается безжизненная, насыщенная закисными соединениями глина. И вот в неё-то начинающий садовод направляет те самые ценные кольцевые корни, о которых мы говорили. Такие растения развиваются туго или погибают.

Второй вариант – создание посадочной ямы с плодородной землей (соответствующей требованиям данной культуры), лучше заранее, за 2-3 месяца. В этом случае саженец будет обеспечен питанием на несколько лет, но впоследствии может сбавить темпы роста.

Третий вариант – создание альпийской горки или индивидуальной насыпи. Это когда мы на «дикой» почве создаем внешний плодородный слой земли, чтобы он плавно переходил в подстилочный слой почвы. Для неухоженной глинистой почвы этот способ наиболее предпочтительный, так как корни сразу окажутся в условиях хорошего дренажа, насыщенности кислородом, в дальнейшем они будут осваивать в основном поверхностные слои окружающей почвы, хотя некоторые из корней уйдут на глубину.

Четвертый – посадка на многолетнем огороде или в цветнике прямо в грунт без рытья посадочной ямы. Способ вполне допустимый, даже рекомендуемый. Здесь почва благоприятная по химическому составу по всему слою и как правило насыщена песком, все корни саженца сразу встретят хорошие условия – и пусть себе разрастаются во все стороны, куда сочтут нужным. Единственная предосторожность – выбрать для многолетника наиболее высокие части цветника, тогда он лучше перезимует.

Совет: в идеале нужно сажать купленное осенью контейнерное растение на альпийскую горку и тому подобные песчаные возвышенности, потому что они хорошо дренированы. Иначе ключевые корни будут «затянуты» в глину поднявшейся зимой грунтовой водой.

76c086a52f.mnog.jpg

Рис. У саженца, росшего в контейнере в благоприятных условиях, наиболее активная часть корней «кружит» по нижней внешней поверхности кома земли; возможные способы посадки такого саженца:

а) если просто «воткнуть» его в монолит неухоженной глинистой почвы, то наиболее активные корни окажутся в неблагоприятных условиях и будут бесполезными

3242db7d24.mnog-a.jpg

б) можно выкопать достаточно большую посадочную яму и наполнить ее плодородной почвой (по составу соответствующей требованиям каждой культуры; в случае хвойных почва должна быть «скудной», то есть с большой долей песка или щебня), тогда саженец быстро пойдет в рост; недостаток этого способа в том, что в случае ливневых дождей вся вода окажется в этом глиняном бассейне – далеко не все растения выдержат такой удар; кроме того, года через 2-3 корни освоят пространство внутри ямы, и вам придется как-то улучшать для них среду, иначе растение сбавит рост и станет переключаться на поверхностные корни

de6c59cd97.mnog-b.jpg

в) Исходя из того, что на маломощных почвах растения неизбежно рано или поздно переключаются на поверхностные корни (в средней полосе), разумнее посадку и уход проводить так, чтобы у растения сразу все силы шли на закладку поверхностных корней: саженец размещают прямо на поверхности, если земля чистая от сорняков, либо снимают тонкий слой дёрна, вокруг кома земли создают насыпь из почвенной смеси необходимого состава

57a9759b89.mnog-v.jpg

г) На освоенном огороде или в цветнике, где слой земли однородно перемешан на штык лопаты, можно сажать многолетники сразу на полную высоту кома земли без создания посадочной ямы.

d29ff2958b.mnog-g.jpg

Рисунки автора.

Автор: Траннуа Павел

[short_text] =>

Условно поделим все древесные многолетники на две группы: те, которые переносят пересадку плохо (хвойные, рододендроны, верески, азалии и др.), и те, которые легко приживаются (бегонии, спиреи, барбарисы, чубушники, сирени, дёрены и др.).

[keywords] => что, корни, как, земли, растение, это, растения, при, так, если, случае, корней, или, для, все, сразу, кома, этом, они, условия [description] => Посадка древесных многолетников осенью [created] => 1384382520 [updated] => 1416582285 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 3913 [tags] => деревья,кустарники,посадка,почва,саженцы [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/88b4376dbc.mnog-v.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 5 [title] => Посадка древесных многолетников осенью [alias] => posadka-drevesnyh-mnogoletnikov-osenyu [content] =>

Материал является дополнением к видеоролику "Посадка многолетников" (см. рубрику "Наше видео" в разделе"Видео" Главного меню сайта).

Все ли культуры приживаются одинаково?

Условно поделим все древесные многолетники на две группы: те, которые переносят пересадку плохо (хвойные, рододендроны, верески, азалии и др.), и те, которые легко приживаются (бегонии, спиреи, барбарисы, чубушники, сирени, дёрены и др.). Первые, уязвимые к пересадки растения, вообще лучше не покупать с открытыми корнями – только в контейнере, да и то нужно предельное внимание. У них медленно восстанавливаются на корнях корневые волоски, а без них растение может погибнуть, что и происходит с названными культурами либо при пересыхании корней, либо при долгом увлажнении, либо при стряхивании земли с корней.

Даже с выносливыми культурами следует придерживаться правила: их саженцы с голыми корнями имеет смысл покупать только в том случае, если это происходит прямо в плодовом питомнике: выбранное вами растение при вас выкапывают, вы имеете возможность самостоятельно хорошо укрыть корень мокрыми тряпками, сразу отвести на свой участок и в тот же вечер посадить. Саженцы с оголенными корнями лучше не хранить дома, а сажать сразу, тогда они приживаются без потерь. Больше нигде саженцы с оголенными корнями покупать не стоит: ни на ярмарках-выставках, ни на обочине шоссе, ни на рынке, ни у грузовика: они очень ненадежно приживаются и обычно не соответствуют названному сорту. Однако чаще вам придется покупать посадочный материал в торговых точках, потому что они ближе расположены, чем питомники. Торговая сеть все больше переходит на ЗКС (закрытая корневая система, то есть в контейнере), поэтому мы ее в основном и будем рассматривать.

Внешняя оценка саженца в контейнере

Как убедиться, что он в полном порядке? Дело в том, что растение могут только выдавать за выращиваемое в горшке, чтобы увеличить цену и чтобы убедить вас, что он хорошо приживётся. А на самом деле случается, что саженцы «из пучков» в день продажи быстро рассаживают по горшкам – конечно, в этом случае их приживаемость будет еще хуже, чем если бы их честно продавали с открытым корнем, так как для такой посадки используется дешевый торф (он не подготовлен, не обработан и имеет отвратительные качества, помещать в него на несколько дней многие культуры вообще губительно). Подозрение вызывает свеженабитый вид горшка, когда торф на поверхности рыхлый, свежий. Если же на поверхности торфа имеется зеленоватый налет мха, то это указывает, что растение давно растет здесь.

Так как же определить, что до дня покупки растение плодотворно развивалось, и что при посадке в хорошие условия оно продолжит так же успешно развиваться?

У нас есть два надёжных признака его здоровья. Первый – это состояние листвы. Подрыв сил растения не спрячешь: это быстро отразится на листве или хвое, она не будет зелёной, упругой. Только надо оценивать не предвзято: наличие желтеющих листьев в нижней части растения ещё ни о чём плохом не говорит, надо делать скидку на условия транспортировки, хранения растений. Даже у вечно зеленых растений хвоинки и листья живут всего 3-5 лет, после чего желтеют и заменяются на молодые. Поэтому при оценке саженца следует смотреть на более молодые части побегов: если они зеленые и сочные, то растение здорово. Если же у куста подорваны силы из-за болезни или неправильной пересадки, то его листва желтеет и засыхает вся сразу.

Итак, совет: оценивайте вид растения целиком, а не отыскивайте отдельные жёлтые листья. Идеальных растений в горшках и контейнерах наверно просто не бывает – условия не лучшие. И надо понимать: если желтеют нижние листья, и при этом верхние остаются зелёными, значит, растение справляется с временными трудностями, у него есть резерв здоровья.

Второй признак, который верно укажет нам на силу данного экземпляра – наличие светлых корней на поверхности кома земли. Для этого его нужно осторожно вынуть из контейнера (в магазине вам вряд ли позволят это сделать, но дома этот признак подскажет вам верный способ посадки, как мы увидим далее). Если в коме земли хорошо видны белые корни – это значит, что растение росло в горшке достаточно долго (не вчера было помещено в горшок) и что ему всё это время было хорошо. Самый лучший случай – это когда вы обнаруживаете, что свежие сильные корни обвили всю нижнюю часть кома земли. Это самая ценная часть корневой системы данного растения, так как она самая молодая, способна к активному питанию, к тому же, имеет такую большую всасывающую поверхность – стопроцентный успех гарантирован. И если вы сейчас правильно посадите растение в подходящую почву, эти корни сразу начнут принимать воду и питательные вещества и обеспечат отличный рост. Подчеркнем: расправлять эти корни не нужно, пусть остаются в свитом состоянии. Иначе можно вместо пользы получить вред: во-первых, будут точно повреждены корневые волоски (для вересковых и хвойных это может оказаться непоправимо), во-вторых, густые корни трудно расправить при посадке, скорее всего, какие-то из них слипнуться и загниют – уж лучше оставить, как есть.

Иногда бывает, что эти кольцевые корни оказываются сопревшими, так происходит с передержанными растениями: их полагается каждый год переваливать в более крупный контейнер, а их держат в одном и том же и два года, и три - корни отравляются накопленными собственными выделениями и погибают.

«Потрошить ли ком земли?»

В последнее время среди растениеводов распространилось правило в обязательном порядке «потрошить» ком земли при посадке, то есть промять, наделать в нём пальцами дырок, высыпать часть земли – иначе «корни не смогут выйти». Не знаю, откуда оно взялось, скорее всего, как обычно, при бездумной «переписке» западных журналов: там действительно можно встретить совет перед посадкой подержать ком земли в воде, а затем «немножко расправить корня для более равномерного их контакта с землёй». Только ведь надо было ещё и объяснить, к каким культурам и к каким случаям это относится! Одно дело хосты с барбарисами потрошить, и совсем другое – вересковые и хвойные. И потом, там же сказано: «немножко»!.. Сейчас у нас «потрошение кома земли» уже становится чуть ли не суеверием: мол, если распотрошишь землю, то приживётся, а если посадишь с нетронутым комом – прощайся с растением. Разберём, когда этот приём реально спасает растения.

Как мы видели, бывает два случая. В первом случае за растением хорошо ухаживали и оно образовало сильные и свежие кольцевые корни в нижней части кома земли – в этом случае трогать корни вообще не нужно. Во втором случае за растением плохо ухаживали, его передержали, или земля закисла и протухла из-за перелива (торф впитывает в себя 5-7 объёмов воды и долго её держит, поэтому ещё нужно уметь поливать контейнеры с торфяным грунтом: когда их поливают, как горшки с обычной землёй, корни быстро загнивают – это очень распространено в теплицах и питомниках, где рабочими нанимаются случайные люди), - в этом случае остатки корня «замирают» внутри кома и просто так оттуда, естественно, не выйдут. В этом случае действительно необходимо скинуть часть отравленного грунта и создать корням доступ к свежей земле, иначе растение так и погибнет.

Посадка на постоянное место

Мы рассмотрели строение корневой системы древесного растения в горшке, но еще не сказали главного. Главное в том, что корни в горшке ведут себя совсем не так, как будут вести себя на садовом участке в почве. В горшке они дружно стремятся в нижние слои, потому что земля однородная, а внизу она дольше остается влажной. Корни всегда стремятся туда, где благоприятнее условия. На вашем участке, если вы выбрали для посадки совсем неухоженное место с «дикой» почвой, благоприятные для корней условия сосредоточены в слое примерно в 0-5 см у самой поверхности. Это слой, питаемый листовым опадом и прелой травой, в нем больше всего перегноя, здесь сосредоточены все микроорганизмы, с которыми корень образует симбиоз. Естественно, что самая густая сеть корней со временем будет здесь.

Рассмотрим, как сажать неправильно и как сажать правильно. Разберём несколько вариантов посадки, которые обычно используют садоводы, и посмотрим, какие из них лучше, а какие - хуже.

Первый вариант – самый примитивный: вырыть ямку и посадить в неё купленное растение – этот способ посадки применяют все начинающие, потому что по их представлению только так и надо сажать растения. Почвы нашей средней полосы в большинстве своём сырые и кислые, часто это очень плотная глина. Если такая почва не окультурена многолетней глубокой обработкой, то в ней более-менее подходящие условия для жизни корней сосредоточены в самом верхнем слое всего в 5-7 см. Этот слой, по крайней мере, рыхлый и не слишком кислый (за счёт перегноя, который устраняет кислотность), он соприкасается с воздухом, тогда как ниже начинается безжизненная, насыщенная закисными соединениями глина. И вот в неё-то начинающий садовод направляет те самые ценные кольцевые корни, о которых мы говорили. Такие растения развиваются туго или погибают.

Второй вариант – создание посадочной ямы с плодородной землей (соответствующей требованиям данной культуры), лучше заранее, за 2-3 месяца. В этом случае саженец будет обеспечен питанием на несколько лет, но впоследствии может сбавить темпы роста.

Третий вариант – создание альпийской горки или индивидуальной насыпи. Это когда мы на «дикой» почве создаем внешний плодородный слой земли, чтобы он плавно переходил в подстилочный слой почвы. Для неухоженной глинистой почвы этот способ наиболее предпочтительный, так как корни сразу окажутся в условиях хорошего дренажа, насыщенности кислородом, в дальнейшем они будут осваивать в основном поверхностные слои окружающей почвы, хотя некоторые из корней уйдут на глубину.

Четвертый – посадка на многолетнем огороде или в цветнике прямо в грунт без рытья посадочной ямы. Способ вполне допустимый, даже рекомендуемый. Здесь почва благоприятная по химическому составу по всему слою и как правило насыщена песком, все корни саженца сразу встретят хорошие условия – и пусть себе разрастаются во все стороны, куда сочтут нужным. Единственная предосторожность – выбрать для многолетника наиболее высокие части цветника, тогда он лучше перезимует.

Совет: в идеале нужно сажать купленное осенью контейнерное растение на альпийскую горку и тому подобные песчаные возвышенности, потому что они хорошо дренированы. Иначе ключевые корни будут «затянуты» в глину поднявшейся зимой грунтовой водой.

76c086a52f.mnog.jpg

Рис. У саженца, росшего в контейнере в благоприятных условиях, наиболее активная часть корней «кружит» по нижней внешней поверхности кома земли; возможные способы посадки такого саженца:

а) если просто «воткнуть» его в монолит неухоженной глинистой почвы, то наиболее активные корни окажутся в неблагоприятных условиях и будут бесполезными

3242db7d24.mnog-a.jpg

б) можно выкопать достаточно большую посадочную яму и наполнить ее плодородной почвой (по составу соответствующей требованиям каждой культуры; в случае хвойных почва должна быть «скудной», то есть с большой долей песка или щебня), тогда саженец быстро пойдет в рост; недостаток этого способа в том, что в случае ливневых дождей вся вода окажется в этом глиняном бассейне – далеко не все растения выдержат такой удар; кроме того, года через 2-3 корни освоят пространство внутри ямы, и вам придется как-то улучшать для них среду, иначе растение сбавит рост и станет переключаться на поверхностные корни

de6c59cd97.mnog-b.jpg

в) Исходя из того, что на маломощных почвах растения неизбежно рано или поздно переключаются на поверхностные корни (в средней полосе), разумнее посадку и уход проводить так, чтобы у растения сразу все силы шли на закладку поверхностных корней: саженец размещают прямо на поверхности, если земля чистая от сорняков, либо снимают тонкий слой дёрна, вокруг кома земли создают насыпь из почвенной смеси необходимого состава

57a9759b89.mnog-v.jpg

г) На освоенном огороде или в цветнике, где слой земли однородно перемешан на штык лопаты, можно сажать многолетники сразу на полную высоту кома земли без создания посадочной ямы.

d29ff2958b.mnog-g.jpg

Рисунки автора.

Автор: Траннуа Павел

[short_text] =>

Условно поделим все древесные многолетники на две группы: те, которые переносят пересадку плохо (хвойные, рододендроны, верески, азалии и др.), и те, которые легко приживаются (бегонии, спиреи, барбарисы, чубушники, сирени, дёрены и др.).

