Иногда даже кажется, что на основе этих картинок просто рекламируется секатор или перчатки. Кроме того, если вы начнёте чисто механически следовать всем советам, в том числе и добросовестным, вам не удастся понять зачем, как и когда обрезают розы.

Техника обрезки

Не стоит зацикливаться только на технических мелочах: косой срез, в какую сторону наклон и угол наклона, горизонтальный срез, высота пенька. Здесь главное – работать хорошим секаторам с двумя режущими лезвиями. На секаторе не экономьте. Если секатор «жуёт» или расщепляет побег, рвёт кору, то его использовать нельзя. Я почти всегда делаю горизонтальный срез, потому что так проще и быстрее, пока ещё ни одна роза от этого не погибла. Со временем наберётесь опыта и научитесь обрезать с наклоном в сторону от почки, если найдёте это важным для себя.

На фото: я так обрезаю чайно-гибридные розы для осенней посадки. Если даже побеги перезимуют на всю длину, весной их надо укоротить.

На фото: при обрезке роз можно встретить повреждения стеблей и даже пилильщика. Необходимо обрезать до чистой ткани.

На фото: саженцы из садового центра в середине лета. При посадке их нужно коротко обрезать, но такую обрезку можно применить только весной. Шансов мало.

Нужно ли замазывать срезы и чем? Сначала нужно понять, с какой целью это делается. Через обнажённую ткань теряется влага вследствие испарения, а при сильном сокодвижении срездаже «плачет». Садовый вар, благодаря своей пластичности, закупоривает сосуды и предотвращает это нежелательное последствие обрезки. Он также защитит свежий срез от попадания атмосферной влаги. Конечно, с садовым варом работать не так просто, особенно в холодную погоду, но я до сих пор считаю его самым надёжным средством. Использование пасты типа «Ран-нет» удобно, но срез через неё плачет. Рекомендацию замазывать срез зелёнкой я читала, но не оценила.

Зачем, как и когда обрезают розы?

На фото: мощные сорта чайно-гибридных роз и флорибунда очень короткую обрезку не любят (Leonard de Vinci , Meilland, 1994)

На фото: почвопокровные розы нуждаются в минимальной обрезке.

На фото: английские розы , как и все шрабы, предпочитают легкую обрезку ('Crown Princess Margareta', Austin, 1999)

На фото: при обрезке гибридов мускусных роз не оголяйте основание куста, волна цветения идет свеху вниз (Mozart, Lambert, 1937).

На фото: старые розы при обрезке требуют индивидуального подхода. Например, галльские розы мы слегка обрезаем сразу после цветения ('Tuscany Superb')

На фото: видовые розы в обрезке не нуждаются, хотя иногда нужно убрать сухие ветки (Rosa majalis).

Для новичков (и даже для любителейс некоторым стажем) обрезка роз кажется самой загадочной операцией, хотя в ней нет ничего сложного, и розы мирятся со случайными ошибками. Самая главная ошибка, которую допускают любители, кроется в странной гуманности: «Жаль обрезать розу, она так хорошо цвела!». Такой подход к обрезке – самый короткий путь к старению розы. Мне достоверно известен случай, когда жалели обрезать даже ветки подвоя на штамбе.

Растение стремится жить, размножаться и затормозить процессы старения. Помочь ему можно только обрезкой, направленной на постоянное омоложение куста. Обрезка – это сигнал к постоянной регенерации, она поддерживает долгую жизнь и здоровье вашей розы.Она проводится ежегодно, весной, с началом нового года вегетации (хотя есть исключения, но они редки для современных роз).

Вначале избавляем растение от всего больного, слабого, непродуктивного: больные и не перезимовавшие побеги обрезаем до здоровой древесины на срезе,удаляем полностью тонкие боковые ветки, подсохшие верхушки, пеньки от прошлых обрезок и присматриваемся к кандидатам на удаление. Иногда такую обрезку называют санитарной, после неё растение выглядитуже не таким загущеннымилегче оценить дальнейшийплан обрезки.

Дальнейшую фазу обрезки мы будем связывать и со своими интересами. Мы хотим, чтобы роза дольше цвела, имела крупные цветки (или чтобы их было больше), чтобы она зацветала раньше, имела нужную высоту и форму кроны и пр. Обрезка позволит вам сформировать облик растения, который вам нужен, этот этап связан с удалением старых и укорачиванием оставшихся побегов.

Как выбрать кандидатов на удаление? Здесь часто начинаются затруднения — какой побег считать старым? В большинстве случаев для современных роз (особенно чайно-гибридных и флорибунда), трёхлетний побег можно считать старым, а четырёхлетний — очень старым. Общие признаки кандидатов на удаление можно выявить в сравнении с молодыми (прошлого сезона) побегами. Старые побеги в основании (в нижней части) всегда толще и сильно одревесневшие, а по всей длине имеют много боковых веток. Кора побегов уже потеряла оттенки зелёного цвета и в целом они выглядят подсохшими. Значит и сосуды потеряли эластичность и закупорены солями, поэтому уже не смогут снабжать в полной мере водой и питанием весь побег. Цель жизни (расти – цвести – давать семена) растение с такими побегами уже не связывает. И вы не связывайте декоративность своих посадок с такими побегами и своевременно их удаляйте.

