Прививать на корни, если заготовить их с осени, можно по той же технологии и в те же сроки,в которые делаются другие прививки – и зимняя, и весенняя.Мне случалось прививать розы и сирени и в июле месяце: прививки хорошо срастались, перезимовывали и весной трогались в рост, но это были единичные случаи, поэтому считаю, что ещё не могу однозначно судить о летних прививках на корни.

Отличия незначительны – в качестве подвоев заготавливают отрезки корней толщиной от7–8 до 15–17мм (можно и толще, но с ними сложнее работать)и длиной порядка 20 см, желательно с разветвлениями и мочками всасывающих корешков (хотя это не является непременным условием, но чем разветвлённее корень, тем лучше), связывают их в пучки, строгособлюдая полярность, и хранят, прикопав,в холодном подвале, в грунте теплицы или в открытом грунте, в зависимости от возможностей и намечаемых сроков прививки.

Лучше всего делать прививку в расщеп, а при толщине подвоя значительнобольшей, чем толщина привоя –вприклад с язычком. Дальнейший уход такой же, как и за зимними прививками.

Сирень, привитая на корни, имеет большое преимущество перед привитой в корневую шейку: у неё не бывает дикой поросли. Ведь поросль образуется на столонах, отходящих от корневой шейки и подземной части стебля, а не от корней (так у сирени, у других растений бывает иначе).

При прививке на корни возможны два варианта посадки – с заглублением привитой части и без него. Заглублённые прививки со временем образуют собственные корни, чтооченьхорошо при размножении таких культур, как сирень, клематис, крыжовник, смородина золотистая и многих других. Очень помогает этот способ получать корнесобственные плодовые деревья. Но если нужны обычные привитые саженцы, допустим тех же плодовых на клоновых подвоях, то прививку нельзя заглублять ни в коем случае, поскольку переведя растения на свои корни легко можно утратить эффект карликовости.

Прививка на корни – единственный способ массового размножения сортов древовидного пиона. Черенкование и размножение воздушными отводками в силу сложности и длительности процесса могут применяться только в отдельных случаях. А при семенном размножении происходит расщепление признаков и теряются свойства сорта.

Корни пионов для прививки заготавливают при делении травянистых пионов (у нас это конец августа – начало сентября). Не стоит использовать корни пиона лекарственного, или, как его принято называть у садоводов, красного раннего. Дело в том, что этот пион легко и быстро, особенно во влажном и непромерзающем месте, образует на корнях почки, которые будут конкурировать с прививкой. До прививки их сохраняют во влажном субстрате (мох, торф, песок, опилки) в тенистом месте прямо в саду. С процедурой не стоит задерживаться, так как до наступления морозов прививки должны срастись. Конечно, если есть возможность зимой хранить их в непромерзающем помещении, можно особенно не торопиться.

Обычно рекомендуют прививать древовидные пионы на корни способом вприклад, в расщеп или инкрустации.

Лет пятнадцать тому назад замечательный садовод из Тихвина Стациан Николаевич Париевский разработал методику прививки древовидных пионов, наиболее подходящую для нашего региона. Заключается она в следующем.

Для того, чтобы срастание происходило быстрее и привитые растения легче переносили первую зимовку, прививка делается не в августе–сентябре, а в июне–июле. Берутся заготовленные с осени молодые корни травянистых пионов длиной 10–15 см и желательно с молодыми корешками на концах. В верхней части корня, диаметр которой должен быть около 2–2,5 см, делается поперечный срез, а затем делается расщеп глубиной в 3-4 см. В качестве привоя используется часть стебля с одним листом, в пазухе которого находится хорошо развитая почка. Под листом делается срез на расстоянии 4–5 см от почки, верхний срез – на 2–3 см выше почки. Нижняя часть стебля срезается с двух сторон на клин так, чтобы боковая сторона клина, которая будет обращена внутрь расщеплённого корня, имела тонкий край. Привой с расположенной с наружной стороны почкой вставляется в расщеп. При этом камбиальные слои корня и черенка должны совпадать. Прививка плотно обвязывается полиэтиленовой плёнкой или изоляционной лентой (липкой стороной наружу). Необходимо закрыть обвязочным материалом и поперечный срез корня. Листовые пластинки на привое не удаляют, а лишь частично укорачивают, если они слишком большие.