[keywords] => что, корни, как, земли, растение, это, растения, при, так, если, случае, корней, или, для, все, сразу, кома, этом, они, условия [description] => Посадка древесных многолетников осенью [created] => 1384382520 [updated] => 1416582285 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 3913 [tags] => деревья,кустарники,посадка,почва,саженцы [glav_img] => /uploads/page_glav/201311/2/.thumb/88b4376dbc.mnog-v.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [3] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 56 [title] => Владимир СТАРОСТИН, агроном, дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук, Алтайский край ЧЕРЕНКИ НА МЕДУ С КАРТОШКОЙ [alias] => vladimir-starostin-agronom-dendrolog-kandidat-selskohozyaystvennyh-nauk-altayskiy-kray-cherenki-na-medu-s-kartoshkoy [content] =>

Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора можно определить качество черенков непосредственно перед прививкой. Для этого опускаем срез черенка (не весь черенок, а только подготовленный к прививке срез) в небольшую ёмкость (стеклянную, фарфоровую, пластмассовую, эмалированную) с медовым раствором.Достаточно 10–15 минут, чтобы разобраться в качестве черенка. Если черенок здоровый, цвет среза останется неизменно зелёным, а если повреждённый – потемнеет, даже побуреет, что зависит от степени повреждения тканей. Повреждённые черенки бракуют, а оставшиеся здоровые дадут почти стопроцентную приживаемость. При этом черенки могут находиться в медовом растворе от нескольких минут до нескольких часов без ухудшения качества (и даже более суток, но в прохладном месте, иначе закиснут). Кроме того, данный метод облегчает труд и повышает его производительность–вы спокойно можете проводить прививки даже в жару, не опасаясь подсыхания срезов, поскольку срезы подвоев и привоев будут влажными от медового раствора. Можно не спеша заготовить необходимое количество черенков разного диаметра уже с готовыми косыми срезами с «язычком», поставить их в ёмкость с медовым раствором, а когда всё будет готово, отправиться в сад и спокойно, без спешки и суеты, прививать. Со временем, когда придёт опыт, вы сможете осуществлять до 500 прививок в день и более в любую погоду.

Этот метод с научной точки зрения вполне объясним. Углеводы, или как их ещё называют, сахара, являются первичными продуктами фотосинтеза и основными исходными продуктами биосинтеза других веществ в растениях (этоосновы физиологии растений).Подвергаясь окислительным превращениям, они обеспечивают все живые клетки энергией.

Пчелиный мёд, как известно, представляет собой сиропообразное вещество, вырабатываемое медоносной пчелой из нектара растений, то есть в составе мёда содержатся те же самые сахара, что и в нектаре растений, только в концентрированном виде. И представлены эти сахара простейшими углеводами – моносахаридами: глюкозой, фруктозой, галактозой и т.д. Поэтому пчелиный мёд по химическому составу богаче, чем, скажем, свекловичный сахар – дисахарид: сахароза (состоящая из двух молекул: глюкозы и фруктозы). Ткани растений легче усваивают моносахариды, поэтому, когда говорят, что сахар и мёд оказывают одинаковое действие, это не совсем верно.

Первое время, когда идет процесс сращивания черенка с подвоем и ещё не восстановлены повреждённые проводящие ткани, мёд создаёт запас питательных веществ для клеток черенка. Но мёд, кроме питательных веществ – углеводов, содержит ещёи другие биологически активные вещества, обладающие бактерицидными свойствами, препятствующие развитию различной патогенной микрофлоры. Поэтому срезы черенков и подвоев (а это раны растений) остаются чистыми; а если нет загрязнения микробами, значит, легче идут процессы заживления, образования раневой заживляющей ткани– каллуса. Ведь бактерицидные свойства мёда – это общепризнанный факт, недаром на его основеготовят многие лечебные мази.

Кстати, мёд применяется не только в приведённом мною примере для улучшения прививок; в меде можно очень длительное время сохранять сами черенки, до 18 месяцев.Этот приём используется для отправки черенков на очень дальние расстояния, при этом совершенно не ухудшается их качество. Почему повреждённые черенки темнеют? На повреждённые мёртвые ткани органические кислоты, входящие в состав мёда, действуют прижигающе— они свёртывают белки мёртвых растительных тканей.

Теперь что касается времени прививок. Тут не может быть конкретных рекомендаций, всё зависит от многих причин. В начало весны, например, следует дождаться устойчивой тёплой погоды, иначе сильные возвратные заморозки могут повредить проводящие ткани привитых черенков, и такая прививка окажется неудачной. Мой совет: не торопитесь с очень ранним началом прививок, это всегда рисковано. Сроки окончания прививок вообще ничем не ограничены, можно прививать до июля месяца включительно, и прививки окажутся эффективными, если вам удастся уберечь привитые черенки от палящей июльской жары. Подумайте об этом сами, но желательно закончить с прививками до сильной жары, чтобы не создавать себе дополнительных хлопот.

В определении срока прививок большое значение имеет правильноехранение самих черенков. Обязательное условие их сохранности для качественной прививки — соблюдение полного покоя. Если почки черенков начали набухать, а тем болеераспускаться, эффективность прививки такими черенками маловероятна. Способов сохранения черенков в прохладных условиях масса. Но есть очень интересный, на мой взгляд, способ, позволяющий очень качественно сохранить черенки. И основан он на том же самом моменте – временном питании. Но используют для этой цели не мёд, а клубни картофеля. Черенки втыкают в клубни нижним концом(с обновленным срезом), заворачивают в пластиковый мешок и кладут в нижний отсек холодильника. В таком состоянии черенки могут сохраняться очень долго без потери качеств. Дело в том, что сахар картофеля в виде запасного питания – крахмала, так же как и мёд, первое время будет питать черенок. Крахмал очень легко переходит в своё первоначальное состояние – сахарозу, как вы уже знаете, состоящую из глюкозы и фруктозы.Вот, пожалуй, и все «премудрости».

Желаю вам удачных прививок!

Садоводам часто приходится долго хранить заготовленные черенки, а также пересылать их друг другу по почте. Обычно для этого используются герметично завязанные полиэтиленовые пакеты. Однако последние не совсем удобны, т. к. они слишком мягкие и не защищают черенки от случайных механических повреждений. Кроме того, пакеты часто рвутся, в результате чего привойный материал может высохнуть и погибнуть. Поэтому не очень большие партии черенков гораздо удобнее сохранять и отправлять по почте в подходящего размера пустых пластиковых бутылках из-под напитков (от 0,33 до 2-х и даже 8л). Черенки в них загружают через горлышко, после чего пробку герметично завинчивают. Бутылку перед укладкой черенков полезно для сохранения в ней влажной среды ополоснуть водой. А когда возникнет необходимость достать черенки, её можно будет просто разрезать.

[short_text] =>

Хочу поделиться с читателями простым и надёжным способом прививок.Речь пойдёт о прививке черенков способом улучшенной копулировки (с «язычком»). В своей практике я использую не обычный «сухой» способ соединения подвоя с привоем, а смачиваю

[keywords] => черенков, черенки, очень, мёд, для, прививок, это, что, когда, растений, даже, прививки, как, черенка, можно, мёда, время, ткани, веществ, если [description] => Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора можно определить качество черенков непосредственно п [created] => 1387186041 [updated] => 1387186041 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4529 [tags] => черенки,прививка,Владимр Старостин [glav_img] => [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 56 [title] => Владимир СТАРОСТИН, агроном, дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук, Алтайский край ЧЕРЕНКИ НА МЕДУ С КАРТОШКОЙ [alias] => vladimir-starostin-agronom-dendrolog-kandidat-selskohozyaystvennyh-nauk-altayskiy-kray-cherenki-na-medu-s-kartoshkoy [content] =>

Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора можно определить качество черенков непосредственно перед прививкой. Для этого опускаем срез черенка (не весь черенок, а только подготовленный к прививке срез) в небольшую ёмкость (стеклянную, фарфоровую, пластмассовую, эмалированную) с медовым раствором.Достаточно 10–15 минут, чтобы разобраться в качестве черенка. Если черенок здоровый, цвет среза останется неизменно зелёным, а если повреждённый – потемнеет, даже побуреет, что зависит от степени повреждения тканей. Повреждённые черенки бракуют, а оставшиеся здоровые дадут почти стопроцентную приживаемость. При этом черенки могут находиться в медовом растворе от нескольких минут до нескольких часов без ухудшения качества (и даже более суток, но в прохладном месте, иначе закиснут). Кроме того, данный метод облегчает труд и повышает его производительность–вы спокойно можете проводить прививки даже в жару, не опасаясь подсыхания срезов, поскольку срезы подвоев и привоев будут влажными от медового раствора. Можно не спеша заготовить необходимое количество черенков разного диаметра уже с готовыми косыми срезами с «язычком», поставить их в ёмкость с медовым раствором, а когда всё будет готово, отправиться в сад и спокойно, без спешки и суеты, прививать. Со временем, когда придёт опыт, вы сможете осуществлять до 500 прививок в день и более в любую погоду.

Этот метод с научной точки зрения вполне объясним. Углеводы, или как их ещё называют, сахара, являются первичными продуктами фотосинтеза и основными исходными продуктами биосинтеза других веществ в растениях (этоосновы физиологии растений).Подвергаясь окислительным превращениям, они обеспечивают все живые клетки энергией.

Пчелиный мёд, как известно, представляет собой сиропообразное вещество, вырабатываемое медоносной пчелой из нектара растений, то есть в составе мёда содержатся те же самые сахара, что и в нектаре растений, только в концентрированном виде. И представлены эти сахара простейшими углеводами – моносахаридами: глюкозой, фруктозой, галактозой и т.д. Поэтому пчелиный мёд по химическому составу богаче, чем, скажем, свекловичный сахар – дисахарид: сахароза (состоящая из двух молекул: глюкозы и фруктозы). Ткани растений легче усваивают моносахариды, поэтому, когда говорят, что сахар и мёд оказывают одинаковое действие, это не совсем верно.

Первое время, когда идет процесс сращивания черенка с подвоем и ещё не восстановлены повреждённые проводящие ткани, мёд создаёт запас питательных веществ для клеток черенка. Но мёд, кроме питательных веществ – углеводов, содержит ещёи другие биологически активные вещества, обладающие бактерицидными свойствами, препятствующие развитию различной патогенной микрофлоры. Поэтому срезы черенков и подвоев (а это раны растений) остаются чистыми; а если нет загрязнения микробами, значит, легче идут процессы заживления, образования раневой заживляющей ткани– каллуса. Ведь бактерицидные свойства мёда – это общепризнанный факт, недаром на его основеготовят многие лечебные мази.

Кстати, мёд применяется не только в приведённом мною примере для улучшения прививок; в меде можно очень длительное время сохранять сами черенки, до 18 месяцев.Этот приём используется для отправки черенков на очень дальние расстояния, при этом совершенно не ухудшается их качество. Почему повреждённые черенки темнеют? На повреждённые мёртвые ткани органические кислоты, входящие в состав мёда, действуют прижигающе— они свёртывают белки мёртвых растительных тканей.

Теперь что касается времени прививок. Тут не может быть конкретных рекомендаций, всё зависит от многих причин. В начало весны, например, следует дождаться устойчивой тёплой погоды, иначе сильные возвратные заморозки могут повредить проводящие ткани привитых черенков, и такая прививка окажется неудачной. Мой совет: не торопитесь с очень ранним началом прививок, это всегда рисковано. Сроки окончания прививок вообще ничем не ограничены, можно прививать до июля месяца включительно, и прививки окажутся эффективными, если вам удастся уберечь привитые черенки от палящей июльской жары. Подумайте об этом сами, но желательно закончить с прививками до сильной жары, чтобы не создавать себе дополнительных хлопот.

В определении срока прививок большое значение имеет правильноехранение самих черенков. Обязательное условие их сохранности для качественной прививки — соблюдение полного покоя. Если почки черенков начали набухать, а тем болеераспускаться, эффективность прививки такими черенками маловероятна. Способов сохранения черенков в прохладных условиях масса. Но есть очень интересный, на мой взгляд, способ, позволяющий очень качественно сохранить черенки. И основан он на том же самом моменте – временном питании. Но используют для этой цели не мёд, а клубни картофеля. Черенки втыкают в клубни нижним концом(с обновленным срезом), заворачивают в пластиковый мешок и кладут в нижний отсек холодильника. В таком состоянии черенки могут сохраняться очень долго без потери качеств. Дело в том, что сахар картофеля в виде запасного питания – крахмала, так же как и мёд, первое время будет питать черенок. Крахмал очень легко переходит в своё первоначальное состояние – сахарозу, как вы уже знаете, состоящую из глюкозы и фруктозы.Вот, пожалуй, и все «премудрости».

Желаю вам удачных прививок!

Садоводам часто приходится долго хранить заготовленные черенки, а также пересылать их друг другу по почте. Обычно для этого используются герметично завязанные полиэтиленовые пакеты. Однако последние не совсем удобны, т. к. они слишком мягкие и не защищают черенки от случайных механических повреждений. Кроме того, пакеты часто рвутся, в результате чего привойный материал может высохнуть и погибнуть. Поэтому не очень большие партии черенков гораздо удобнее сохранять и отправлять по почте в подходящего размера пустых пластиковых бутылках из-под напитков (от 0,33 до 2-х и даже 8л). Черенки в них загружают через горлышко, после чего пробку герметично завинчивают. Бутылку перед укладкой черенков полезно для сохранения в ней влажной среды ополоснуть водой. А когда возникнет необходимость достать черенки, её можно будет просто разрезать.

[short_text] =>

Хочу поделиться с читателями простым и надёжным способом прививок.Речь пойдёт о прививке черенков способом улучшенной копулировки (с «язычком»). В своей практике я использую не обычный «сухой» способ соединения подвоя с привоем, а смачиваю

[keywords] => черенков, черенки, очень, мёд, для, прививок, это, что, когда, растений, даже, прививки, как, черенка, можно, мёда, время, ткани, веществ, если [description] => Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора можно определить качество черенков непосредственно п [created] => 1387186041 [updated] => 1387186041 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4529 [tags] => черенки,прививка,Владимр Старостин [glav_img] => [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [4] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 57 [title] => Василий ХРАБРОВ, Санкт-Петербург Прививай в корень! [alias] => vasiliy-hrabrov-sankt-peterburg-privivay-v-koren [content] =>

Прививать на корни, если заготовить их с осени, можно по той же технологии и в те же сроки,в которые делаются другие прививки – и зимняя, и весенняя.Мне случалось прививать розы и сирени и в июле месяце: прививки хорошо срастались, перезимовывали и весной трогались в рост, но это были единичные случаи, поэтому считаю, что ещё не могу однозначно судить о летних прививках на корни.

Отличия незначительны – в качестве подвоев заготавливают отрезки корней толщиной от7–8 до 15–17мм (можно и толще, но с ними сложнее работать)и длиной порядка 20 см, желательно с разветвлениями и мочками всасывающих корешков (хотя это не является непременным условием, но чем разветвлённее корень, тем лучше), связывают их в пучки, строгособлюдая полярность, и хранят, прикопав,в холодном подвале, в грунте теплицы или в открытом грунте, в зависимости от возможностей и намечаемых сроков прививки.

Лучше всего делать прививку в расщеп, а при толщине подвоя значительнобольшей, чем толщина привоя –вприклад с язычком. Дальнейший уход такой же, как и за зимними прививками.

Сирень, привитая на корни, имеет большое преимущество перед привитой в корневую шейку: у неё не бывает дикой поросли. Ведь поросль образуется на столонах, отходящих от корневой шейки и подземной части стебля, а не от корней (так у сирени, у других растений бывает иначе).

При прививке на корни возможны два варианта посадки – с заглублением привитой части и без него. Заглублённые прививки со временем образуют собственные корни, чтооченьхорошо при размножении таких культур, как сирень, клематис, крыжовник, смородина золотистая и многих других. Очень помогает этот способ получать корнесобственные плодовые деревья. Но если нужны обычные привитые саженцы, допустим тех же плодовых на клоновых подвоях, то прививку нельзя заглублять ни в коем случае, поскольку переведя растения на свои корни легко можно утратить эффект карликовости.