В каком объёме проводится обрезка? Сильная (короткая обрезка) предполагает, что побег укорачивается до такой длины, когда на нем остаётся 3–4 почки. Умеренная обрезка (иногда её называют средней) проводится на уровне 5–7 почек от основания побега, а слабая (лёгкая, длинная) – на уровне 8–12 почек. Это самые общие ориентиры для вас. Можно добавить, что к чайно-гибридным розам чаще применяют короткую или умеренную обрезку. При обрезке роз флорибунда лучше применять комбинацию из сильной и средней обрезок, тогда они зацветают раньше, и цветение выглядит непрерывным. Основные побеги плетистых роз нужно стараться сохранить на всю длину, а обрезка боковых веток зависит от сорта и способа формирования на опорах. Большинство современных шрабов наиболее декоративны при лёгкой обрезке, хотя нужно помнить о старении побегов и периодически вырезать самые непродуктивные.

Такая обрезка признаётся оптимальной, она позволяет поддерживать декоративность роз и способствует появлению побегов замещения (новых побегов). Тревожный сигнал для любителей роз — отсутствие побегов текущего года. Если вы хорошо за розой ухаживаете, то причина может быть в обрезке, нужно обязательно удалять старые побеги.

Сроки весенней обрезки. Розы в Подмосковье обрезают во второй половине апреля. Нельзя назвать конкретную дату заранее, всё зависит от погоды. Основная опасность кроется в возврате волны сильного похолодания, когда проросшие почки гибнут, и требуется повторная обрезка. Это вызовет задержку в сроках цветения.

Что обрезают летом? Летней обрезкой современных роз только регулируют цветение, обрезают отцветшие цветки или соцветия до первой, хорошо развитой почки. Это ускорит повторное цветение. При летней обрезке следует помнить, что вы ослабляете растение, лишая его листьев. Длинные стебли для букетов, удаление так называемых слепых и жировых побегов, особенно на слабых кустах — это ошибочный путь. Появление слепых и жировых побегов — это следствие нарушения агротехники (затенение посадок во время закладки бутонов или повреждение эмбриона, избыточное питание и др.) и обрезкой растению не помочь.

Что обрезают осенью? Осенняя обрезка в нашем климате (по крайней мере, её объем) является вынужденной мерой, и её сроки диктуются погодой, а регламентируетсяобрезка конструкциями зимних укрытий. Важно удалить все невызревшие части побегов (в том числе части слепые и жировые побеги) и при укорачивании щадить плетистые розы и шрабы.

Недавно на мой адрес пришёл забавный вопрос: «Почему мои розы внизу такие голые? Листья не болеют, а просто внизу не растут и с каждым годом голые ноги становятся длиннее».

В данном случае речь идёт скорее о чайно-гибридной розе, о плетистой розе вопрос был бы сформулирован иначе. А розу флорибунда трудно довести до такого состояния.

Оголение основания розы связано с ошибками обрезки. Это означает, что каждый год вы обрезаете розы всё выше и выше, и сами программируете быстрое старение розы.Новых побегов замещения не образуется, а слабое цветение продолжается на старых ветках.

Как могут появиться листья в нижней части куста? Толькона новых побегах, исходящих из места прививки или на боковых ветках при прорастании покоящихся почек. В прорастании почек существует очерёдность, вначале прорастают верхние почки, а нижние находятся в разной стадии формирования. Почка начинает прорастать первой, если она становится верхней после обрезки. На этих «голых старых ногах» нижние почки уже вряд ли когда прорастут.

Однажды осенью мне позвонили сразу четыре человека с одинаковым и вечным вопросом: «Что делать?». Где-то был опубликован совет о том, что все розы осенью надо коротко обрезать (оставить около 20 см побегов) и окучить свежим конским навозом. Естественно, что кора на этих обрубках вскоре покрылась черными пятнами. Что можно ожидать весной от таких роз? Обрезку «под ноль» могут выдержать только розы флорибунда, редко чайно-гибридные. А если обкромсали так шрабы или плетистые, то надежды нет вообще.

Подкормки роз

Вопросы оптимизации минерального питания грунтовой культуры роз до настоящего времени не получили чёткого разрешения даже в специальной литературе и рекомендации часто базируются на достижениях агротехники роз защищённого грунта. Постепенно эти рекомендации обросли самодеятельными советами и иногда количество рекомендуемых подкормок пугающе велико. Однажды я насчитала 17 подкормок, отсюда и мнение о розе, что это сложная и обременительная культура. На самом деле всё гораздо проще.

С потребностью розы в элементах минерального питания должен быть знаком каждый любитель этой прекрасной культуры. Основные элементы питания (азот, фосфор, калий) необходимы розам в относительно высоких дозах, в меньших дозах требуется кальций, магний и сера, а ряд элементов (железо, марганец, медь, цинк, молибден и бор) необходимы в микродозах, поэтому их называют микроэлементами.

