Любимые вкусные сорта, такие как Очаковская (жёлто-оранжевая со вкусом абрикоса, условно я её считал Скороспелкой из Средней Азии), Евразия, Красный шар и некоторые другие съедались сырыми, как экзотические фрукты. В лучшие годы в нашем саду было сортов 20 слив, включая тёрн и терносливу. Но сливовый сад не задался.

Выращивание слив в условиях нашего сада связано с рядом трудностей, которые надо непрерывно преодолевать. Я считаю, что это связано с почвенно-климатическими и нашими личными особенностями: тяжёлые, плохо прогреваемые кислые почвы, тень, а с нашей стороны пренебрежение такими необходимыми мерами, как известкование и борьба с лишайниками, а также профилактика сосудистых заболеваний косточковых. Я просто констатировал для себя – вот камедь потекла, значит сливе скоро конец. Хотя все обычные агротехнические приёмы по уходу за сливами я проводил: усиленная подкормка, щадящее формирование, подрезка, лечение ран и морозобоин. Но вот подует сильный ветер, ляжет тяжёлый снег или будет большой урожай – и слива сломана. Каждый раз внутри на сломе я наблюдал больную древесину, невидимую снаружи. Таким образом,виновато не стихийное бедствие или тяжесть слив, а то, что дерево уже само готовилось умирать. Этим погибающим сливовым деревьями было 15–20 лет и обильно плодоносили они всего-то раз пять, так как плодоношение косточковых в наших местах крайне нерегулярно.

Или ещё другая напасть. На следующий год после очень большого урожая,по непонятным для меня тогда причинам, слива брала и усыхала. Сейчас по моим представлениям это были проявления сосудистых заболеваний последней для дерева зимы. Такое предательское поведение сливы чрезвычайно расстраивало. А ведь сколько прежде было радостей! Необычайно красивое «рукавное»цветение весной, удачные быстрорастущие прививки, редкиесортовые саженцы, непередаваемые вкусо-ароматические качества плодов! Наши дети выросли в сливовом саду, а вот внукам слив не осталось. Видимо, соответствовать капризам слив – это удел молодых.

Мне представляется устройство сливового сада таким. Деревья должны расти довольно близко друг к другу для перекрёстного опыления (для этого хорошо иметь в сливовнике тёрн или терносливу). Расстояние между саженцами должно быть не менее 3–4 м, причём я бы прививал все интересные сорта на штамбы (диаметр подвоя 10–15мм) сливы домашней, тёрна, терносливы на высоте 30–50 см. Корневые шейки некоторых хороших сортов страдают и растрескиваются от зимне-весеннего замокания (хотя в нашем саду грунтовые воды находятся очень глубоко и вода в приствольных кругах обычно не стоит). Пока саженцы не подросли, пространство между ними можно занимать чем-нибудь красивым и полезным, но не выше прививок. Потом эти насаждения возможно придётся упразднить. Я не сторонник тщательно перекопанных приствольных кругов, у нас под сливами всегда была низко выкошенная трава, и как приятно было собирать их чистыми с земли и сразу есть!В садах, где соблюдают агротехнику приствольных кругов,сливы тоже не живут, т.е. причина деградации не в этом. Так в чем же? Я думаю, что всё дело в правильном приготовлении посадочных ям, хотя, конечно, нужно не одно десятилетие, чтобы это подтвердилось. А если говорить о строгости эксперимента, рядом надо посадить несколько одинаковых саженцев по-старому и по-новому.

Поскольку срок эксперимента довольно приличный, и выводы придётся делать другим поколениям, ограничимся умозрительными соображениями и советами.Обычно рекомендуют известковать почву гашеной известью, доломитовой мукой и проводить это мероприятие регулярно раз в два – три года, что очень напрягает садовода, и, на мой взгляд неэффективно. Я бы посоветовал поступить раз и навсегда следующим образом: сливы надо сажать в бетон, битый шифер или гипсокартон без штукатурки и краски, то есть в материалы, в которых присутствуют соли тяжёлых металлов. Что я имею в виду? Подобный строительный мусор имеет щелочную реакцию и достаточно трудно растворим, а значит на протяжении многих лет будет повышать pH почвы, причём переборщить в этом случае нельзя, поскольку активные действующие вещества уже загашены. Все это добро можно заменить карбонатным щебнем в количестве 2–3 ведра на посадочную яму. В отличие от извести, предлагаемые мною источники щелочной реакции почвы можно назвать долгоиграющими и очень рентабельными. Сливы совершенно не боятся расти на каменистых почвах. Поэтому я предложил бы такое соотношение заполнения посадочной ямы: 1 часть колотого до размера картофеля твёрдого бетона (специально приготавливать для этого бетон не стоит!), 1 часть песка,2–3 части огородной земли пополам с перегноем или компостом. Объем ямы от 30–40 литров, но чем больше, тем лучше. После оседания грунта, посаженная слива должна остаться на некоторой горке в пределах нескольких сантиметров, но никак не в яме. При этом должен быть приствольный круг, удерживающий воду в первые годы жизни саженца – слива весьма влаголюбива и не переносит пересыхания в жаркие дни.

...Недалеко от нас, в нашем же районе, есть участки, где выращивание слив не вызывает никаких затруднений, сады ломятся от плодов и их хозяева никогда не поймут наших танцев и реверансов перед этим таким обычным плодовым деревом.

---

Вернутся в раздел Советы Журовых