Прививка на корни – единственный способ массового размножения сортов древовидного пиона. Черенкование и размножение воздушными отводками в силу сложности и длительности процесса могут применяться только в отдельных случаях. А при семенном размножении происходит расщепление признаков и теряются свойства сорта.

Корни пионов для прививки заготавливают при делении травянистых пионов (у нас это конец августа – начало сентября). Не стоит использовать корни пиона лекарственного, или, как его принято называть у садоводов, красного раннего. Дело в том, что этот пион легко и быстро, особенно во влажном и непромерзающем месте, образует на корнях почки, которые будут конкурировать с прививкой. До прививки их сохраняют во влажном субстрате (мох, торф, песок, опилки) в тенистом месте прямо в саду. С процедурой не стоит задерживаться, так как до наступления морозов прививки должны срастись. Конечно, если есть возможность зимой хранить их в непромерзающем помещении, можно особенно не торопиться.

Обычно рекомендуют прививать древовидные пионы на корни способом вприклад, в расщеп или инкрустации.

Лет пятнадцать тому назад замечательный садовод из Тихвина Стациан Николаевич Париевский разработал методику прививки древовидных пионов, наиболее подходящую для нашего региона. Заключается она в следующем.

Для того, чтобы срастание происходило быстрее и привитые растения легче переносили первую зимовку, прививка делается не в августе–сентябре, а в июне–июле. Берутся заготовленные с осени молодые корни травянистых пионов длиной 10–15 см и желательно с молодыми корешками на концах. В верхней части корня, диаметр которой должен быть около 2–2,5 см, делается поперечный срез, а затем делается расщеп глубиной в 3-4 см. В качестве привоя используется часть стебля с одним листом, в пазухе которого находится хорошо развитая почка. Под листом делается срез на расстоянии 4–5 см от почки, верхний срез – на 2–3 см выше почки. Нижняя часть стебля срезается с двух сторон на клин так, чтобы боковая сторона клина, которая будет обращена внутрь расщеплённого корня, имела тонкий край. Привой с расположенной с наружной стороны почкой вставляется в расщеп. При этом камбиальные слои корня и черенка должны совпадать. Прививка плотно обвязывается полиэтиленовой плёнкой или изоляционной лентой (липкой стороной наружу). Необходимо закрыть обвязочным материалом и поперечный срез корня. Листовые пластинки на привое не удаляют, а лишь частично укорачивают, если они слишком большие.

74693164d7.img_3969.jpg

Прививки высаживают в парничок наклонно под углом 45 градусов так, чтобы из субстрата (речной песок, торф, перлит) была видна почка. Притеняют от прямых солнечных лучей, регулярно опрыскивают и увлажняют субстрат.

В недалёком прошлом прививка на корни являлась основным способом размножения сортовых клематисов. После того, как были разработаны методики зелёного черенкования, она отошла на задний план. И всё-таки, несмотря на свою трудоёмкость, прививка имеет ряд преимуществ перед другими способами размножения. Во-первых, это возможность использовать побеги после осенней обрезки, которые обычно выбрасываются; во-вторых, прививку можно производить в любое время года, и в-третьих, прививая черенки на корни мы получаем в скором времени корнесобственные растения, так как на подземной части привоя очень быстро образуются свои корни. В качестве подвоя используют корни сортовых клематисов или хорошо разветвлённые корни от сеянцев клематиса фиолетового, клематиса виноградолистногои других видов. Для зимних прививок подвои с осени помещают в подвал или прикапывают в открытом грунте и прикрывают теплоизолирующим материалом (торф, опилки, опавший сухой лист и т.п.), так чтобы их можно было достать в любое время.

263e7fccbb.1.jpg

За полторы–две недели до прививки корни переносят в тёплое помещение и хранят во влажном субстрате до тех пор, пока на них не появятся белые конусы роста.

Прививать можно способом копулировки или в расщеп. Но так как корни у клематисов довольно нежные, мне кажетсяболее подходящим второй из них. Копулировка с язычком на клематисах(у меня) не получается, а при простой копулировке в момент обвязки очень легко смещаются срезы относительно друг друга.
Если прививка производится зелёным черенком, то привитые растения сразу же высаживают в ящики, а ещё лучше в высокие узкие контейнеры так, чтобы место прививки находилось чуть выше уровня почвы. Контейнеры с привитыми растениями плотно составляют в ящики и помещают в парник или теплицу. Для поддержания высокой влажности воздуха ящики накрывают полиэтиленовой плёнкой или лутрасилом.

58877e0432.img_3967.jpg

Прививка одревесневшими черенками может проводиться всю зиму. Способы те же. Сразу после прививки растениясодержат в ящиках при комнатнойтемпературе и высокой влажности до срастания, но опрыскивать растения нельзя, т.к. это способствует развитию плесени на привое. После срастания растения помещают в подвал, прикоп,зимнюю теплицу до весны.

Прививка на корни – это палочка-выручалочка в тех случаях, когда неожиданно, в неурочное время удалось приобрести черенок нового сорта, а подвоевдля данной культуры нет. Причём следует помнить, что в такой ситуации вполне можно использовать корни растений, мало пригодных в качестве подвоя для данной культуры.

Черенки яблонь, груш, боярышников, рябин вполне можно прививать на корни друг друга и сажать с заглублением места прививки и последующим окучиванием отрастающего побега. В этом случае корень подвоя выполняет роль «спасательного круга» для черенка до тех пор, пока он не перейдёт на собственные корни, что обязательно произойдёт если даже и не в год прививки, то на следующий, или позже. У меня некоторые сорта сирени обыкновенной (‘Мадам Лемуан’, например) привитые на венгерскую сирень, на следующий год уже имели собственные корни, в то время, как сорта‘Мечта’ и ‘Конго’ переходили на свои корни только на 3–4 год.

В заключение ещё раз хочется напомнить садоводам – не бойтесь использовать нетрадиционные приёмы размножения и агротехники в своих садах. Ведь их нетрадиционность сплошь и рядом лишь в том, что они экономически не эффективны при больших объёмах производства,но в маленьких питомниках и в садах садоводов любителей могут быть очень и очень полезны.

Рисунки Наталии Шевыревой

[short_text] =>

Прививка на корень, мне кажется, пока ещё недостаточно распространена. А этот способ мог бы играть гораздо более значительную роль, особенно в любительском садоводстве. Ведь корни для прививки можно заготовить в любом саду в довольно большом количестве, не говоря уже о том, что трудно приобрести и долго выращивать подвои для таких культур, как сирень, клематис,

[keywords] => корни, прививки, или, можно, так, как, при, растения, это, расщеп, что, чтобы, если, подвоя, делается, пионов, Прививка, части, качестве, размножения [description] => Прививать на корни, если заготовить их с осени, можно по той же технологии и в те же сроки,в которые делаются д [created] => 1387194082 [updated] => 1387194082 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 6018 [tags] => прививка на корни,прививка в расщеп,копулировка,Василий Храбров [glav_img] => [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 57 [title] => Василий ХРАБРОВ, Санкт-Петербург Прививай в корень! [alias] => vasiliy-hrabrov-sankt-peterburg-privivay-v-koren [content] =>

Прививать на корни, если заготовить их с осени, можно по той же технологии и в те же сроки,в которые делаются другие прививки – и зимняя, и весенняя.Мне случалось прививать розы и сирени и в июле месяце: прививки хорошо срастались, перезимовывали и весной трогались в рост, но это были единичные случаи, поэтому считаю, что ещё не могу однозначно судить о летних прививках на корни.

Отличия незначительны – в качестве подвоев заготавливают отрезки корней толщиной от7–8 до 15–17мм (можно и толще, но с ними сложнее работать)и длиной порядка 20 см, желательно с разветвлениями и мочками всасывающих корешков (хотя это не является непременным условием, но чем разветвлённее корень, тем лучше), связывают их в пучки, строгособлюдая полярность, и хранят, прикопав,в холодном подвале, в грунте теплицы или в открытом грунте, в зависимости от возможностей и намечаемых сроков прививки.

Лучше всего делать прививку в расщеп, а при толщине подвоя значительнобольшей, чем толщина привоя –вприклад с язычком. Дальнейший уход такой же, как и за зимними прививками.

Сирень, привитая на корни, имеет большое преимущество перед привитой в корневую шейку: у неё не бывает дикой поросли. Ведь поросль образуется на столонах, отходящих от корневой шейки и подземной части стебля, а не от корней (так у сирени, у других растений бывает иначе).

При прививке на корни возможны два варианта посадки – с заглублением привитой части и без него. Заглублённые прививки со временем образуют собственные корни, чтооченьхорошо при размножении таких культур, как сирень, клематис, крыжовник, смородина золотистая и многих других. Очень помогает этот способ получать корнесобственные плодовые деревья. Но если нужны обычные привитые саженцы, допустим тех же плодовых на клоновых подвоях, то прививку нельзя заглублять ни в коем случае, поскольку переведя растения на свои корни легко можно утратить эффект карликовости.

Прививка на корни – единственный способ массового размножения сортов древовидного пиона. Черенкование и размножение воздушными отводками в силу сложности и длительности процесса могут применяться только в отдельных случаях. А при семенном размножении происходит расщепление признаков и теряются свойства сорта.

Корни пионов для прививки заготавливают при делении травянистых пионов (у нас это конец августа – начало сентября). Не стоит использовать корни пиона лекарственного, или, как его принято называть у садоводов, красного раннего. Дело в том, что этот пион легко и быстро, особенно во влажном и непромерзающем месте, образует на корнях почки, которые будут конкурировать с прививкой. До прививки их сохраняют во влажном субстрате (мох, торф, песок, опилки) в тенистом месте прямо в саду. С процедурой не стоит задерживаться, так как до наступления морозов прививки должны срастись. Конечно, если есть возможность зимой хранить их в непромерзающем помещении, можно особенно не торопиться.

Обычно рекомендуют прививать древовидные пионы на корни способом вприклад, в расщеп или инкрустации.

Лет пятнадцать тому назад замечательный садовод из Тихвина Стациан Николаевич Париевский разработал методику прививки древовидных пионов, наиболее подходящую для нашего региона. Заключается она в следующем.

Для того, чтобы срастание происходило быстрее и привитые растения легче переносили первую зимовку, прививка делается не в августе–сентябре, а в июне–июле. Берутся заготовленные с осени молодые корни травянистых пионов длиной 10–15 см и желательно с молодыми корешками на концах. В верхней части корня, диаметр которой должен быть около 2–2,5 см, делается поперечный срез, а затем делается расщеп глубиной в 3-4 см. В качестве привоя используется часть стебля с одним листом, в пазухе которого находится хорошо развитая почка. Под листом делается срез на расстоянии 4–5 см от почки, верхний срез – на 2–3 см выше почки. Нижняя часть стебля срезается с двух сторон на клин так, чтобы боковая сторона клина, которая будет обращена внутрь расщеплённого корня, имела тонкий край. Привой с расположенной с наружной стороны почкой вставляется в расщеп. При этом камбиальные слои корня и черенка должны совпадать. Прививка плотно обвязывается полиэтиленовой плёнкой или изоляционной лентой (липкой стороной наружу). Необходимо закрыть обвязочным материалом и поперечный срез корня. Листовые пластинки на привое не удаляют, а лишь частично укорачивают, если они слишком большие.

74693164d7.img_3969.jpg

Прививки высаживают в парничок наклонно под углом 45 градусов так, чтобы из субстрата (речной песок, торф, перлит) была видна почка. Притеняют от прямых солнечных лучей, регулярно опрыскивают и увлажняют субстрат.

В недалёком прошлом прививка на корни являлась основным способом размножения сортовых клематисов. После того, как были разработаны методики зелёного черенкования, она отошла на задний план. И всё-таки, несмотря на свою трудоёмкость, прививка имеет ряд преимуществ перед другими способами размножения. Во-первых, это возможность использовать побеги после осенней обрезки, которые обычно выбрасываются; во-вторых, прививку можно производить в любое время года, и в-третьих, прививая черенки на корни мы получаем в скором времени корнесобственные растения, так как на подземной части привоя очень быстро образуются свои корни. В качестве подвоя используют корни сортовых клематисов или хорошо разветвлённые корни от сеянцев клематиса фиолетового, клематиса виноградолистногои других видов. Для зимних прививок подвои с осени помещают в подвал или прикапывают в открытом грунте и прикрывают теплоизолирующим материалом (торф, опилки, опавший сухой лист и т.п.), так чтобы их можно было достать в любое время.

263e7fccbb.1.jpg

За полторы–две недели до прививки корни переносят в тёплое помещение и хранят во влажном субстрате до тех пор, пока на них не появятся белые конусы роста.

Прививать можно способом копулировки или в расщеп. Но так как корни у клематисов довольно нежные, мне кажетсяболее подходящим второй из них. Копулировка с язычком на клематисах(у меня) не получается, а при простой копулировке в момент обвязки очень легко смещаются срезы относительно друг друга.
Если прививка производится зелёным черенком, то привитые растения сразу же высаживают в ящики, а ещё лучше в высокие узкие контейнеры так, чтобы место прививки находилось чуть выше уровня почвы. Контейнеры с привитыми растениями плотно составляют в ящики и помещают в парник или теплицу. Для поддержания высокой влажности воздуха ящики накрывают полиэтиленовой плёнкой или лутрасилом.

58877e0432.img_3967.jpg

Прививка одревесневшими черенками может проводиться всю зиму. Способы те же. Сразу после прививки растениясодержат в ящиках при комнатнойтемпературе и высокой влажности до срастания, но опрыскивать растения нельзя, т.к. это способствует развитию плесени на привое. После срастания растения помещают в подвал, прикоп,зимнюю теплицу до весны.

Прививка на корни – это палочка-выручалочка в тех случаях, когда неожиданно, в неурочное время удалось приобрести черенок нового сорта, а подвоевдля данной культуры нет. Причём следует помнить, что в такой ситуации вполне можно использовать корни растений, мало пригодных в качестве подвоя для данной культуры.

Черенки яблонь, груш, боярышников, рябин вполне можно прививать на корни друг друга и сажать с заглублением места прививки и последующим окучиванием отрастающего побега. В этом случае корень подвоя выполняет роль «спасательного круга» для черенка до тех пор, пока он не перейдёт на собственные корни, что обязательно произойдёт если даже и не в год прививки, то на следующий, или позже. У меня некоторые сорта сирени обыкновенной (‘Мадам Лемуан’, например) привитые на венгерскую сирень, на следующий год уже имели собственные корни, в то время, как сорта‘Мечта’ и ‘Конго’ переходили на свои корни только на 3–4 год.

В заключение ещё раз хочется напомнить садоводам – не бойтесь использовать нетрадиционные приёмы размножения и агротехники в своих садах. Ведь их нетрадиционность сплошь и рядом лишь в том, что они экономически не эффективны при больших объёмах производства,но в маленьких питомниках и в садах садоводов любителей могут быть очень и очень полезны.

Рисунки Наталии Шевыревой

[short_text] =>

Прививка на корень, мне кажется, пока ещё недостаточно распространена. А этот способ мог бы играть гораздо более значительную роль, особенно в любительском садоводстве. Ведь корни для прививки можно заготовить в любом саду в довольно большом количестве, не говоря уже о том, что трудно приобрести и долго выращивать подвои для таких культур, как сирень, клематис,

[keywords] => корни, прививки, или, можно, так, как, при, растения, это, расщеп, что, чтобы, если, подвоя, делается, пионов, Прививка, части, качестве, размножения [description] => Прививать на корни, если заготовить их с осени, можно по той же технологии и в те же сроки,в которые делаются д [created] => 1387194082 [updated] => 1387194082 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 6018 [tags] => прививка на корни,прививка в расщеп,копулировка,Василий Храбров [glav_img] => [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [5] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 169 [title] => Выращиваем душистый горошек [alias] => vyraschivaem-dushistyy-goroshek [content] =>

Можно только удивляться, какие перемены за три столетия произошли с этим вьющимся растением с маленькими, тёмно- коричневыми и сильно пахнущими цветочками. За это время созданы тысячи сортов этих нежных, романтических цветов, а в Англии душистый горошек за пышность и элегантность на­зывают королём летних цветов. Однако с точки зрения выращивания это растение весьма демокра­тично.