Прививки высаживают в парничок наклонно под углом 45 градусов так, чтобы из субстрата (речной песок, торф, перлит) была видна почка. Притеняют от прямых солнечных лучей, регулярно опрыскивают и увлажняют субстрат.

В недалёком прошлом прививка на корни являлась основным способом размножения сортовых клематисов. После того, как были разработаны методики зелёного черенкования, она отошла на задний план. И всё-таки, несмотря на свою трудоёмкость, прививка имеет ряд преимуществ перед другими способами размножения. Во-первых, это возможность использовать побеги после осенней обрезки, которые обычно выбрасываются; во-вторых, прививку можно производить в любое время года, и в-третьих, прививая черенки на корни мы получаем в скором времени корнесобственные растения, так как на подземной части привоя очень быстро образуются свои корни. В качестве подвоя используют корни сортовых клематисов или хорошо разветвлённые корни от сеянцев клематиса фиолетового, клематиса виноградолистногои других видов. Для зимних прививок подвои с осени помещают в подвал или прикапывают в открытом грунте и прикрывают теплоизолирующим материалом (торф, опилки, опавший сухой лист и т.п.), так чтобы их можно было достать в любое время.

За полторы–две недели до прививки корни переносят в тёплое помещение и хранят во влажном субстрате до тех пор, пока на них не появятся белые конусы роста.

Прививать можно способом копулировки или в расщеп. Но так как корни у клематисов довольно нежные, мне кажетсяболее подходящим второй из них. Копулировка с язычком на клематисах(у меня) не получается, а при простой копулировке в момент обвязки очень легко смещаются срезы относительно друг друга.
Если прививка производится зелёным черенком, то привитые растения сразу же высаживают в ящики, а ещё лучше в высокие узкие контейнеры так, чтобы место прививки находилось чуть выше уровня почвы. Контейнеры с привитыми растениями плотно составляют в ящики и помещают в парник или теплицу. Для поддержания высокой влажности воздуха ящики накрывают полиэтиленовой плёнкой или лутрасилом.

Прививка одревесневшими черенками может проводиться всю зиму. Способы те же. Сразу после прививки растениясодержат в ящиках при комнатнойтемпературе и высокой влажности до срастания, но опрыскивать растения нельзя, т.к. это способствует развитию плесени на привое. После срастания растения помещают в подвал, прикоп,зимнюю теплицу до весны.

Прививка на корни – это палочка-выручалочка в тех случаях, когда неожиданно, в неурочное время удалось приобрести черенок нового сорта, а подвоевдля данной культуры нет. Причём следует помнить, что в такой ситуации вполне можно использовать корни растений, мало пригодных в качестве подвоя для данной культуры.

Черенки яблонь, груш, боярышников, рябин вполне можно прививать на корни друг друга и сажать с заглублением места прививки и последующим окучиванием отрастающего побега. В этом случае корень подвоя выполняет роль «спасательного круга» для черенка до тех пор, пока он не перейдёт на собственные корни, что обязательно произойдёт если даже и не в год прививки, то на следующий, или позже. У меня некоторые сорта сирени обыкновенной (‘Мадам Лемуан’, например) привитые на венгерскую сирень, на следующий год уже имели собственные корни, в то время, как сорта‘Мечта’ и ‘Конго’ переходили на свои корни только на 3–4 год.

В заключение ещё раз хочется напомнить садоводам – не бойтесь использовать нетрадиционные приёмы размножения и агротехники в своих садах. Ведь их нетрадиционность сплошь и рядом лишь в том, что они экономически не эффективны при больших объёмах производства,но в маленьких питомниках и в садах садоводов любителей могут быть очень и очень полезны.

Рисунки Наталии Шевыревой

---

Вернутся в раздел Советы по уходу за растениями