Почему важны все эти элементы? Азот необходим для роста побегов и листьев, фосфор способствует развитию корневой системы, ранневесеннему росту и здоровому обмену веществ, а калий отвечает за вызревание древесины и цветение, повышает общую устойчивость растения. Кальций помогает формированию мощной корневой системы, а магний стимулирует образование хлорофилла. Микроэлементы благотворно воздействуют на рост листьев, участвуют в процессах дыхания и фотосинтеза, способствуют улучшению общего состояния растения.

При формировании вегетативной массы растения основную роль в режиме минерального питания играют макроэлементы, а в период цветения – микроэлементы. В конце вегетации усиливается поступление в растения фосфора, железа, меди и цинка, способствующих устойчивости роз к низким температурам.

Если розы не получают весь необходимый комплекс питания, то могут проявляться признаки голодания. Нарушение снабжения микроэлементами может иметь вид дефицита или становится токсичным при их избытке. Симптомы дефицита и токсичности трудно распознать визуально даже опытному розоводу, требуется анализ почвы и листвы.

Сегодня есть возможность использовать специализированные комплексные минеральные удобрения для роз. Если такого удобрения не находите в продаже, то выбирайте среди других комплексных удобрений по формуле от NPK9 - 6 -12 до NPK 10-10-18 (где цифры означают процентное содержание основных элементов питания: азот-фосфор-калий). Если эти удобрения не содержат микроэлементов, то нужно купить дополнительно набор (их перечень см. выше).

Не советую использовать органо-минеральное удобрение для роз «Глория»и удобрение длительного (сезонного) действия « POKON» голландского производства. У меня по ним есть печальный опыт, хотя последнее можно использовать для контейнерной культуры.

Любителям роз нужно учитывать, что красота и здоровье культуры розы в существенной степени зависит от органики. Органические удобрения активизируют биологические процессы в почве и обогащают её гумусом. Почвенные микроорганизмы приводят содержащиеся в них питательные вещества в форму, доступную для усвоения растениями.

Не стоит надеяться, что усиленным минеральным питанием можно «выходить» чахлый саженец со слабым корнем, вы только перегрузите почву солями.

Несколько советов по проведению подкормок роз

* Все удобрения следует вносить в строго определенных дозах и в точные сроки. Дозы зависят от потребности растения, а сроки определяются фазами его роста и развития.

* Не разбрасывайте удобрения по всей площади посадки, а только вокруг куста и таким образом, чтобы гранулы удобрений не касались побегов.

* Минеральные подкормки проводят только после обильного полива. Если в инструкции по применению рекомендована сухая подкормка, то удобрение растворять не следует.

* В холодную почву удобрения не вносят. Весеннюю подкормку (особенно жидкую) проводят когда почва прогреется, а ночная температура воздуха поднимется до +10^oС.

* В первый год после весенней посадки растения в минеральных подкормках не нуждаются, если они посажены в хорошо подготовленную почву. При осенней посадке весной можно провести подкормку половинной дозой.

* Удобрения, содержащие азот, во второй половине лета не применяют. Избыток азота задерживает процесс вызревания древесины.

* Дефицит отдельных элементов по внешним признакам безошибочно может определить только специалист, поэтому не следует принимать сразу радикальные меры.

На фото: здоровые розы всегда дружно цветут.

На фото: по листве видно, что минеральное питание роз сбалансировано.

Сроки внесения удобрений

Весна. После обрезки, с началом набухания почек вносятспециализированное комплексное минеральное удобрение для роз (согласно инструкции) и перепревший конский или коровий навоз (в виде валика высотой около 10 см). Если используете другое комплексное удобрение (близкое по формуле NPK9-6-12), то вносите неполную горсть под куст. Если после внесения удобрения долго стоит дождливая и холодная погода, то иногда приходится дополнительно дать азотную подкормку

В начальной стадии роста побегов и в период бутонизации желательна жидкая подкормка настоем перебродившего навоза или скошенной травы.

Лето. После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят повторно минеральные удобрения по той же норме. Вместо перепревшего навоза можно использовать садовый компост.

Начало сентября. В начале осени для ускорения процесса вызревания побегов вносят калийную соль (15-20 г на кв. м). Иногда можно обойтись и просеянной древесной золой (содержит калий, кальций, магний и все микроэлементы) по норме 1стакан на кв.м.

Внекорневые подкормки

При внекорневых подкормках питательные вещества через листья попадают в клеточный сок и могут быстро компенсировать дефицит отдельных питательных элементов. На тяжёлых и холодных почвах, на старых посадках с уплотнёнными почвами, где корни не могут обеспечить полноценное всасывание питательных элементов, листовые подкормки просто необходимы.

Они полезны также на песчаных почвах, где удобрения быстро вымываются.

Не советую готовить подкормки отдельными элементами, можно не только ошибиться в дозировке, но и в сроках её проведения. Эти подкормки можно проводить только в определённые фазы развития растения.

Лучше использовать готовые жидкие удобрения, они имеют сбалансированную формулу, например«SpezialRosendunger» с NPK 7-6-7 и полным набором микроэлементов.

---

Вернутся в раздел Говорим о розах с Галиной Панкратовой