Выращиваем душистый горошек

Особенность душистого горошка состоит в том, что он не поддаётся скрещиванию с другими родственными видами, и поскольку в природе имеется только одна исходная форма, то первоначальное развитие шло очень медленно. Кое-какие перемены могли произойти лишь вследствие естественных мутаций, поэтому к концу XVIII столетия было получено лишь семь разных окрасок. С развитием естественных наук и открытием возможности скрещивания растений развернулась и селекция душистого горошка.В 1900 году на выставке, посвящённой 200-летию выращивания душистого горошка в Великобритании, были экспонированы уже 264 сорта. В то время их называли Grandifloras, так как их цветки были крупнее, чем у диких, хотя лепестки всё ещё оставались плоскими и преимущественно были капюшоновой формы.

Следующее лето принесло новый поворот в истории душистого горошка — появились цветки с волнистыми лепестками. Эту новость незамедлительно использовали в селекции, и началось развитие нынешнего гофрированного душистого горошка. В середине прошлого столетия было создано несколько разных групп этого горошка, но, к сожалению, селекция таких раньше известных групп, как Cuthberson, Royal, Mammoth, Galaxy, дальше не продолжалась, и в наше время их отдельные сорта деградировали или почти исчезли.Только в группе Spencer селекция непрерывно продолжается уже более ста лет. Благодаря энтузиазму селекционеров и любителей Великобритании с душистым горошком произошли большие перемены. И не только в отношении размера соцветий, но и курчавостилепестков, их эффектного расположения и богатства оттенков.

У классических спенсеров кисть состоит из четырёх цветков,и в какое-то время они все могут быть раскрывшимися и одинаково свежими. Поэтому их много выращивают не только в садах, но и специально на срезку. Кроме того, долгие годы селекции сделали это растение менее прихотливым и способным развиваться в разных условиях. Английскиеспециалисты в советах для начинающих так и говорят: если вы можете вырастить простые бо­бы и горох, то и эта культура не доста­вит вам трудностей.

Однако крепкие, здоровые растения и крупные изящные цветки можно получить только при правильном уходе и в подходящих условиях.

Выращиваем душистый горошек

Выращивание в открытом грунте

Душистый горошек лучше всего будет расти на тёплом, солнечном месте. Почва должна быть рыхлая, богатая перегноем, питательная и известковая. При этом почву следует подготовить на глубину минимум двух лопат, так как эти растения образуют глубокую корневую систему, позволяющую за один сезон образовать обильно цветущий двухметровый куст. Грядки лучше подготовить осенью — весной останется только взрыхлить поверхность.

Сеять душистый горошек можно и прямо в грунт, но этот метод не всегда обеспечивает хорошую всхожесть, при этом цветение начинается значительно позднее. Лучше эту культуру выращивать рассадой. Семена сеют за 4—6 недель до посадки. Для посева лучше использовать специальный торфяной субстрат или заранее приготовить стерильную смесь из 2—3 частей хорошей и чистой садовой почвы, 1 части торфа и 1 части грубого песка (улучшает воздухопроницаемость и дренаж).Желательная глубина посева 1,5—2 см. Посевы сле­дует оберегать от мышей, так как они съедают семена, а также молодые рост­ки.

До появления всходов посевы держат в тепле (оптимальная темпе­ратура прорастания 18—20*С), а позже температуру постепенно снижают до 10—12 *С, следя, чтобы саженцы получились компактными и здоровыми. Так как у спенсеров цветки образуются только на побегах второго порядка, чтобы ускорить кустование, ростки можно прищипывать после второй или третьей пары листьев. Перед посадкой молодые растения требуется закалить.

Как известно, перед прорас­танием семя должно набухнуть, чтобы впитавшаяся вода пробудила зародыш. Ускорить набухание семян душистого горошка можно, если их полить тёплой водой (50—60"С) и оставить на 12—18 часов. Даже и в этом случаене все семена набухают.Каку большинства мотыль­ковоцветковых, у душистого горошка бывает очень плотная семенная кожура, которая препятствует усвое­нию воды и задерживает прорастание. Твёрдость семенной кожуры различных сортов тоже отли­чается, и самая твёрдая кожура обычно у семян очень тёмного цвета. Поэтому, чтобы способствовать впитыванию во­ды, рекомендуется с помощью острого ножичка, наждачной бумаги или другим способом повредить семенную кожуру (естественно, избегая повреждения зародыша).

Выращиваем душистый горошек

Большое количество семян обработать таким образом довольно трудно, по­этому семена сначала замачивают и потом обрабатывают только те, которые ещё не набухли. Их снова замачивают и высевают лишь тогда, когда все семена набухли. Не обработанные таким обра­зом семена всходят очень плохо, и слу­чается, что появление всходов растягивается даже до 30 дней.

У большинства лососевых и оранжевых сортов семена светло-коричневые с мягкой, непрочной кожурой, которая при набухании может потрескаться, открывая путь проникновения инфекции. Если в субстрате присутствуют вредные микроорганизмы, то такие семена могут погибнуть ещё до прорастания или потом постепенно погибнут молодые всходы. Эти сорта рекомендуют сеять без предварительного замачивания в особенно стерильном субстрате.

Выращивание в теплицах

Душистый горошек — очень выгодная культура для выращивания в теплицах на срезку,— сравнительно ранний урожай можно получить с минимальными затратами на отопление и этим цветам нет серьёзной конкуренции среди импортных цветов. Теплицы должны быть высокими, с хорошей вентиляцией и возможностью затенить в жаркие, солнечные дни, так как хорошее качество цветов и постоянный урожай можно получить лишь при равномерном и умеренном микроклимате.

Ошибочными могут оказаться старания увеличить урожай цветов, сгущая посадки. В тесноте душистый горошек плохо растёт, слабо развиваются кусты и часто заводятся болезни, в результате чего значительно уменьшается урожайность растений и качество цветов. Как в саду, так и в теплицах у спенсеров расстояние между растениями должно быть не менее 20 см.

Кроме всех обычных мероприятий по уходу за растениями душистому горошку требуется своевременно (лучше всего перед посадкой) соорудить надёжную систему опор, а также регулярно подвязывать побеги, чтобы избежать искривления цветоносов. Для поддерживания обильного цветения необходимо постоянно удалять отцветшие цветоносы, а также подкармливать и умеренно поливать растения.

В Латвии душистый горошек любят и почитают. Издавна почти каждый хутор летом украшала пёстрая, сильно пахнущая грядка этих вьющихся растений, а с букетиком нежных цветов ходили в гости. С появлением у нас новейших сортов крупноцветковых, многокрасочных спенсеров душистый горошек быстро завоевал цветочный рынок и стал одним из самых распространённых в продукции местных цветоводов.

Вместе с коллегой Валдисом Дубовскисом мы уже почти 30 лет занимаемся этой прекрасной культурой. Наше хозяйство может гордиться самой большой коллекцией душистого горошка в Прибалтийских странах, и мы много сделали для популяризации и распространения его в нашей стране. Сотрудничество с Королевским обществом душистого горошка Великобритании позволяет нам следить за актуальной информацией и получать новейшие сорта, которые мы оцениваем и проверяем в нашем климате. Каждый год мы издаем каталог, в котором цветоводам Латвии предлагаем семена более чем 100 сортов — новых и уже признанных английских, а также почти двадцати сортов нашей селекции.

Мартыньш МАЛТЕНИЕКС, коллекционер и селекционер, Латвия, фото автора.

Опубликовано в "Вестнике цветовода", №23-24 (139140).

[short_text] =>

Можно только удивляться, какие перемены за три столетия произошли с этим вьющимся растением с маленькими, тёмно- коричневыми и сильно пахнущими цветочками. За это время созданы тысячи сортов этих нежных, романтических цветов, а в Англии душистый горошек за пышность и элегантность на­зывают королём летних цветов. Однако с точки зрения выращивания это растение весьма

[keywords] => горошка, душистого, семена, только, цветов, горошек, как, так, можно, сортов, душистый, очень, или, чтобы, лучше, сорта, растения, цветки, уже, также [description] => 200-летию выращивания душистого горошка в Великобритании, были экспонированы уже 264 сорта. [created] => 1392601482 [updated] => 1392601576 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 22992 [tags] => горох,горошек,душыстый [glav_img] => /uploads/page_glav/201402/2/.thumb/3c7f20d40e.img_7856-didzis.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 169 [title] => Выращиваем душистый горошек [alias] => vyraschivaem-dushistyy-goroshek [content] =>

Можно только удивляться, какие перемены за три столетия произошли с этим вьющимся растением с маленькими, тёмно- коричневыми и сильно пахнущими цветочками. За это время созданы тысячи сортов этих нежных, романтических цветов, а в Англии душистый горошек за пышность и элегантность на­зывают королём летних цветов. Однако с точки зрения выращивания это растение весьма демокра­тично.

Выращиваем душистый горошек

Особенность душистого горошка состоит в том, что он не поддаётся скрещиванию с другими родственными видами, и поскольку в природе имеется только одна исходная форма, то первоначальное развитие шло очень медленно. Кое-какие перемены могли произойти лишь вследствие естественных мутаций, поэтому к концу XVIII столетия было получено лишь семь разных окрасок. С развитием естественных наук и открытием возможности скрещивания растений развернулась и селекция душистого горошка.В 1900 году на выставке, посвящённой 200-летию выращивания душистого горошка в Великобритании, были экспонированы уже 264 сорта. В то время их называли Grandifloras, так как их цветки были крупнее, чем у диких, хотя лепестки всё ещё оставались плоскими и преимущественно были капюшоновой формы.

Следующее лето принесло новый поворот в истории душистого горошка — появились цветки с волнистыми лепестками. Эту новость незамедлительно использовали в селекции, и началось развитие нынешнего гофрированного душистого горошка. В середине прошлого столетия было создано несколько разных групп этого горошка, но, к сожалению, селекция таких раньше известных групп, как Cuthberson, Royal, Mammoth, Galaxy, дальше не продолжалась, и в наше время их отдельные сорта деградировали или почти исчезли.Только в группе Spencer селекция непрерывно продолжается уже более ста лет. Благодаря энтузиазму селекционеров и любителей Великобритании с душистым горошком произошли большие перемены. И не только в отношении размера соцветий, но и курчавостилепестков, их эффектного расположения и богатства оттенков.

У классических спенсеров кисть состоит из четырёх цветков,и в какое-то время они все могут быть раскрывшимися и одинаково свежими. Поэтому их много выращивают не только в садах, но и специально на срезку. Кроме того, долгие годы селекции сделали это растение менее прихотливым и способным развиваться в разных условиях. Английскиеспециалисты в советах для начинающих так и говорят: если вы можете вырастить простые бо­бы и горох, то и эта культура не доста­вит вам трудностей.

Однако крепкие, здоровые растения и крупные изящные цветки можно получить только при правильном уходе и в подходящих условиях.

Выращиваем душистый горошек

Выращивание в открытом грунте

Душистый горошек лучше всего будет расти на тёплом, солнечном месте. Почва должна быть рыхлая, богатая перегноем, питательная и известковая. При этом почву следует подготовить на глубину минимум двух лопат, так как эти растения образуют глубокую корневую систему, позволяющую за один сезон образовать обильно цветущий двухметровый куст. Грядки лучше подготовить осенью — весной останется только взрыхлить поверхность.

Сеять душистый горошек можно и прямо в грунт, но этот метод не всегда обеспечивает хорошую всхожесть, при этом цветение начинается значительно позднее. Лучше эту культуру выращивать рассадой. Семена сеют за 4—6 недель до посадки. Для посева лучше использовать специальный торфяной субстрат или заранее приготовить стерильную смесь из 2—3 частей хорошей и чистой садовой почвы, 1 части торфа и 1 части грубого песка (улучшает воздухопроницаемость и дренаж).Желательная глубина посева 1,5—2 см. Посевы сле­дует оберегать от мышей, так как они съедают семена, а также молодые рост­ки.

До появления всходов посевы держат в тепле (оптимальная темпе­ратура прорастания 18—20*С), а позже температуру постепенно снижают до 10—12 *С, следя, чтобы саженцы получились компактными и здоровыми. Так как у спенсеров цветки образуются только на побегах второго порядка, чтобы ускорить кустование, ростки можно прищипывать после второй или третьей пары листьев. Перед посадкой молодые растения требуется закалить.

Как известно, перед прорас­танием семя должно набухнуть, чтобы впитавшаяся вода пробудила зародыш. Ускорить набухание семян душистого горошка можно, если их полить тёплой водой (50—60"С) и оставить на 12—18 часов. Даже и в этом случаене все семена набухают.Каку большинства мотыль­ковоцветковых, у душистого горошка бывает очень плотная семенная кожура, которая препятствует усвое­нию воды и задерживает прорастание. Твёрдость семенной кожуры различных сортов тоже отли­чается, и самая твёрдая кожура обычно у семян очень тёмного цвета. Поэтому, чтобы способствовать впитыванию во­ды, рекомендуется с помощью острого ножичка, наждачной бумаги или другим способом повредить семенную кожуру (естественно, избегая повреждения зародыша).

Выращиваем душистый горошек

Большое количество семян обработать таким образом довольно трудно, по­этому семена сначала замачивают и потом обрабатывают только те, которые ещё не набухли. Их снова замачивают и высевают лишь тогда, когда все семена набухли. Не обработанные таким обра­зом семена всходят очень плохо, и слу­чается, что появление всходов растягивается даже до 30 дней.

У большинства лососевых и оранжевых сортов семена светло-коричневые с мягкой, непрочной кожурой, которая при набухании может потрескаться, открывая путь проникновения инфекции. Если в субстрате присутствуют вредные микроорганизмы, то такие семена могут погибнуть ещё до прорастания или потом постепенно погибнут молодые всходы. Эти сорта рекомендуют сеять без предварительного замачивания в особенно стерильном субстрате.

Выращивание в теплицах

Душистый горошек — очень выгодная культура для выращивания в теплицах на срезку,— сравнительно ранний урожай можно получить с минимальными затратами на отопление и этим цветам нет серьёзной конкуренции среди импортных цветов. Теплицы должны быть высокими, с хорошей вентиляцией и возможностью затенить в жаркие, солнечные дни, так как хорошее качество цветов и постоянный урожай можно получить лишь при равномерном и умеренном микроклимате.

Ошибочными могут оказаться старания увеличить урожай цветов, сгущая посадки. В тесноте душистый горошек плохо растёт, слабо развиваются кусты и часто заводятся болезни, в результате чего значительно уменьшается урожайность растений и качество цветов. Как в саду, так и в теплицах у спенсеров расстояние между растениями должно быть не менее 20 см.

Кроме всех обычных мероприятий по уходу за растениями душистому горошку требуется своевременно (лучше всего перед посадкой) соорудить надёжную систему опор, а также регулярно подвязывать побеги, чтобы избежать искривления цветоносов. Для поддерживания обильного цветения необходимо постоянно удалять отцветшие цветоносы, а также подкармливать и умеренно поливать растения.

В Латвии душистый горошек любят и почитают. Издавна почти каждый хутор летом украшала пёстрая, сильно пахнущая грядка этих вьющихся растений, а с букетиком нежных цветов ходили в гости. С появлением у нас новейших сортов крупноцветковых, многокрасочных спенсеров душистый горошек быстро завоевал цветочный рынок и стал одним из самых распространённых в продукции местных цветоводов.

Вместе с коллегой Валдисом Дубовскисом мы уже почти 30 лет занимаемся этой прекрасной культурой. Наше хозяйство может гордиться самой большой коллекцией душистого горошка в Прибалтийских странах, и мы много сделали для популяризации и распространения его в нашей стране. Сотрудничество с Королевским обществом душистого горошка Великобритании позволяет нам следить за актуальной информацией и получать новейшие сорта, которые мы оцениваем и проверяем в нашем климате. Каждый год мы издаем каталог, в котором цветоводам Латвии предлагаем семена более чем 100 сортов — новых и уже признанных английских, а также почти двадцати сортов нашей селекции.

Мартыньш МАЛТЕНИЕКС, коллекционер и селекционер, Латвия, фото автора.

Опубликовано в "Вестнике цветовода", №23-24 (139140).

[short_text] =>

Можно только удивляться, какие перемены за три столетия произошли с этим вьющимся растением с маленькими, тёмно- коричневыми и сильно пахнущими цветочками. За это время созданы тысячи сортов этих нежных, романтических цветов, а в Англии душистый горошек за пышность и элегантность на­зывают королём летних цветов. Однако с точки зрения выращивания это растение весьма

[keywords] => горошка, душистого, семена, только, цветов, горошек, как, так, можно, сортов, душистый, очень, или, чтобы, лучше, сорта, растения, цветки, уже, также [description] => 200-летию выращивания душистого горошка в Великобритании, были экспонированы уже 264 сорта. [created] => 1392601482 [updated] => 1392601576 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 22992 [tags] => горох,горошек,душыстый [glav_img] => /uploads/page_glav/201402/2/.thumb/3c7f20d40e.img_7856-didzis.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [6] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 184 [title] => Наталия ШЕВЫРЁВА Проснись и расти! [alias] => nataliya-shevyreva-prosnis-i-rasti [content] =>

И продолжают сеять на рассаду до того момента, когда оттает земля и предоставит для семян лоно своё. Потом сеют в течение лета – и не только огородную зелень для восполнения прорех в её рядах, но и некоторые декоративные культуры. Потом осенью… Да и вообще можно сеять в любое время! Но лучше обо всём по порядку.

Поскольку рассаду я не люблю – слишком много с ней возни, а вид плесени и чёрной ножки вызывает депрессию, то начнём с весенних посевов в грунт.

Закапывая семена, думают о будущем – не только о том, как будет красиво, но и о более прозаических вещах, требующих расчёта. Чтоб растения не взошли под возвратные заморозки, чтоб успели завершить жизненный цикл или, наоборот, – не успели, как, например, редис, который при позднем посеве уходит в стрелку. Вычисляя время посева, исходят из данных о скорости развития культуры (на какой день всходит, когда зацветает), приведённых обычно на пакетике с семенами.

Но бывает, что случается непонятное – всходов нет. И причина далеко не всегда в производителе-халтурщике, тут может быть замешана сама природа. Многие растения имеют приспособления для того, чтобы семена не прорастали сразу по созревании, а впадали в покой. А то мало ли что там, в природе, происходит – засуха наступила или зима накатывает. Лучше подождать. Сколько? Ну, тут каждый сам решает по-своему, и механизм покоя может быть разный. Он может быть обусловлен толстой оболочкой семени, веществами – ингибиторами, мешающими прорастанию, недоразвитым зародышем. Часто растения применяют эти тормоза в разных сочетаниях. Есть справочники, где описаны причины покоя очень многих растений и, что важно, практика, как с этим бороться, то есть способы предпосевной обработки для выведения семян из покоя. (Самые исчерпывающие сведения можно найти в книгах: М.Г.Николаева, М.В.Разумова, Н.Гладкова. Справочник по проращиванию покоящихся семян. М., 1985 г. и Seed Germination Theory and Practice by Norman C. Deno. 1993 г. Приложения 1996, 1998 гг. Оба можно найти в интернете).

Простые методы помогут, если прорастанию мешает оболочка. В любом случае всегда полезно снимать мягкие оболочки и промывать семена из сочных плодов. Но и жёсткие покровы могут содержать ингибиторы и (или) быть слишком толстыми, не пропускающими воду, – это так называемая твёрдосемянность. Её легко обнаружить, если замочить семена, – твёрдосемянные игнорируют эту благодать, сколько ни держи их в воде. Разрушают оболочки (т.е. скарифицируют) пропиливая кожуру, перетирая семена с песком, промораживая при –10 - –20°С, или наоборот, прогревая до +70-80°С. Применяют резкие температурные колебания, ошпаривание кипятком, вымачивание в воде или серной кислоте. Что лучше, выясняется на практике. Например, клевер особенно быстро прорастает после нагрева, лотос можно пропилить напильником, гледичию и белую акацию – ошпарить или замочить в горячей воде. Но не стоит удивляться, если для одного и того же растения приводят разные рекомендации. Например, гинкго можно промывать в течение недели (кстати, в бачке унитаза очень удобно), можно пропилить, а некоторые просто сеют под зиму. Природа предусмотрела разные пути достижения одной и той же цели.

Если причины непрорастания лежат не в кожуре, а глубже, то самый распространённый способ выведения из покоя – стратификация. Слово означает «переслаивание», и изначально процесс представлял собой чередование слоёв семян с влажным песком (торфом, опилками) и вынесение их на холод (0- +5°С). В общем, имитировали процесс, который происходит в природе при наступлении зимы. Кстати, элементарный посев под зиму вполне заменит холодную стратификацию и это идеальный вариант для ленивых. Только при стратификации «зимний» период можно сократить. Например, для прорастания семян абрикоса достаточно трёх месяцев охлаждения, для елей – 1-2 месяца. А особенно она ускорит дело, если покой сложный и снимается отдельно с корешка, отдельно – с вершка, что достигается чередованием тёплых и холодных периодов. Так что, перейдя в область декоративного садоводства, где чего только ни бывает, стратификация стала пониматься шире, она может проводиться не только при низких, но и при высоких температурах. В природе на прорастание семян со сложным покоем уходят годы: на второй год прорастают морозники, пионы, триллиумы, некоторые рябчики (жёлтый, шахматный, императорский), жень-шень (если прорастает), вороний глаз, а есть и такие особы, что пробуждаются к жизни на протяжении 5–6 лет, вроде юнон и джефферсоний. В общем, растения из разряда «посеял и забыл». В искусственных же условиях морозники прорастают через 5–6 месяцев: 3 месяца тёплый период (около +20°С), 2–3 месяца холодный (+3-+5°С). Для вороньего глаза чередуют по 3 месяца тепло – холод – тепло или холод – тепло – холод – тепло. Для джефферсоний по 3 месяца: холод – тепло – холод (отдельные всходы) – тепло (всходы) – холод (всходы) – тепло (всходы). Большинство пионов бойко отращивает корень при 20°С в течение 2–3 месяцев, но не спешите радоваться. Чтобы начал расти стебель, нужен холодный период около 3 месяцев и последующий перенос в тепло.

Но что хочется подчеркнуть – при стратификации в любом случае семена должны находиться в условиях, пригодных для прорастания. Т.е. влажных, с доступом воздуха и при температуре выше нуля. Это тот момент, который почему-то часто ускользает от внимания сеятелей. И они ничтоже сумняшеся просто кладут купленные пакетики в холодильник или морозильник. Печально, но такие рекомендации могут давать даже продавцы в магазинах.

Итак, как закладывать семена на стратификацию. Вариантов много, в частности они зависят от размера семян и холодильника. Крупные семена, например, удобно положить в сыроватый сфагнум и завернуть в пластиковый пакет (не туго) или сунуть в коробочку. Можно использовать также торф, крупный рыхлый песок или опилки (очень плесневеют). Мелкие семена помещают в горшочек с рыхлым грунтом и завязывают в пакет. В горшочки желательно посадить и семена с проросшими при многоэтапной стратификации корнями, чтобы корни могли нормально развиваться и не ломались. Но если дело происходит зимой, кому-то покажется более удобным посеять в те же горшки или ящики и закопать их поглубже в снег.

А ещё можно добавить, что на всхожесть влияют: обработка стимуляторами роста, свет (кому нужен, а кому – вреден), срок хранения (бывает, что всхожесть даже повышается после хранения), состояние самих семян (удивительно, но бывает, что недозрелые всходят быстрее) и фактор Х. Поэтому природа, заинтересованная в том, чтобы хоть что-то проросло, производит семена бессчётно. Продавцы семян руководствуются другими соображениями и фасуют поштучно.

Вспомнив эти скудные расфасовки, хочется сказать ещё немного о том, куда лучше сеять – в гряды или контейнеры. И тот и другой способ имеет свои преимущества и недостатки. Главный недостаток контейнеров – это быстрое пересыхание грунта и тем, кто не имеет возможности постоянно присутствовать при зарождении сеянцев, лучше сеять в гряды. Это правило не касается луковичных, особенно мелких. Их исключительно удобно сеять в горшки или сетчатые пластиковые ящики для фруктов. Там они относительно защищены от мышей, не теряются и всегда доступны для изъятия.

Многие убеждались, что всякая попытка найти в земле луковичное, впавшее в покой, обречена на неудачу. Даже если вы хорошо запомнили, даже если отметили место, где оно массово цвело. Потом, перекопав этот участок и ещё плюс-минус метр во все стороны, вы может и найдёте луковку, и то лишь благодаря тому, что разрезали её лопатой. Но в ящике они от вас не уйдут. Написала и тут же вспомнила, как ушли. Это были кандыки и леонтице. Весной они исправно цвели, но летом, когда ящик подняли и рассыпали землю, чтобы забрать растения, там ничего не оказалось. Ещё мелкими сеянцами они прошли через сетку и зарылись, используя системы заглубления. Такие системы – столоны и втяжные корни – есть у многих луковичных. Например, молодые тюльпаны ежегодно образуют новую луковку на конце уходящего вглубь столона. Втяжные корни есть у подснежников, пролесок, пушкиний. Сокращаясь, они тянут за собой луковку или клубень. Так что для посева лучше брать достаточно глубокие ящики, чтобы слой земли в них был не менее 20 см, а постеленный под них лутрасил не только остановит беглецов, но и избавит от сорняков. Чтобы облегчить уход за ящиками, их можно составить в ряды – гряды. Так будет проще ставить укрытие от дождя, обрабатывать гербицидом. Заглублять их в грунт или нет – зависит от зимостойкости питомцев.

[short_text] =>

Если речь заходит о таком садово-огородном действе как посев семян, то большинство сразу вспоминает о весне. Весна, посев, свежие зелёные всходы – это устойчивая цепочка ассоциаций. В действительности сеять начинают чуть ли не с Нового года – на рассаду.

[keywords] => или, что, для, семена, при, семян, можно, тепло, если, холод, они, растения, как, сеять, может, лучше, чтобы, месяца, только, быть [description] => И продолжают сеять на рассаду до того момента, когда оттает земля и предоставит для семян лоно своё. Потом сею [created] => 1392714646 [updated] => 1392714646 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 3600 [tags] => выращивание семян,сроки посева семян,стратификация,Наталия Шевырева [glav_img] => /uploads/page_glav/201402/3/.thumb/c4f006db99..jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 184 [title] => Наталия ШЕВЫРЁВА Проснись и расти! [alias] => nataliya-shevyreva-prosnis-i-rasti [content] =>

И продолжают сеять на рассаду до того момента, когда оттает земля и предоставит для семян лоно своё. Потом сеют в течение лета – и не только огородную зелень для восполнения прорех в её рядах, но и некоторые декоративные культуры. Потом осенью… Да и вообще можно сеять в любое время! Но лучше обо всём по порядку.

Поскольку рассаду я не люблю – слишком много с ней возни, а вид плесени и чёрной ножки вызывает депрессию, то начнём с весенних посевов в грунт.

Закапывая семена, думают о будущем – не только о том, как будет красиво, но и о более прозаических вещах, требующих расчёта. Чтоб растения не взошли под возвратные заморозки, чтоб успели завершить жизненный цикл или, наоборот, – не успели, как, например, редис, который при позднем посеве уходит в стрелку. Вычисляя время посева, исходят из данных о скорости развития культуры (на какой день всходит, когда зацветает), приведённых обычно на пакетике с семенами.

Но бывает, что случается непонятное – всходов нет. И причина далеко не всегда в производителе-халтурщике, тут может быть замешана сама природа. Многие растения имеют приспособления для того, чтобы семена не прорастали сразу по созревании, а впадали в покой. А то мало ли что там, в природе, происходит – засуха наступила или зима накатывает. Лучше подождать. Сколько? Ну, тут каждый сам решает по-своему, и механизм покоя может быть разный. Он может быть обусловлен толстой оболочкой семени, веществами – ингибиторами, мешающими прорастанию, недоразвитым зародышем. Часто растения применяют эти тормоза в разных сочетаниях. Есть справочники, где описаны причины покоя очень многих растений и, что важно, практика, как с этим бороться, то есть способы предпосевной обработки для выведения семян из покоя. (Самые исчерпывающие сведения можно найти в книгах: М.Г.Николаева, М.В.Разумова, Н.Гладкова. Справочник по проращиванию покоящихся семян. М., 1985 г. и Seed Germination Theory and Practice by Norman C. Deno. 1993 г. Приложения 1996, 1998 гг. Оба можно найти в интернете).

Простые методы помогут, если прорастанию мешает оболочка. В любом случае всегда полезно снимать мягкие оболочки и промывать семена из сочных плодов. Но и жёсткие покровы могут содержать ингибиторы и (или) быть слишком толстыми, не пропускающими воду, – это так называемая твёрдосемянность. Её легко обнаружить, если замочить семена, – твёрдосемянные игнорируют эту благодать, сколько ни держи их в воде. Разрушают оболочки (т.е. скарифицируют) пропиливая кожуру, перетирая семена с песком, промораживая при –10 - –20°С, или наоборот, прогревая до +70-80°С. Применяют резкие температурные колебания, ошпаривание кипятком, вымачивание в воде или серной кислоте. Что лучше, выясняется на практике. Например, клевер особенно быстро прорастает после нагрева, лотос можно пропилить напильником, гледичию и белую акацию – ошпарить или замочить в горячей воде. Но не стоит удивляться, если для одного и того же растения приводят разные рекомендации. Например, гинкго можно промывать в течение недели (кстати, в бачке унитаза очень удобно), можно пропилить, а некоторые просто сеют под зиму. Природа предусмотрела разные пути достижения одной и той же цели.

Если причины непрорастания лежат не в кожуре, а глубже, то самый распространённый способ выведения из покоя – стратификация. Слово означает «переслаивание», и изначально процесс представлял собой чередование слоёв семян с влажным песком (торфом, опилками) и вынесение их на холод (0- +5°С). В общем, имитировали процесс, который происходит в природе при наступлении зимы. Кстати, элементарный посев под зиму вполне заменит холодную стратификацию и это идеальный вариант для ленивых. Только при стратификации «зимний» период можно сократить. Например, для прорастания семян абрикоса достаточно трёх месяцев охлаждения, для елей – 1-2 месяца. А особенно она ускорит дело, если покой сложный и снимается отдельно с корешка, отдельно – с вершка, что достигается чередованием тёплых и холодных периодов. Так что, перейдя в область декоративного садоводства, где чего только ни бывает, стратификация стала пониматься шире, она может проводиться не только при низких, но и при высоких температурах. В природе на прорастание семян со сложным покоем уходят годы: на второй год прорастают морозники, пионы, триллиумы, некоторые рябчики (жёлтый, шахматный, императорский), жень-шень (если прорастает), вороний глаз, а есть и такие особы, что пробуждаются к жизни на протяжении 5–6 лет, вроде юнон и джефферсоний. В общем, растения из разряда «посеял и забыл». В искусственных же условиях морозники прорастают через 5–6 месяцев: 3 месяца тёплый период (около +20°С), 2–3 месяца холодный (+3-+5°С). Для вороньего глаза чередуют по 3 месяца тепло – холод – тепло или холод – тепло – холод – тепло. Для джефферсоний по 3 месяца: холод – тепло – холод (отдельные всходы) – тепло (всходы) – холод (всходы) – тепло (всходы). Большинство пионов бойко отращивает корень при 20°С в течение 2–3 месяцев, но не спешите радоваться. Чтобы начал расти стебель, нужен холодный период около 3 месяцев и последующий перенос в тепло.

Но что хочется подчеркнуть – при стратификации в любом случае семена должны находиться в условиях, пригодных для прорастания. Т.е. влажных, с доступом воздуха и при температуре выше нуля. Это тот момент, который почему-то часто ускользает от внимания сеятелей. И они ничтоже сумняшеся просто кладут купленные пакетики в холодильник или морозильник. Печально, но такие рекомендации могут давать даже продавцы в магазинах.

Итак, как закладывать семена на стратификацию. Вариантов много, в частности они зависят от размера семян и холодильника. Крупные семена, например, удобно положить в сыроватый сфагнум и завернуть в пластиковый пакет (не туго) или сунуть в коробочку. Можно использовать также торф, крупный рыхлый песок или опилки (очень плесневеют). Мелкие семена помещают в горшочек с рыхлым грунтом и завязывают в пакет. В горшочки желательно посадить и семена с проросшими при многоэтапной стратификации корнями, чтобы корни могли нормально развиваться и не ломались. Но если дело происходит зимой, кому-то покажется более удобным посеять в те же горшки или ящики и закопать их поглубже в снег.

А ещё можно добавить, что на всхожесть влияют: обработка стимуляторами роста, свет (кому нужен, а кому – вреден), срок хранения (бывает, что всхожесть даже повышается после хранения), состояние самих семян (удивительно, но бывает, что недозрелые всходят быстрее) и фактор Х. Поэтому природа, заинтересованная в том, чтобы хоть что-то проросло, производит семена бессчётно. Продавцы семян руководствуются другими соображениями и фасуют поштучно.

Вспомнив эти скудные расфасовки, хочется сказать ещё немного о том, куда лучше сеять – в гряды или контейнеры. И тот и другой способ имеет свои преимущества и недостатки. Главный недостаток контейнеров – это быстрое пересыхание грунта и тем, кто не имеет возможности постоянно присутствовать при зарождении сеянцев, лучше сеять в гряды. Это правило не касается луковичных, особенно мелких. Их исключительно удобно сеять в горшки или сетчатые пластиковые ящики для фруктов. Там они относительно защищены от мышей, не теряются и всегда доступны для изъятия.

Многие убеждались, что всякая попытка найти в земле луковичное, впавшее в покой, обречена на неудачу. Даже если вы хорошо запомнили, даже если отметили место, где оно массово цвело. Потом, перекопав этот участок и ещё плюс-минус метр во все стороны, вы может и найдёте луковку, и то лишь благодаря тому, что разрезали её лопатой. Но в ящике они от вас не уйдут. Написала и тут же вспомнила, как ушли. Это были кандыки и леонтице. Весной они исправно цвели, но летом, когда ящик подняли и рассыпали землю, чтобы забрать растения, там ничего не оказалось. Ещё мелкими сеянцами они прошли через сетку и зарылись, используя системы заглубления. Такие системы – столоны и втяжные корни – есть у многих луковичных. Например, молодые тюльпаны ежегодно образуют новую луковку на конце уходящего вглубь столона. Втяжные корни есть у подснежников, пролесок, пушкиний. Сокращаясь, они тянут за собой луковку или клубень. Так что для посева лучше брать достаточно глубокие ящики, чтобы слой земли в них был не менее 20 см, а постеленный под них лутрасил не только остановит беглецов, но и избавит от сорняков. Чтобы облегчить уход за ящиками, их можно составить в ряды – гряды. Так будет проще ставить укрытие от дождя, обрабатывать гербицидом. Заглублять их в грунт или нет – зависит от зимостойкости питомцев.

[short_text] =>

Если речь заходит о таком садово-огородном действе как посев семян, то большинство сразу вспоминает о весне. Весна, посев, свежие зелёные всходы – это устойчивая цепочка ассоциаций. В действительности сеять начинают чуть ли не с Нового года – на рассаду.

[keywords] => или, что, для, семена, при, семян, можно, тепло, если, холод, они, растения, как, сеять, может, лучше, чтобы, месяца, только, быть [description] => И продолжают сеять на рассаду до того момента, когда оттает земля и предоставит для семян лоно своё. Потом сею [created] => 1392714646 [updated] => 1392714646 [userId] => 3 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 3600 [tags] => выращивание семян,сроки посева семян,стратификация,Наталия Шевырева [glav_img] => /uploads/page_glav/201402/3/.thumb/c4f006db99..jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [7] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 221 [title] => Как сажать лилии весной [alias] => kak-sazhat-lilii-vesnoy [content] =>

Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней? Принципиальных — нет, за исключением того, что «весенние» луковицы уже почти все с ростками. Как сажать лилии весной, советует коллекционер и знаток лилий Василий ЧУЧИН.

Как сажать лилии весной

Почва должна быть рыхлой и с большим количеством песка, который совершенно необходим лилиям для хорошего роста. Лучше почву подготовить с осени, но можно сажать и в недавно подготовленное место. Какое количество песка должно быть? Как можно больше, и, если можете, добавьте в почву некоторое количество хвойного опада из леса или обычного чистого торфа. Кислая почва с хвойным опадом необходима сортам почти всех групп лилий — и Азиатским гибридам, и ЛА-гибридам, и ОТ, ЛО, ЛОО и Ориенталям.

Для лилий Трубчатых или Орлеанских, а также для видовой лилии — лилии кандидум рекомендуется почва нейтрального состава без примеси торфа или хвойного опада. Её нужно составлять из рассыпчатой песчанистой глины с примесью золы или доломитовой муки. Если же вы посадите лилии этой группы в кислую почву, они быстро в ней деградируют и погибнут.

Как сажать лилии с ростками? Если ростки небольшие, то крупные луковицы сажайте на глубину 20 см от верхушки луковицы. Если луковицы небольшие — на 10 —15 см от верхушки. Если же ростки достаточно длинные (15—20 см), то луковицы двух групп (Азиатских гибридов и ЛА-гибридов) я рекомендую сажать в горизонтальные канавки на глубину около 10 см. Что это даёт? Ростки постепенно принимают вертикальное положение (это продолжается 2—3 недели), за это время поздние заморозки обычно заканчиваются. А майские заморозки, особенно поздние, — это страшная беда для нежных ростков лилий, которые после побития морозом в этом сезоне уже не цветут (в лучшем случае стоят покорёженные, а обычно быстро теряют надземную часть).

Как сажать лилии весной

Сохранение прорастающих лилий — постоянная головная боль всех лилиеводов, и о ней нужно помнить весь май, и как-то заранее к этой ситуации готовиться. Глубокая посадка или посадка проросших лилий боком — это и есть профилактическая борьба с капризами нашей погоды.

Если же заморозки приближаются, и вы заранее о них знаете, нужно обязательно принять экстренные меры борьбы. Для этого посадки лилий необходимо обязательно хорошо пролить из лейки или просто струёй воды из скважины. Мокрые лилии и влажная земля примут на себя набегающий заморозок и серьёзно его ослабят. Ещё лучше, если в лейки с водой вы добавите по ампуле эпина, он также снимает с лилий стресс после заморозка.

Сажать лилии начинаем, когда почва прогреется и станет пригодной для посадки, в Подмосковье это последняя декада апреля — начало мая. Через какое-то время стебли показываются из земли, а значит, подходит время первой подкормки. Подкармливать, как правило, необходимо, так как далеко не все наши почвы достаточно питательны. Если же лилии сажаются в чернозём, можно и не очень их раскармливать.

Почему кормить лилии всё-таки нужно? Да потому, что лилии самые прожорливые из наших садовых растений. Посмотрите, какую надземную массу небольшой луковице нужно нарастить и довести до цветения, а затем подготовиться к следующему сезону, да так, чтобы он был ещё более цветистым! И как луковице лилии без нашей помощи это сделать? Понятно, что это почти невозможно. Так что кормим вовремя и правильно. А именно: первая подкормка начинается при раскрытии листьев, значит, земля прогрелась до 8—10 градусов С и корни способны принимать «еду» (т.е. наши удобрения). Кормить, как раньше рекомендовали, по снегу, бессмысленно и глупо, корни не работают и удобрения уходят мимо.

Как сажать лилии весной

Как сажать лилии весной

Первая подкормка делается из кальциевой селитры, вторая тем же, через 10—15 дней. Последующие подкормки (тоже через 10—15 дней) должны быть уже калийно—фосфорными. За неделю до цветения нужно дать калимагнезию. После цветения желательно, и даже очень, дать одну—две подкормки монофосфатом калия. Напоминаю, что все подкормки даются в жидком виде, лучше всего применять хорошо растворимые удобрения.

Ещё очень важная профилактика для здоровья лилий — регулярное опрыскивание растущих лилий оксихомом для предохранения их от такого заболевания, как ботритис. После его появления на лилиях бороться уже бесполезно — он не вылечивается.

Что ещё нужно лилиям? Регулярный полив по мере необходимости, постоянный осмотр на предмет появления вредителей (тли, красного жука и проч.) и просто внимание к ним. И вот тогда вы увидите прекрасные результаты своего труда в роскошном цветении ваших красавиц.

Фото Игоря Аркатова.

[short_text] =>

Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней? Принципиальных — нет, за исключением того, что «весенние» луковицы уже почти все с ростками.

[keywords] => лилии, лилий, это, нужно, Если, сажать, для, или, как, луковицы, что, время, уже, Как, подкормки, почти, быть, можно, очень, почву [description] => Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенне [created] => 1394668246 [updated] => 1394668246 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 93486 [tags] => лилии выращивание,лилии посадка,лилия [glav_img] => /uploads/page_glav/201403/2/.thumb/8bf60ca6e9.b_2193.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 221 [title] => Как сажать лилии весной [alias] => kak-sazhat-lilii-vesnoy [content] =>

Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней? Принципиальных — нет, за исключением того, что «весенние» луковицы уже почти все с ростками. Как сажать лилии весной, советует коллекционер и знаток лилий Василий ЧУЧИН.

Как сажать лилии весной

Почва должна быть рыхлой и с большим количеством песка, который совершенно необходим лилиям для хорошего роста. Лучше почву подготовить с осени, но можно сажать и в недавно подготовленное место. Какое количество песка должно быть? Как можно больше, и, если можете, добавьте в почву некоторое количество хвойного опада из леса или обычного чистого торфа. Кислая почва с хвойным опадом необходима сортам почти всех групп лилий — и Азиатским гибридам, и ЛА-гибридам, и ОТ, ЛО, ЛОО и Ориенталям.

Для лилий Трубчатых или Орлеанских, а также для видовой лилии — лилии кандидум рекомендуется почва нейтрального состава без примеси торфа или хвойного опада. Её нужно составлять из рассыпчатой песчанистой глины с примесью золы или доломитовой муки. Если же вы посадите лилии этой группы в кислую почву, они быстро в ней деградируют и погибнут.

Как сажать лилии с ростками? Если ростки небольшие, то крупные луковицы сажайте на глубину 20 см от верхушки луковицы. Если луковицы небольшие — на 10 —15 см от верхушки. Если же ростки достаточно длинные (15—20 см), то луковицы двух групп (Азиатских гибридов и ЛА-гибридов) я рекомендую сажать в горизонтальные канавки на глубину около 10 см. Что это даёт? Ростки постепенно принимают вертикальное положение (это продолжается 2—3 недели), за это время поздние заморозки обычно заканчиваются. А майские заморозки, особенно поздние, — это страшная беда для нежных ростков лилий, которые после побития морозом в этом сезоне уже не цветут (в лучшем случае стоят покорёженные, а обычно быстро теряют надземную часть).

Как сажать лилии весной

Сохранение прорастающих лилий — постоянная головная боль всех лилиеводов, и о ней нужно помнить весь май, и как-то заранее к этой ситуации готовиться. Глубокая посадка или посадка проросших лилий боком — это и есть профилактическая борьба с капризами нашей погоды.

Если же заморозки приближаются, и вы заранее о них знаете, нужно обязательно принять экстренные меры борьбы. Для этого посадки лилий необходимо обязательно хорошо пролить из лейки или просто струёй воды из скважины. Мокрые лилии и влажная земля примут на себя набегающий заморозок и серьёзно его ослабят. Ещё лучше, если в лейки с водой вы добавите по ампуле эпина, он также снимает с лилий стресс после заморозка.

Сажать лилии начинаем, когда почва прогреется и станет пригодной для посадки, в Подмосковье это последняя декада апреля — начало мая. Через какое-то время стебли показываются из земли, а значит, подходит время первой подкормки. Подкармливать, как правило, необходимо, так как далеко не все наши почвы достаточно питательны. Если же лилии сажаются в чернозём, можно и не очень их раскармливать.

Почему кормить лилии всё-таки нужно? Да потому, что лилии самые прожорливые из наших садовых растений. Посмотрите, какую надземную массу небольшой луковице нужно нарастить и довести до цветения, а затем подготовиться к следующему сезону, да так, чтобы он был ещё более цветистым! И как луковице лилии без нашей помощи это сделать? Понятно, что это почти невозможно. Так что кормим вовремя и правильно. А именно: первая подкормка начинается при раскрытии листьев, значит, земля прогрелась до 8—10 градусов С и корни способны принимать «еду» (т.е. наши удобрения). Кормить, как раньше рекомендовали, по снегу, бессмысленно и глупо, корни не работают и удобрения уходят мимо.

Как сажать лилии весной

Как сажать лилии весной

Первая подкормка делается из кальциевой селитры, вторая тем же, через 10—15 дней. Последующие подкормки (тоже через 10—15 дней) должны быть уже калийно—фосфорными. За неделю до цветения нужно дать калимагнезию. После цветения желательно, и даже очень, дать одну—две подкормки монофосфатом калия. Напоминаю, что все подкормки даются в жидком виде, лучше всего применять хорошо растворимые удобрения.

Ещё очень важная профилактика для здоровья лилий — регулярное опрыскивание растущих лилий оксихомом для предохранения их от такого заболевания, как ботритис. После его появления на лилиях бороться уже бесполезно — он не вылечивается.

Что ещё нужно лилиям? Регулярный полив по мере необходимости, постоянный осмотр на предмет появления вредителей (тли, красного жука и проч.) и просто внимание к ним. И вот тогда вы увидите прекрасные результаты своего труда в роскошном цветении ваших красавиц.

Фото Игоря Аркатова.

[short_text] =>

Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней? Принципиальных — нет, за исключением того, что «весенние» луковицы уже почти все с ростками.

[keywords] => лилии, лилий, это, нужно, Если, сажать, для, или, как, луковицы, что, время, уже, Как, подкормки, почти, быть, можно, очень, почву [description] => Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенне [created] => 1394668246 [updated] => 1394668246 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 93486 [tags] => лилии выращивание,лилии посадка,лилия [glav_img] => /uploads/page_glav/201403/2/.thumb/8bf60ca6e9.b_2193.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [8] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 267 [title] => Что нужно сделать в саду весной: майская стратегия [alias] => chto-nuzhno-sdelat-v-sadu-vesnoy-mayskaya-strategiya [content] =>

В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в садовых центрах! По мнению почвоведа-эколога Павла ТРАННУА, важно придерживаться стратегии наиболее важных сезонных дел. В апреле это была подготовка почвы с помощью всевозможных удобрений. А в мае на первый план выдвигается работа в цветнике и выбор овощных культур для огорода.

Чем характерен май? Воздух днём жаркий, а земля холодная. Всё рвётся в рост, а условия нестабильные. И вредители голодные после зимы.

Из всего этого ясно, что особо спешить с посевом теплолюбивых растений не стоит, в средней полосе его можно смело отложить на последнюю декаду мая, особенно на затенённых деревьями участках.

сезонные работы весной

Смешанная посадка (июнь) хорошо совместимых друг с другом культур: огурцы, горох, свёкла, салат.

Одно из правил майской стратегии: почти весь месяц земля должна хорошо греться на солнце. Не только у нас, но и у наших растений вызывает прилив сил майское солнце. Чем раньше земля под вашей тяпкой, граблями и лопатой станет чистой от прошлогоднего мусора и травы, тем лучше она прогреется. Поэтому необходимую перекопку грядок для овощей следует проводить в первую очередь: разбросали удобрения, перекопали — и пусть земля с месяц зреет на солнце. Прорастающие в это время сорняки срезаем в каждый приезд на участок. А за этот месяц приводим в полнейший порядок цветник.

сезонные работы весной

Плети арбуза с «обогревом» (сзади розы первой волны цветения).

Работы в цветнике

Розы освобождают от снега постепенно: сначала снимают громоздкую часть зимнего укрытия, а лёгкую, полупрозрачную (полиэтилен, лутрасил, простыни) желательно оставить до конца мая, не подвергая побеги губительному воздействию заморозков, иначе почернеют.

Клематисы — из тех культур, которые рано трогаются в рост, им надо «наладить верх» очень быстро: освободить от укрытия сохранённые побеги и установить опору для роста лиан.

У большей части многолетников (пионы, флоксы, ирисы, лилейники, гвоздики, хосты, почвопокровники и т.д.) зимой отмерзают листья и побеги до зимующих на уровне земли почек. Весной всё это подлежит косметической подчистке: прижатые к земле сухие листья аккуратно снимаем, побеги срезаем достаточно коротко, но не обязательно до самых почек. И по свежеочищенному цветнику сразу даём жидкую подкормку (азотную или полным минеральным удобрением) с микроэлементами — сочная шапка листвы и пышное цветение нам уже обеспечены. Конечно, надо подправить почвенный фон для самых требовательных культур: где-то землю подкислить, где-то, наоборот, слегка раскислить.
Куда отвозить на тачке срезанную ботву из цветника? На прошлогодней листве могут остаться перезимовавшие возбудители болезней, поэтому собранный растительный мусор следует как-то продезинфицировать: можно, например, сжечь, можно отправить в компост и завалить толстым слоем других растительных остатков для двухгодичного перепревания. Можно заложить в пластиковое ведро (бочку) с водой и источником азота для получения первого травяного удобрения и мульчи для неприхотливых культур, таких как чубушник, сирень, слива, крыжовник…

Пересаживать многолетние цветы желательно как можно раньше, до бурного роста побегов. Как известно, все пересадки цветов в пределах своего участка гарантированно удаются. И чем больше захватывать земли на корнях, тем лучше будет цветение этим летом.

Какие летники можно сеять в мае прямо в грунт? В первую очередь это цветы с крупными, хорошо заметными всходами: настурции, календула, душистый горошек, бархатцы. А если по натянутому шнуру, то можно сеять на постоянное место и мелкосеменные летники: петунии, астры… Для ускорения цветения посев можно накрыть прозрачной плёнкой на пару недель.

Выбор овощных культур для огорода

И ещё одна забота в мае, пока зреет земля для огорода: нужно докупить семена овощей. Какие овощные культуры посадить на этот раз? В целом их можно разделить на три группы.

сезонные работы весной


Ещё одна смешанная посадка растений-спутников (июнь): огурцы, лук, горох, кукуруза.

Первая группа: овощи частого потребления. Это самые практичные для посадки овощи, которые летом будут использоваться в пищу почти каждый день: лук (из севка), огурцы, морковь, горох, возможно, свёкла, чеснок, картофель, тыква, ну и, конечно, укроп, петрушка. Их можно сажать смело: скорее всего, будут востребованы.

Вторая группа овощей:
страховой полис. Это те, которые удаются в любой год и у всех, очень просты в уходе, очень неприхотливы: салат, патиссоны, цуккини, безусая земляника, щавель, редиска и т.д. Их присутствие на садовом участке гарантирует нам, что уж какие-то свежие «источники витаминов» мы точно будем иметь даже в холодное и дождливое лето.

сезонные работы весной
Та же (см. фото выше) грядка в начале июля.

Третья группа овощей: изыски. Это уже культуры-экзоты, развитие которых сильно зависит от года: повезёт с солнцем — удадутся прекрасно, не повезёт, будут средненькими или вообще не вызреют: арбузы, дыни, артишоки, лагенарии. Их сажаю, если есть свободное место. И настроение.

Совет практика: если вы и ваша семья просто проводите лето в загородном доме и вам не нужны заготовки на зиму, то по всем овощным культурам покупайте только раннеспелые сорта (на всех моих фотографиях именно раннеспелые сорта). Летом большая ценность овощей — в их быстром поступлении на стол. И вообще, у раннеспелых сортов масса преимуществ: пусть они не такие крупные, зато успевают вырасти до сорняков, обгоняют вредителей, наливаются быстро и вообще лучше удаются на плохо ухоженных почвах. Особенно это касается начинающего растениевода: раннеспелые сорта для него — это реальная возможность получить урожай, в противном случае у него от посева останутся лишь торчащие из травы этикетки с подписями...

сезонные работы весной

Горох, как и огурцы, настолько быстро растёт на удобренной компостом тёплой земле, что уходит как от личинки ростковой мухи (повреждает всходы), так и от червивости.

Ещё один совет практика: надо дублировать по возможности все посевы. То есть каждый овощ сажать в двух местах и подальше друг от друга. Это резко повышает надёжность получения качественных овощей. При этом можно поступать так: посеяли где-то, скажем, свёклу или огурцы, дождались всходов, которые неизбежно придётся прореживать — раньше вы просто выбросили бы выдернутые растения, а теперь самые крупные из них переносите в качестве рассады на второе место (на одном из верхних фото показаны ряды свёклы и салата из такой «бросовой рассады»). И для лучшей приживаемости добавляем побольше растительного перегноя в ямки, такой перегной — лучший «укоренитель».

сезонные работы весной щавель

Щавель лучше сажать отдельными кустами, так его можно лет 5 держать чистым от сорняков с помощью тяпки и обязательно удобрять перегнойной органикой, тогда он растёт так быстро, что не даёт себя сгрызть жучкам.

Сажать ли картошку? Если есть старая делянка с клубникой под перекопку, то на ней в самый раз посадить картошку, разумеется, внеся под неё лучшее для картофеля удобрение (фосфоритная мука + перепревший перегной + немного гуматного удобрения с микроэлементами или золу). После клубники в земле остаётся её обычный вредитель - нематода, причём, чем старее была посадка, тем больше в ней нематоды, поэтому сажать сюда какие-либо многолетние корневищные или луковичные цветы не стоит, а вот для картошки клубника — один из лучших предшественников.

сезонные работы весной земляника
Безусая земляника как почвопокровное растение под яблонями.

Обязательно размещаю среди посадок кукурузу: это и благоприятный предшественник для роз, и будущая мульча, и вкусные початки.

сезонные работы весной кукуруза
Сладкая кукуруза начинает поспевать с начала августа; несомненно, это ценное растение на участке: всё лето на неё все зарятся…

Часто сажаю кольраби: с детства любил кочерыжки у капусты, а кольраби — это одна сплошная кочерыжка!

что надо сделать на огороде в мае кольраби
Кольраби — одна из выигрышных культур: неприхотлива, растёт из рассады стремительно, по вкусовым качествам заменяет репу.

Что нам гарантирует урожай?

Почва начинала готовиться с осени, и весной мы закрепляем её плодородие, внося корректирующие удобрения, перекапывая, давая ей вызреть, предупреждая отрастание сорняков. Благоприятная почва — это почти всё для урожая. Аллелопатия (совместимость культур) давно отработана. Сорта выбраны проверенные. Ну и где ваши болезни? Нет их и быть не может.

На своих посадках я не использую ни крупицы ядохимикатов. Если наладить нормальное жизнеобеспечение растений, болезней нет. С некоторыми вредителями приходится разбираться особо: опрыскивать малину и яблоню растительными настоями, опудривать некоторые всходы золой и т.д. Зола — это основное средство защиты первых майских всходов любых овощей: чтобы голодные весенние «грызущие» насекомые и слизни не повредили рассады, её прямо в день посадки можно слегка припудрить сверху золой.

То же можно проделать с распустившимися семядолями огурца и других тыквенных. Обычно миски просеянной золы хватает для весенней защиты всего огорода и клубничных цветоносов. Хотя всякое бывает: однажды от соседей сбежали кролики и тайно поселились под нашим фундаментом, и я ничего не мог понять, куда исчезла со всех грядок так хорошо рванувшая рассада капусты…

Фото автора.

Автор: Бочкова Ирина

[short_text] =>

В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в садовых центрах! По мнению почвоведа-эколога Павла ТРАННУА, важно придерживаться стратегии наиболее важных сезонных дел. В апреле это была подготовка почвы с помощью всевозможных удобрений. А в мае на первый план выдвигается работа в цветнике и выбор овощных

[keywords] => для, можно, это, культур, овощей, как, под, так, земля, огурцы, или, всего, побеги, хорошо, лучше, где, что, которые, надо, удобрения [description] => В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в са [created] => 1401818508 [updated] => 1401899910 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4523 [tags] => огород,май,рассада,сезонные работы [glav_img] => /uploads/page_glav/201406/2/.thumb/d1a550611a.mai2.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 267 [title] => Что нужно сделать в саду весной: майская стратегия [alias] => chto-nuzhno-sdelat-v-sadu-vesnoy-mayskaya-strategiya [content] =>

В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в садовых центрах! По мнению почвоведа-эколога Павла ТРАННУА, важно придерживаться стратегии наиболее важных сезонных дел. В апреле это была подготовка почвы с помощью всевозможных удобрений. А в мае на первый план выдвигается работа в цветнике и выбор овощных культур для огорода.

Чем характерен май? Воздух днём жаркий, а земля холодная. Всё рвётся в рост, а условия нестабильные. И вредители голодные после зимы.

Из всего этого ясно, что особо спешить с посевом теплолюбивых растений не стоит, в средней полосе его можно смело отложить на последнюю декаду мая, особенно на затенённых деревьями участках.

сезонные работы весной

Смешанная посадка (июнь) хорошо совместимых друг с другом культур: огурцы, горох, свёкла, салат.

Одно из правил майской стратегии: почти весь месяц земля должна хорошо греться на солнце. Не только у нас, но и у наших растений вызывает прилив сил майское солнце. Чем раньше земля под вашей тяпкой, граблями и лопатой станет чистой от прошлогоднего мусора и травы, тем лучше она прогреется. Поэтому необходимую перекопку грядок для овощей следует проводить в первую очередь: разбросали удобрения, перекопали — и пусть земля с месяц зреет на солнце. Прорастающие в это время сорняки срезаем в каждый приезд на участок. А за этот месяц приводим в полнейший порядок цветник.

сезонные работы весной

Плети арбуза с «обогревом» (сзади розы первой волны цветения).

Работы в цветнике

Розы освобождают от снега постепенно: сначала снимают громоздкую часть зимнего укрытия, а лёгкую, полупрозрачную (полиэтилен, лутрасил, простыни) желательно оставить до конца мая, не подвергая побеги губительному воздействию заморозков, иначе почернеют.

Клематисы — из тех культур, которые рано трогаются в рост, им надо «наладить верх» очень быстро: освободить от укрытия сохранённые побеги и установить опору для роста лиан.

У большей части многолетников (пионы, флоксы, ирисы, лилейники, гвоздики, хосты, почвопокровники и т.д.) зимой отмерзают листья и побеги до зимующих на уровне земли почек. Весной всё это подлежит косметической подчистке: прижатые к земле сухие листья аккуратно снимаем, побеги срезаем достаточно коротко, но не обязательно до самых почек. И по свежеочищенному цветнику сразу даём жидкую подкормку (азотную или полным минеральным удобрением) с микроэлементами — сочная шапка листвы и пышное цветение нам уже обеспечены. Конечно, надо подправить почвенный фон для самых требовательных культур: где-то землю подкислить, где-то, наоборот, слегка раскислить.
Куда отвозить на тачке срезанную ботву из цветника? На прошлогодней листве могут остаться перезимовавшие возбудители болезней, поэтому собранный растительный мусор следует как-то продезинфицировать: можно, например, сжечь, можно отправить в компост и завалить толстым слоем других растительных остатков для двухгодичного перепревания. Можно заложить в пластиковое ведро (бочку) с водой и источником азота для получения первого травяного удобрения и мульчи для неприхотливых культур, таких как чубушник, сирень, слива, крыжовник…

Пересаживать многолетние цветы желательно как можно раньше, до бурного роста побегов. Как известно, все пересадки цветов в пределах своего участка гарантированно удаются. И чем больше захватывать земли на корнях, тем лучше будет цветение этим летом.

Какие летники можно сеять в мае прямо в грунт? В первую очередь это цветы с крупными, хорошо заметными всходами: настурции, календула, душистый горошек, бархатцы. А если по натянутому шнуру, то можно сеять на постоянное место и мелкосеменные летники: петунии, астры… Для ускорения цветения посев можно накрыть прозрачной плёнкой на пару недель.

Выбор овощных культур для огорода

И ещё одна забота в мае, пока зреет земля для огорода: нужно докупить семена овощей. Какие овощные культуры посадить на этот раз? В целом их можно разделить на три группы.

сезонные работы весной


Ещё одна смешанная посадка растений-спутников (июнь): огурцы, лук, горох, кукуруза.

Первая группа: овощи частого потребления. Это самые практичные для посадки овощи, которые летом будут использоваться в пищу почти каждый день: лук (из севка), огурцы, морковь, горох, возможно, свёкла, чеснок, картофель, тыква, ну и, конечно, укроп, петрушка. Их можно сажать смело: скорее всего, будут востребованы.

Вторая группа овощей:
страховой полис. Это те, которые удаются в любой год и у всех, очень просты в уходе, очень неприхотливы: салат, патиссоны, цуккини, безусая земляника, щавель, редиска и т.д. Их присутствие на садовом участке гарантирует нам, что уж какие-то свежие «источники витаминов» мы точно будем иметь даже в холодное и дождливое лето.

сезонные работы весной
Та же (см. фото выше) грядка в начале июля.

Третья группа овощей: изыски. Это уже культуры-экзоты, развитие которых сильно зависит от года: повезёт с солнцем — удадутся прекрасно, не повезёт, будут средненькими или вообще не вызреют: арбузы, дыни, артишоки, лагенарии. Их сажаю, если есть свободное место. И настроение.

Совет практика: если вы и ваша семья просто проводите лето в загородном доме и вам не нужны заготовки на зиму, то по всем овощным культурам покупайте только раннеспелые сорта (на всех моих фотографиях именно раннеспелые сорта). Летом большая ценность овощей — в их быстром поступлении на стол. И вообще, у раннеспелых сортов масса преимуществ: пусть они не такие крупные, зато успевают вырасти до сорняков, обгоняют вредителей, наливаются быстро и вообще лучше удаются на плохо ухоженных почвах. Особенно это касается начинающего растениевода: раннеспелые сорта для него — это реальная возможность получить урожай, в противном случае у него от посева останутся лишь торчащие из травы этикетки с подписями...

сезонные работы весной

Горох, как и огурцы, настолько быстро растёт на удобренной компостом тёплой земле, что уходит как от личинки ростковой мухи (повреждает всходы), так и от червивости.

Ещё один совет практика: надо дублировать по возможности все посевы. То есть каждый овощ сажать в двух местах и подальше друг от друга. Это резко повышает надёжность получения качественных овощей. При этом можно поступать так: посеяли где-то, скажем, свёклу или огурцы, дождались всходов, которые неизбежно придётся прореживать — раньше вы просто выбросили бы выдернутые растения, а теперь самые крупные из них переносите в качестве рассады на второе место (на одном из верхних фото показаны ряды свёклы и салата из такой «бросовой рассады»). И для лучшей приживаемости добавляем побольше растительного перегноя в ямки, такой перегной — лучший «укоренитель».

сезонные работы весной щавель

Щавель лучше сажать отдельными кустами, так его можно лет 5 держать чистым от сорняков с помощью тяпки и обязательно удобрять перегнойной органикой, тогда он растёт так быстро, что не даёт себя сгрызть жучкам.

Сажать ли картошку? Если есть старая делянка с клубникой под перекопку, то на ней в самый раз посадить картошку, разумеется, внеся под неё лучшее для картофеля удобрение (фосфоритная мука + перепревший перегной + немного гуматного удобрения с микроэлементами или золу). После клубники в земле остаётся её обычный вредитель - нематода, причём, чем старее была посадка, тем больше в ней нематоды, поэтому сажать сюда какие-либо многолетние корневищные или луковичные цветы не стоит, а вот для картошки клубника — один из лучших предшественников.

сезонные работы весной земляника
Безусая земляника как почвопокровное растение под яблонями.

Обязательно размещаю среди посадок кукурузу: это и благоприятный предшественник для роз, и будущая мульча, и вкусные початки.

сезонные работы весной кукуруза
Сладкая кукуруза начинает поспевать с начала августа; несомненно, это ценное растение на участке: всё лето на неё все зарятся…

Часто сажаю кольраби: с детства любил кочерыжки у капусты, а кольраби — это одна сплошная кочерыжка!

что надо сделать на огороде в мае кольраби
Кольраби — одна из выигрышных культур: неприхотлива, растёт из рассады стремительно, по вкусовым качествам заменяет репу.

Что нам гарантирует урожай?

Почва начинала готовиться с осени, и весной мы закрепляем её плодородие, внося корректирующие удобрения, перекапывая, давая ей вызреть, предупреждая отрастание сорняков. Благоприятная почва — это почти всё для урожая. Аллелопатия (совместимость культур) давно отработана. Сорта выбраны проверенные. Ну и где ваши болезни? Нет их и быть не может.

На своих посадках я не использую ни крупицы ядохимикатов. Если наладить нормальное жизнеобеспечение растений, болезней нет. С некоторыми вредителями приходится разбираться особо: опрыскивать малину и яблоню растительными настоями, опудривать некоторые всходы золой и т.д. Зола — это основное средство защиты первых майских всходов любых овощей: чтобы голодные весенние «грызущие» насекомые и слизни не повредили рассады, её прямо в день посадки можно слегка припудрить сверху золой.

То же можно проделать с распустившимися семядолями огурца и других тыквенных. Обычно миски просеянной золы хватает для весенней защиты всего огорода и клубничных цветоносов. Хотя всякое бывает: однажды от соседей сбежали кролики и тайно поселились под нашим фундаментом, и я ничего не мог понять, куда исчезла со всех грядок так хорошо рванувшая рассада капусты…

Фото автора.

Автор: Бочкова Ирина

[short_text] =>

В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в садовых центрах! По мнению почвоведа-эколога Павла ТРАННУА, важно придерживаться стратегии наиболее важных сезонных дел. В апреле это была подготовка почвы с помощью всевозможных удобрений. А в мае на первый план выдвигается работа в цветнике и выбор овощных

[keywords] => для, можно, это, культур, овощей, как, под, так, земля, огурцы, или, всего, побеги, хорошо, лучше, где, что, которые, надо, удобрения [description] => В мае у садовода разбегаются глаза: столько всего надо сделать на посадках, столько всего хочется купить в са [created] => 1401818508 [updated] => 1401899910 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 4523 [tags] => огород,май,рассада,сезонные работы [glav_img] => /uploads/page_glav/201406/2/.thumb/d1a550611a.mai2.jpg [status] => 1 ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) [beforeUpdate] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) [1] => evaluateAttributes ) [1] => ) ) ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( [timestamp] => yii\behaviors\TimestampBehavior Object ( [createdAtAttribute] => created_at [updatedAtAttribute] => updated_at [value] => [attributes] => Array ( [beforeInsert] => Array ( [0] => created [1] => updated ) [beforeUpdate] => updated ) [owner] => common\models\Pages Object *RECURSION* ) ) ) [9] => common\models\Pages Object ( [idel] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 269 [title] => Гладиолусы: посадка и уход [alias] => gladiolusy-posadka-i-uhod [content] =>

Гладиолус сорт `Купец`

Посадка гладиолусов

Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любовью гладиолуса к теплу и свету. Лучшая почва для гладиолусов – черноземы, легкие суглинки и супесчаники со слабокислой реакцией среды (pH 5,5–6,5). Место посадки должно быть хорошо освещенным – при небольшом затенении цветение запаздывает.

Чтобы гладиолусы радовали роскошными, поистине королевскими соцветиями, можно применить следующий прием. За две недели до посадки достать клубнелуковицы из хранилища и очистить их от покровных чешуй так, чтобы не повредить росток. Больные безжалостно отбраковываются, но если повреждение несильное, а сорт ценный, можно удалить поврежденные листья и обработать срез зеленкой. Клубнепочки очистить непосредственно перед посадкой, чтобы предотвратить пересыхание, а уже очищенные держать в перфорированных полиэтиленовых мешочках в холодильнике. Очищенные клубнелуковицы раскладываются ростками вверх в светлом месте.

Далее посадочный материал обрабатывается от болезней (максим, фундазол) и от вредителей (актара, децис и т.д.). Химические препараты можно заменить настоем чеснока (300 г на 10 л воды в течение двух часов), его раствор действует и на возбудителей болезней, и на вредителей. Перед посадкой клубнелуковицы замочить в стимуляторах роста (гетероауксин, эпин, циркон).

К посадке гладиолусов приступают, как только позволит почва. Год на год не приходится, но чаще всего это вторая декада апреля. С посадкой не следует затягивать, так как это может привести к потере почвенной влаги, что неблагоприятно сказывается на развитии растений. Перед посадкой по всей площади надо внести удобрение (например, Кемира-Универсал), затем сформировать грядки. Сначала высаживается детка, затем взрослые клубнелуковицы. Глубина посадки луковицы гладуолуса составляет три диаметра клубнелуковицы, детку можно посадить на глубину 3–5 см. Расстояния между взрослыми растениями в ряду не менее 15 см, между рядами 20 см, для детки – соответственно 5 и 15 см. Грядки с клубнепочками накрываются нетканым материалом (лутрасил, спанбонд и т.д.) для обеспечения лучших условий прорастания.

Уход за гладиолусами, подкормка гладиолусов

Как только появляются всходы, начинается систематический уход за растениями: прополка, рыхление почвы, полив, подкормка, борьба с вредителями и болезнями.

Прополке гладиолусов следует уделять особое внимание до появления второго листа, затем, как правило, появляются лишь единичные сорняки, не способные конкурировать с растениями. Для гладиолусов важны обильные поливы гладиолусов. Но частые поливы сильно уплотняют почву. Поэтому руководствуйтесь правилом – реже, но больше. После того как растения отцветут, поливы можно прекратить.

Сроки подкормок гладиолусов определяются по количеству листьев на растении. Существуют специально разработанные схемы – каких удобрений, сколько и когда давать. Что касается личного опыта, то когда растений в саду было мало, я старалась придерживаться рекомендаций. Но потом коллекция и сад выросли. И сам собой встал вопрос о некоторой стандартизации подкормок для различных культур. Оптимальным считаю использование Кемиры-Комби. Это удобрение прекрасно растворяется в воде и очень удобно в работе, подходит как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Для внекорневой подкормки концентрация составляет 10–30 г на 10 л, это зависит от размера растений и почвы. Для корневой подкормки эту концентрацию можно увеличить, но следует избегать попадания рабочего раствора на листья. Подкормки провожу раз в 7–10 дней, совмещая их с поливами. Когда на растении образуется четыре листа, в подкормки добавляю калийную селитру, так как калий является «основополагающим» элементом для культуры гладиолуса. Последнюю подкормку провожу по окончании цветения.

Органические удобрения хорошо использовать в виде мульчирующего материала. При этом необходимо учитывать, что использование свежей органики нежелательно.

Гладиолусы выращивание


Защита гладиолусов от вредителей и болезней

Гладиолусы подвержены множеству различных заболеваний, как грибных, так и бактериальных. Это и фузариоз, и различные гнили, и парша. Все эти заболевания легче предотвратить, чем лечить. Это достигается за счет частого и тщательного осмотра посадок и удаления всех подозрительных растений (пожелтение листьев, пятна на них и т.д.) с последующим их сжиганием и дезинфекцией места роста. Также желательно соблюдать севооборот и не размещать культуру ежегодно на одном и том же месте. Вновь приобретенный посадочный материал лучше высаживать и хранить отдельно от основной коллекции для прохождения карантина.

Из химических препаратов можно использовать медный купорос, хлорокись меди и т.д. Рекомендуется применять их и для профилактики заболеваний. Последнее время все чаще встречаются вирусные заболевания, которые проявляются в пестролепестности цветков. Больные растения следует немедленно удалять, а инструмент дезинфицировать.

Из вредителей для гладиолусов представляют опасность гладиолусный трипс и проволочник (личинка жука-щелкуна). Трипс – мелкое крылатое насекомое темно-бурого цвета длиной до 1,5 мм, личинки желто-коричневые. Цветки, поврежденные трипсами, обесцвечиваются. При сильном поражении бутоны не раскрываются, они как бы склеены, и засыхают. При выкопке вместе с посадочным материалом трипсы попадают в хранилище, и, если температура в нем незначительно повышается, насекомые начинают активно питаться. При этом клубнелуковицы приобретают «сладкую» поверхность. Для борьбы с трипсом используют как химическую обработку, так и настои чеснока, табака. Опрыскивание по листьям проводят несколько раз за период вегетации, начиная с середины июня. Химические препараты следует чередовать во избежание привыкания вредителя. При температуре ниже 9–10oС трипсы уходят в почву, в это время обработка не имеет смысла. Если к осени избавиться от вредителя не удалось, после выкопки клубнелуковицы следует замочить в таких же растворах, которые применяют летом.

При борьбе с проволочником стоит помнить, что он любит участки, заросшие сорняками. Поэтому своевременная прополка, а также известкование участка помогают снизить численность вредителя. Химические препараты от проволочника вносятся в борозды перед посадкой. Если на участке встречается такой вредитель, как медведка обыкновенная, то гладиолусы тоже становятся ее жертвой. Против него хороши все доступные средства.

Срезка цветов гладиолуса

Как правильно срезать цветы. Срезать гладиолусы лучше утром или вечером. Срезанные цветы не должны быть мокрыми. Соцветия срезают в состоянии двух первых полураспустившихся цветков. При срезке на растении необходимо сохранить как можно больше листьев для того, чтобы сформировалась полноценная замещающая клубнелуковица.

срезка цветов гладиолусов

Выкапывание и хранение луковиц гладиолуса

Когда выкапывать луковицы гладиолуса. В начале осени, когда основная масса растений отцвела, наступает очень ответственный этап в жизни гладиолусовода. Необходимо правильно определить срок выкопки растений, а затем тщательно их просушить. От этой операции во многом зависит качество полученного посадочного материала.

Для созревания клубнелуковиц и детки со дня цветения должно пройти примерно 35–45 дней, а если соцветие не срезалось, то этот срок еще увеличивается. Холодная сырая погода способствует развитию заболеваний. С учетом этого и определяют дату начала уборочной кампании. Для меня, учитывая раннюю посадку и большой объем коллекции, это примерно 10 сентября. Выкопку начинаю с взрослых клубнелуковиц ранних сортов, затем перехожу к средним и поздним, а заканчиваю клубнепочками. У выкопанных растений отделяю «детку», обрезаю стебель и корни, отрываю старую клубнелуковицу. В процессе выкопки необходимо выбирать всю детку из почвы. После этого материал промываю в проточной воде. Далее урожай можно протравить в настое чеснока. Химические препараты в этот момент применять нежелательно, поскольку при небольшом количестве посадочного материала его хранят в домашнем холодильнике вместе с продуктами питания.

Клубнелуковицы и детку раскладываю по ящикам, лоткам для просушки. Этот процесс длится два месяца при температуре не ниже 25oС. В начальный период сушки температуру желательно доводить до 40oС, используя нагревательные приборы. Не забывайте при этом хорошо проветривать помещение. По прошествии двух месяцев клубнелуковицы и детку убираю на хранение при температуре 4–7oС, при влажности не более 60%. При несоблюдении этого соотношения корневые бугорки преждевременно пробуждаются, появляются ростки, активно развивается гладиолусный трипс. Можно небольшое количество луковиц гладиолусов хранить в обычном холодильнике в отделении для овощей. Во время зимнего хранения посадочный материал несколько раз просматриваю, отбраковывая больные экземпляры. Именно эта операция позволяет сохранить здоровье коллекции.

Автор: Беднова Елена

[short_text] =>

Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любовью гладиолуса к теплу и свету.

[keywords] => для, как, гладиолусов, можно, клубнелуковицы, При, растений, при, так, следует, Для, затем, посадкой, это, детку, Химические, вредителей, препараты, материал, если [description] => Посадка гладиолусов Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любо [created] => 1402429333 [updated] => 1402429333 [userId] => 2 [authorName] => [category] => 9 [fixed] => 0 [views] => 38146 [tags] => гладиолус,луковичные,хранение,уход [glav_img] => /uploads/page_glav/201406/2/.thumb/93df840995.gladiolus2.jpg [status] => 1 ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 269 [title] => Гладиолусы: посадка и уход [alias] => gladiolusy-posadka-i-uhod [content] =>

Гладиолус сорт `Купец`

Посадка гладиолусов

Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любовью гладиолуса к теплу и свету. Лучшая почва для гладиолусов – черноземы, легкие суглинки и супесчаники со слабокислой реакцией среды (pH 5,5–6,5). Место посадки должно быть хорошо освещенным – при небольшом затенении цветение запаздывает.

Чтобы гладиолусы радовали роскошными, поистине королевскими соцветиями, можно применить следующий прием. За две недели до посадки достать клубнелуковицы из хранилища и очистить их от покровных чешуй так, чтобы не повредить росток. Больные безжалостно отбраковываются, но если повреждение несильное, а сорт ценный, можно удалить поврежденные листья и обработать срез зеленкой. Клубнепочки очистить непосредственно перед посадкой, чтобы предотвратить пересыхание, а уже очищенные держать в перфорированных полиэтиленовых мешочках в холодильнике. Очищенные клубнелуковицы раскладываются ростками вверх в светлом месте.

Далее посадочный материал обрабатывается от болезней (максим, фундазол) и от вредителей (актара, децис и т.д.). Химические препараты можно заменить настоем чеснока (300 г на 10 л воды в течение двух часов), его раствор действует и на возбудителей болезней, и на вредителей. Перед посадкой клубнелуковицы замочить в стимуляторах роста (гетероауксин, эпин, циркон).

К посадке гладиолусов приступают, как только позволит почва. Год на год не приходится, но чаще всего это вторая декада апреля. С посадкой не следует затягивать, так как это может привести к потере почвенной влаги, что неблагоприятно сказывается на развитии растений. Перед посадкой по всей площади надо внести удобрение (например, Кемира-Универсал), затем сформировать грядки. Сначала высаживается детка, затем взрослые клубнелуковицы. Глубина посадки луковицы гладуолуса составляет три диаметра клубнелуковицы, детку можно посадить на глубину 3–5 см. Расстояния между взрослыми растениями в ряду не менее 15 см, между рядами 20 см, для детки – соответственно 5 и 15 см. Грядки с клубнепочками накрываются нетканым материалом (лутрасил, спанбонд и т.д.) для обеспечения лучших условий прорастания.

Уход за гладиолусами, подкормка гладиолусов

Как только появляются всходы, начинается систематический уход за растениями: прополка, рыхление почвы, полив, подкормка, борьба с вредителями и болезнями.

Прополке гладиолусов следует уделять особое внимание до появления второго листа, затем, как правило, появляются лишь единичные сорняки, не способные конкурировать с растениями. Для гладиолусов важны обильные поливы гладиолусов. Но частые поливы сильно уплотняют почву. Поэтому руководствуйтесь правилом – реже, но больше. После того как растения отцветут, поливы можно прекратить.

Сроки подкормок гладиолусов определяются по количеству листьев на растении. Существуют специально разработанные схемы – каких удобрений, сколько и когда давать. Что касается личного опыта, то когда растений в саду было мало, я старалась придерживаться рекомендаций. Но потом коллекция и сад выросли. И сам собой встал вопрос о некоторой стандартизации подкормок для различных культур. Оптимальным считаю использование Кемиры-Комби. Это удобрение прекрасно растворяется в воде и очень удобно в работе, подходит как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Для внекорневой подкормки концентрация составляет 10–30 г на 10 л, это зависит от размера растений и почвы. Для корневой подкормки эту концентрацию можно увеличить, но следует избегать попадания рабочего раствора на листья. Подкормки провожу раз в 7–10 дней, совмещая их с поливами. Когда на растении образуется четыре листа, в подкормки добавляю калийную селитру, так как калий является «основополагающим» элементом для культуры гладиолуса. Последнюю подкормку провожу по окончании цветения.

Органические удобрения хорошо использовать в виде мульчирующего материала. При этом необходимо учитывать, что использование свежей органики нежелательно.